Уход за пирамидальными плодовыми деревьями на даче

Уход за плодовыми деревьями, заботы садовода

Часто садоводы-любители не знают, как оценить здоровье плодового дерева и при болезни или неправильном развитии предотвратить его гибель. Очень часто при выращивании фруктового сада мы замечаем две крайности: дерево занято активным ростом и не плодоносит или обрастает густо плодоносящими ветками, торопясь дать урожай, а роста не даёт совсем. Ни то, ни другое нас не устраивает. В первом случае оно выращивает дрова и не плодоносит, по-другому – жирует. А второй случай плачевен: дерево ослаблено, может вполне погибнуть и его лихорадит, оно рождает массу мелких больных плодов. Нас не может удовлетворить ни первый, ни второй вариант. Нужна «золотая середина», правильный уход за плодовыми деревьями. Одним нужно притормозить развитие, а другие реанимировать.

уход за плодовыми деревьями

Для начала неплохо бы прочитать о том, как ухаживать за молодым садом. Чтобы потом не появилось массы проблем.

Какие плодовые деревья хорошие

Оно и понятно: наилучшим образом плодоносят фруктовые деревья при среднем уровне прироста. Это закон, и он справедлив для большей части плодовых растений.

А проблема для садовника заключается в том, чтобы обеспечить средний прирост третий — четвёртый год жизни растения. И самочувствие дерева определяется не величиной или возрастом, а именно мощностью прироста.

Иногда старые деревья сильны, как плодовая молодь. А молодые саженцы, не сумевшие тронуться в рост, по всему штамбу обросли уродливыми «плодушками». Смотришь и видишь перед собой деревце-старушку, поставившей крест на своей дальнейшей жизни, в её два года от роду.

Нужно не забывать, кстати, что плодовые деревья болеют, а также и подвержены различным повреждениям. По данной теме подойдут три статьи на нашем сайте:

Оценка состояния фруктовых деревьев

Итак, учимся оценивать состояние наших фруктовых деревьев: молодые деревья (до пятого года жизни) и взрослые (это деревья от пяти до десяти – двенадцати лет) оцениваем по приросту средины и верха кроны.

У деревьев постарше могут быть изогнутые, давно не прирастающие суки, а из них лезут кверху молодые стволы. И каждый такой сук надо оценивать индивидуально, с каждым работать отдельно и по-разному.

Прирост до метра и более оценивается как сильный, в полметра в среднем оцениваем как средний, ну а слабый, менее сорока сантиметров, это когда его осилили только ветки средней части кроны. А определяет любой прирост взаимоотношения прирастающих побегов и корней.

Проще, прирост демонстрирует нам состояние корней растения, чем сильнее корни, тем мощнее прирост. Погибающее дерево гибнет, если отказали корни.

Если корни хороши, что бы ни произошло с кроной — хоть свалилось всё дерево, или его спилили – весной от корней полезут новые молодые побеги, и за лето дерево восстановит чуть ни половину прежнего роста. Запомним: корни питают прирост.

Как затормозить прирост

Итак, к жирующим деревьям с сильным приростом применяем приёмы, тормозящие рост:

  • пригибание веток (гнутую ветку дерево кормит по остаточному принципу, и она смиренно начинает плодоносить);
  • обрубание корней (на расстоянии метра — полутора от ствола роем канавку и рубим все встретившиеся корни, зарываем канавку, и дерево, словно испугавшись, начинает активно плодоносить);
  • летняя зелёная обрезка (трижды за лето обрезаем почти весь прирост у молодых деревьев, уменьшаем объём кроны, добавляем света, деревце крепнет). Существуют и другие способы сдерживания прироста, здесь рассказано о наиболее нетрудоёмких методах.

Как реанимировать ослабленные плодовые деревья

Ослабленные деревья следует, если не опоздали, реанимировать:

  • убираем ножом омертвевшие участки коры после плохо перенесённой зимы и замазываем эти места садовым варом;
  • разгружаем крону (укорачиваем наполовину боковые ветки, оставив одну лидерскую ветку прироста, большую часть других удаляем);
  • проделываем продольные борозды (прорезаем кору вдоль по стволу с двух сторон, на ветвях с одной, замазывая всё тем же садовым варом, кора, заново срастаясь, стягивает ствол и утолщает его);
  • усиленно питаем дерево (подкармливаем удобрением, поливаем).

Уход за садом должен быть постоянным и своевременным. Например, как описано здесь.

Одним из важных средств ухода за плодовыми деревьями является их покраска, весенняя и осенняя.

Такими нехитрыми приёмами мы восстанавливаем гармонию в нашем саду. Успехов вам!

А как правильно обрезать плодовые деревья читайте в статье: здесь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как ухаживать за деревьями в саду

Очень люблю сад на даче. Весной — это великолепный «букет» из цветущих деревьев и кустарников, красота и аромат кругом. Ну и просто потому что, если ты вдруг даже ничего не посадил из овощей в этом году, мало ли по каким-то причинам тебе это не удалось сделать, а сад наверняка порадует тем, что уродило: яблочком, грушей, сливой, черешней, кизилом или персиком. Вот еще, забыл про абрикос, инжир и вишню, в общем все деревья, растущие на даче, обязательно угостят хозяев своим урожаем.

Как правильно расположить деревья и кустарники на участке

Конечно, лучше, чтобы для деревьев были продуманы места для их расположения по участку с учетом требований к солнцу, ветрам и туманам.

Расстояние между стволами деревьев желательно выдерживать не менее 3-5 метров, в зависимости от объемов предполагаемой кроны. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем они не перекрывали друг друга от света.

От границ соседнего участка надо отступить примерно столько же, чтобы не было конфликтов ни с чьей стороны. Иначе, либо вы останетесь без части урожая, ведь что-то упадет к соседу, либо вам предъявят претензии за помехи на чужой территории.

На северной стороне участка рекомендуют сажать яблони, они более выносливы к различным неблагоприятным условиям — ветрам, туманам. Мы оставили ее открытой, солнечной зоной без деревьев, для овощей.

На западной стороне — персики, черешню, абрикос. У нас, на этой стороне у забора, со стороны прохода между дачами, никому не мешая, растет большой орех. А под ним, как в лесу, комфортно себя чувствует кизил, ему достаточно рассеянного света.

На южной и восточной стороне хорошо растут груши, сливы, вишни, абрикос, инжир.

Есть еще такой совет от садоводов, и наши личные наблюдения — для получения хорошего урожая, желательно высаживать по два дерева одного вида. Это нужно для переопыления при цветении деревьев, особенно это касается слив, инжира, персика. У нас так и получилось, одно дерево персика раскололось, само дерево было уже старое, его спилили и убрали, а второе без него давало мало плодов, отцветет и сбрасывает завязь, пока не посадили второй персик для пары.

Как ухаживать за садовыми деревьями: полезные советы

Ухаживать за деревьями мы научились не сразу, по мере того, с какой проблемой сталкивались. Для начала — надо соблюдать важные правила по уходу за садом:

Обязательно осенью и весной сжигать опавшую листву, потому что на ней, под ней сохраняются споры, яйца, личинки разных вредителей.

Визуальный осмотр коры деревьев

Просмотреть стволы деревьев, их нижние ветки на предмет повреждений коры от любых вредителей. Если видны опилки на земле из дырки на стволе, то это работа «пилильщика», он прогрызает ствол вовнутрь и может погубить дерево. Необходимо взять проволоку потверже и попытаться его оттуда выковырять, либо, если это невозможно — раздавить его прямо внутри. Раны обработать слабым раствором медного купороса и замазать садовым варом. Если вы не были готовы сразу к такому событию, то хотя бы залепите «ранение» чем-нибудь временно: глиной, навозом.

Побелка деревьев весной известью

Проводить осеннюю и весеннюю побелку стволов деревьев от земли и выше, захватывая нижние скелетные ветки. Такая процедура предусматривает избавление от попыток проживания под корой дерева разных вредителей сада, и от внешних воздействий погоды. Для этого надо заранее развести в ведре состав «бордоской жидкости», дать несколько часов раствориться, размешать.

Для раствора «бордоской жидкости»: на 5 литров воды — 100 гр извести не гашенной и 10 гр медного купороса(1 — 1 чайной ложки) , или : на 5 литров воды — 500 гр известкового теста и 10 гр медного купороса. Еще лучше будет, если добавить к этому раствору глину и коровяк, для плотности защиты и питания дерева.

Проводить побелку рекомендуется в сухую, относительно теплую погоду, весной — до набухания цветочных почек при температуре воздуха +5 … +8, пока к ним по стволу не побежали насекомые. Это примерно март-апрель, сроки каждый год колеблются и осенью — после уборки урожая, в сухую погоду до холодов. Молодые деревца с гладкой кожей можно не белить.

Окапывание приствольных кругов деревьев

Вскапывать осенью и весной приствольные круги, не повреждая корни деревьев. При этом, осенью перекапывать землю, оставляя ее с комками — для проветривания и задержки воды, а весной, перекопав, разрыхлить землю и затем, все лето следить за приствольным порядком без сорняков.

Обрезка кроны деревьев и кустарников

Ежегодно проводить обрезку, следить за формированием кроны деревьев. Делать это можно осенью, когда уже снят весь урожай или весной, до начала сокодвижения и набухания почек, то есть в то время, когда дерево находится в состоянии покоя, отдыхает. У нас это возможно уже в феврале-марте при -2 …+2 , садоводы назвали этот метод — «под наркозом». Только надо выбрать тихий, безветренный день и не сломать веточки.

Когда мы приобрели дачу, деревья на ней уже росли, но сколько им лет, как ухаживать за ними и как обрезать? Мы не знали. Спасибо, что-то объясняли и показывали соседи по даче, мы сами читали литературу, потом стало ясно, что, если понять как происходит формирование и строение дерева, веточка за веточкой, то можно разобраться какую из них оставлять, а какую отсекать. Даже допустив ошибку, ее можно исправить — дерево само будет выдавать запасные варианты.

Формирование кроны плодовых деревьев

Формирование кроны дерева необходимо для правильного распределения веток на дереве, для получения хорошего урожая. У большинства деревьев оно пирамидальное. Персику лучше иметь крону в форме «чаши», чтобы каждый плод получал солнечный свет. Инжир может расти и деревом и кустом.

Деревья пирамидальной формы кроны схожи тем, что ветки верхнего яруса короче длины веток нижнего яруса, они так и обрезаются в дальнейшем. Это позволяет попадать солнцу на каждый ярус дерева.

У каждого дерева существует, так называемый, «скелет». Вот из чего он состоит: центральный ствол — это проводник, штамб, от него на высоте около 60-ти см от земли должны расходиться ветки первого порядка. У яблони, черешни, сливы, инжира, если для него выбран способ выращивания деревом — обычно это 3-4 ветки ; у вишни, алычи — 4-5 веток; у груши, абрикоса- 5-7 веток. Они могут расти напротив друг друга или чуть ниже-выше с разных сторон ствола. Вдоль веток первого порядка, на расстоянии 40-60 см друг от друга растут ветки второго порядка. Если есть конкурирующие между собой ветки — вырезать их, чтобы не было загустения кроны. Вся крона состоит из двух — трех ярусов таких скелетных веток.

1. Корневая система

3. Корневая шейка

5. Центральный проводник

6. Ветки первого порядка

7. Ветки второго порядка

8. Ветки третьего порядка

Продолжение веток, отросший за лето ее отрезок — это прирост ветки, он имеет более светлый оттенок. Приросты на ветках ежегодно укорачивают на 1-ью часть. Это позволяет крепнуть уже выросшей части ветки и создавать цветочные почки ближе к стволу дерева , а не в конце ветки, что может привести к ее перегрузу под тяжестью плодов, и ветка может просто сломаться.

Проводник ствола, т.е. макушка дерева, желательно должен быть окончательно обрезан после второго — третьего яруса. Рано или поздно этот вопрос возникнет.

У нас, две черешни выросли такими высокими, что мы могли собрать урожай только с половины каждого дерева. Тогда, осенью мы очень сильно спилили макушку сначала у одной черешни, даже не макушку, а верхнюю четверть дерева. На следующий год дерево зацвело, как обычно, и урожай стал более доступным. После такой проверки, обрезали макушку второму дереву и смело подрезали все сильно отросшие по длине ветки — черешня стала крупнее обычного.

У персика крона формируется иначе. Скелет дерева состоит из основного ствола, от него на расстоянии 50-60см от земли отходят скелетные 3-4 ветки. Они и будут составлять крону дерева. Если дерево еще молодое — укорачивать ежегодно макушку, оставляя на ней 3-4 почки, это ускорит рост новых веток. По завершению формирования, центральный проводник ствола можно обрезать или перевести его в боковую ветвь. Скелетные ветки ежегодно подрезаются, для образования на них веток второго порядка, до 3-х на каждой ветке первого порядка и на расстоянии 30-50 см между ними. Приросты укорачиваются ежегодно на 1-ть, ветки, уходящие внутрь кроны, обрезаются.

Читайте также:  Посадка вереска и уход за ним. Секреты выращивания!

Инжир у нас посажен недавно. Посадили одно дерево — прямо, другое, как посоветовали — под углом 45 градусов, макушкой на юг. Так как зимы холодной у нас не бывает, оставили деревца без укутывания, но именно в этот год были морозы до -15…-20, может и ниже, боюсь соврать, не помню, такая зима для нас редкость. Весной стояли палки, и в конце лета инжир ожил, выпустил листики. Вторую зиму не укутывали , потому что зима была теплой, где-то до -3 …-5. Весной появились почки. Пока обрезали макушки на 3 почки, наблюдаем дальше.

Всем деревьям очень важен доступ воздуха и солнечного света, а для этого надо обязательно прореживать крону. На взрослых деревьях, которые уже дают регулярный урожай, просто необходимо вырезать лишние ветки: очень тонкие, сухие, старые, поврежденные, мешающие друг другу из-за переплетений, вырастающие от корней дерева. Перегружать дерево количеством веток не стоит, ему трудно обеспечивать все ветки питанием, оно устает и может снизить свою урожайность в дальнейшем.

Срезая часть веток, мы боимся потерять часть урожая, но на самом деле — этим увеличиваем массу оставшихся плодов. Укорачивая старые ветки, мы их омолаживаем. А если получится недостаток веток на дереве, можно использовать ветки — волчки, такие вертикально растущие ветки, но лишние оставлять нельзя, это уже «паразиты».

Когда сам смысл обрезки понятен, то хочу обратить внимание еще на один немаловажный момент — с какой стороны на ветке оставите почку последней, в ту сторону и пойдет продолжение ветки. То есть, если при обрезке ветки, последней на ней осталась почка, которая «смотрит» внутрь дерева, она пойдет в этом направлении. Так вы можете спланировать «будущее» ветки и дерева в целом.

Тонкие ветки вырезают секатором, режущей его частью к оставляемой ветке. Режущая часть — это внутренняя плоская сторона секатора. Ветки потолще срезаются пилой. Сначала, ближе к стволу, ветку подрезают снизу, почти до половины, оставляя ее под небольшой пенек, потом сверху над надрезом так, чтобы весь срез получился ровным и гладким. Место среза надо обработать садовым варом в течении дня, чтобы в него не проникли вредители и дерево не пострадало.

Cадовый вар — своеобразное лекарственное средство для заживления ран на дереве, вар продается в специализированных отделах магазинов с садовой и огородной тематикой. Но можно приготовить его самому, рецепты есть разные, мы делаем так: смешиваем в ведерке глину с коровяком (1:1), добавляем совсем чуть-чуть (наверное 1 часть) медного купороса, замазываем таким варом срез на ветке. А еще можно закрашивать его краской на олифе. Но, только не нитрокраской!

Как ухаживать за деревьями видео


Уход за плодовыми деревьями в течение года

Вы здесь

Перед наступлением весны стволы плодовых деревьев натирают известковым молоком. Помимо всего, белый цвет отражает солнечные лучи, что позволяет избегать перегрева во время интенсивного освещения солнцем и резкого падения температуры ночью, особенно ниже нуля.

Влагозащитную чашу вокруг дерева весной засыпают сухой почвой, компостом, торфом или остатками растений, это препятствует быстрому испарению влаги.

В течение вегетации, особенно во время засушливых периодов, плодовые деревья тщательно и обильно поливают. Поливать часто, но помалу, бесполезно. Влага не достигает корней, задерживаясь в поверхностном слое земли, на котором потом образуется корочка. Для задержания влаги вокруг дерева еще до начала его цветения полезно укладывать торф, соломистый навоз или траву слоем 5—10 см.

Если какое-либо дерево не расцвело весной, его надо выкопать из земли, подкоротить корни и на несколько дней (лучше всего в погребе) опустить корни в воду или укрыть их влажной землей. Только после того, как оно зазеленеет, его можно вновь высадить в грунт.

В ходе вегетации, особенно после дождя (до образования подсохшей земляной корки), почву вокруг дерева необходимо несколько раз мелко взрыхлить. Рыхлить надо в мае—июле, когда в основном идет образование побегов и плодов. В августе и сентябре почву не тревожат, что обеспечивает лучшее созревание и окрашивание плодов.

Осенью землю вскапывают вокруг дерева на глубину не более 10 см, а в междурядьях — до 15 см. Вокруг дерева копку проводят только вилами-лопатой, которые не так повреждают корни. Еще лучше, чем рыхление, мелкая окопка. Летом рыхлить землю вообще не рекомендуется. После того как почва весной подсыхает, ее обрабатывают обратной стороной грабель (также в целях снижения потерь влаги от испарения).

Чтобы обогатить почву перегноем, под плодовыми деревьями можно выращивать различные растения. Для этой цели более всего пригодны полевой горох, кормовая вика, белая горчица, гречиха, фацелия, белый клевер, многоцветковый плевел, однолетний райграс и т.д., а на песчаных почвах — люпин.

Посевной материал вносится с начала июля до начала августа во влажную почву. Растения высаживают только весной. Зимой этот посадочный материал охраняет почву от сильного промерзания и помогает лучше задержать снег. Не рекомендуется выращивать сидеральные растения в районах с уровнем осадков ниже 500 мм, а также у молодых плодовых посадок.

Между вновь высаженными деревьями можно выращивать овощи, причем между карликовыми посадками в том случае, когда они не достигли 3 лет, а среди более высоких саженцев — и до 8 лет. Самыми подходящими для этой цели овощами считаются кустовая фасоль, горох, салат, ранняя цветная капуста, кольраби, огурцы, сельдерей, помидоры, морковь и ранний картофель. Однако сажать овощи прямо под плодовыми деревьями нельзя.

Удобрение

Основу удобрения плодовых деревьев составляют органические удобрения. Как правило, используют хорошо слежавшийся или компостированный навоз; осенью его вносят в почву на глубину 10—15 см либо по всей площади культивации под деревьями, иногда по диаметру крон под каждое дерево. Более легкие почвы удобряют ежегодно или через год, тяжелые — раз в 3—4 года. Под слабо растущие деревья вносят большие дозы удобрений. Вместо навоза, вносимого осенью, часто и весной, можно применять компост. Используют также и сухой птичий помет (100—200 г на 1 м 2 ).

Одновременно с органическими удобрениями в почву следует вносить и минеральные, химические удобрения. Если под деревьями выращиваются и сидеральные растения, доза навоза или компоста может быть снижена наполовину.

Одному дереву в возрасте 2—3 лет требуется 12—15 кг удобрений; с каждым годом доза удобрений увеличивается, т.е. для восьмилетнего дерева его требуется 40—50 кг, а более старые деревья при диаметре кроны 6 м потребляют 120—160 кг удобрений.

Минеральные удобрения используются с учетом реакции почвы, возраста и плодоносности дерева. Осенью при вспахивании почвы вносят обычно фосфорные и калийные удобрения, чтобы эти вещества в период вегетации уже были усвоены. С наступлением весны вносят азотистые удобрения. Можно осенью и весной использовать и комбинированные удобрения, что дает ощутимый эффект. В процессе вегетации азотистые удобрения вносятся дополнительно, причем их вносят в почву неглубоко.

В том году, когда удобряют почву полным объемом компоста или навоза, доза минеральных удобрений снижается наполовину. Если деревья растут слишком буйно, а побеги слабо вызревают, количество вносимых азотистых удобрений снижают, а добавляют больше фосфорных и сернистых удобрений. Если под деревьями выращиваются предшествующие культуры, следует повысить количество вносимых удобрений в соответствии с их потребностью.

Для подкормки слабо растущих деревьев допускается в период вегетации применять и жидкие удобрения. Полезны, например, сквашенный птичий или кроличий помет, разбавленный в 10 частях воды. Можно использовать и раствор полных удобрений, хорошо растворяющихся в воде. Эти жидкие удобрения заливают в канавки глубиной 10—15 см по окружности кроны. После того как жидкость впитается в почву, канавки заравнивают.

Известь в почву вносят в соответствии с ее реакцией. Особенно необходима она для косточковых; ягодные культуры в этом отношении менее требовательны. Не следует упускать из виду, что нельзя одновременно вводить кальциевые удобрения и навоз, а также суперфосфат и химические азотистые удобрения.

При остром недостатке питательных веществ, когда их поступление из почвы каким-либо образом ограничено (переувлажненная земля, поврежденные корни), можно рекомендовать опрыскивание листьев питательным раствором. В 10 л воды растворяют 400 г аммиачной селитры с известняком или 500—600 г мочевины, 500—600 г бисульфата калия и вытяжку из 3—4 кг суперфосфата. Наиболее благоприятный для такого опрыскивания — период после цветения. При явном недостатке питательных веществ опрыскивание повторяют еще один или два раза через 10—14 дней. По мере необходимости такие опрыскивания совмещают с опрыскиванием против болезней и вредителей деревьев.

Защита от болезней и вредителей

Лучшая защита — это профилактика. Если плодовым растениям создать хорошие условия и соответственно ухаживать за ними, они не будут доставлять садоводу особых хлопот.

А если предусмотреть также все, чтобы привлечь в качестве своих помощников и птиц, то забот и вовсе поубавится. Для этого достаточно на зиму в саду установить кормушки для птиц, пополнять кормушки кормом, а для некоторых полезных птиц поставить синичники и скворечники, чтобы птицы выводили непосредственно на участке птенцов. Птицы отплатят хозяевам добром — они займутся полезным трудом: уничтожением вредителей.

Если все же возникнут какие-либо спорные вопросы, нужно постараться выяснить причину и, посоветовавшись со специалистом, внести соответствующие коррективы по уходу за садом и в борьбе против вредителей. Химические средства применяют лишь в крайнем случае.

Плодовые деревья весной – уход, обрезка, посадка

28 декабря 2015

Жизнь плодово-фруктового сада напрямую зависит от внимания и заботы его хозяина. Здоровье растений, их полноценный рост и ежегодные показатели урожая – не что иное, как красноречивый результат ухода садовода за взращиваемыми им культурами. При правильной посадке плодовых деревьев, их систематическом поливе, бережной обрезке и регулярной обработке от вредителей ухоженный сад неизменно радует растениевода самыми щедрыми и полезными природными дарами.

Уход за плодовыми деревьями

Чтобы зеленые обитатели вашего сада росли здоровыми, обладали стабильным иммунитетом к болезням, были выносливыми к природным аномалиям и, как следствие, давали достойный урожай, постарайтесь осуществлять за ними как можно более внимательный и бережный уход. А заключается такой уход в довольно обширном комплексе мероприятий, реализуемых на различных этапах жизни растений:

Покупка саженцев. Уход за плодовыми деревьями начинается с момента выбора и приобретения молодых саженцев. Лучше всего покупать их не у случайных людей, а в специальном плодово-ягодном питомнике. Постарайтесь остановить свой выбор на районированных культурах, то есть на сортах растений, наиболее адаптированных к условиям вашего региона.

Определение места для плодового дерева. Участок для высадки саженца должен быть достаточно защищен от ветра и не располагаться в низине, поскольку в таких местах дольше задерживается холодный воздух. На рост и урожайность ваших зеленых питомцев первоочередное влияние будет оказывать качество почвы, поэтому позаботьтесь о том, чтобы земля в месте посадки деревца была максимально плодородной.

Посадка плодовых деревьев. Лучше всего высаживать плодовые деревья весной, до распускания у растений листочков, или же осенью, после опадения у них последних листьев. В целом, этот процесс достаточно прост и не отнимет у вас много времени. Выкопайте глубокую ямку, тщательно разрыхлите ее дно и, уложив на него перевернутый дерн, засыпьте углубление вынутым грунтом, предварительно смешав его с минеральными и органическими удобрениями. Установите в ямку невысокий (до начала зоны роста боковых веток деревца) кол, который будет служить опорой для растения. Посадите дерево с северной стороны от колышка (место прививки при посадке растения должно располагаться на 10 см выше уровня грунта), привяжите саженец к опоре шпагатом или тесьмой и хорошо полейте молодое растение.

    Подкормка плодовых деревьев. В первой половине лета подкармливайте деревья настоями из органики: это способствует увеличению количества цветочных бутонов. Осенью, собрав урожай, разбросайте в приствольной зоне немного навоза или компоста, чтобы подпитать растения на период их отдыха.

    Обрезка плодовых деревьев. Это мероприятие следует осуществлять ранней весной, накануне вегетации, или же в осенний период, когда растения сбросят листья. Обрезка плодовых деревьев предполагает обязательную последующую обработку ран у растений холодным садовым варом, масляной краской или смесью коровьего навоза и глины. Ветви деревца следует обрезать над почкой и максимально к ней близко. Чем меньше оставлено на ветке почек, тем активнее происходит формирование зеленых побегов (обрезка на рост); при длинной же обрезке побеги, напротив, образуются слабые (обрезка на остановку роста). Обрезка плодовых деревьев весной более эффективна, поскольку она способствует устранению излишней затененности веток растения в период его сезонной подготовки к плодоношению.

    Прививка плодовых деревьев. Лучшее время для прививки плодовых деревьев – весна; оптимально – конец апреля или начало мая. Летнюю прививку черенками производят обычно в начале августа. При выборе черенков уделите особенное внимание сорту растения, отдавая предпочтение высокоурожайным, максимально адаптированным к условиям местного климата сортам. После прививки обязательно обвяжите место соединения привоя с подвоем плотным слоем полиэтиленовой пленки. Обмотка должна сохраняться на молодом растении в течение месяца, а на старом дереве – не менее одного года.

    Обработка плодовых деревьев. Ее необходимо производить как в период вызревания плодов, так и ранней весной, и даже после сбора урожая, когда растения сбросят листья. Летом, в сезон цветения растений и формирования у них плодов, опрыскивание зеленых насаждений осуществляется, в большей мере, с целью подкормки деревьев через листву. Осенние мероприятия по обработке позволяют предотвратить болезни плодовых деревьев, вызываемые, как правило, гниением оставшихся на них плодов, и обычно направлены на лечение и профилактику здоровья сада. Обработка плодовых деревьев весной помогает избавить их от опасных вредителей и должна начинаться с момента полного таяния снега, при достижении температурой воздуха +5°С.

    Весенняя обработка плодовых деревьев: традиционные средства

    Чем опрыскать плодовые деревья весной, знает каждый опытный садовод. Арсенал таких средств многообразен и позволяет максимально эффективно и своевременно предупредить нашествие на сад коварных вредителей. Однако, если вы еще не обладаете в обработке растений достаточным опытом, придерживайтесь в первое время “классических” результативных средств борьбы с садовыми паразитами:

      Известь. Весенняя обработка плодовых деревьев известью – обязательный этап ежегодного ухода за растениями, действенно способствующий защите штамбов от вредных насекомых, а также – их предохранению от солнечных ожогов в особенно жаркие летние дни. Перед побелкой не забудьте очистить стволы от отмершей коры, чтобы разрушить места зимовки садовых вредителей.

      Карбамид (мочевина). Применяется для опрыскивания растений и является одновременно средством борьбы с вредоносными насекомыми и эффективным азотным удобрением для самого плодового дерева.

      Медный купорос. Используется в опрыскивании, в концентрации 100 г сухих гранул на 10 л воды. Чтобы медный купорос быстрее растворился, залейте его вначале парой литров горячей воды, а затем уже разбавьте холодной водой до необходимого объема.

      Железный купорос. Может применяться как при опрыскивании плодовых деревьев весной, так и в период подготовки сада к зимовью, поскольку, кроме прочего, предохраняет растения от грибов, парши и лишайников. Разводится в воде из расчета 50-100 г на ведро; вариативность концентрации средства зависит от целей его использования (профилактика или лечение деревьев).

      Бордосская жидкость. Представляет собой водную смесь извести и сухого медного купороса. Средство используется в слабой концентрации; для его приготовления разведите в 10 л воды 50 г купороса и 200 г извести. Опрыскивание с применением бордосской жидкости осуществляется на стадии формирования бутонов у дерева, но до начала их раскрытия.

      Ухаживайте за своим садом, не жалейте для него внимания, усилий и свободного времени – и он обязательно отблагодарит вас удивительно богатым и вкусным, великолепнейшим урожаем!

      Ландшафтная компания

      Весна

      Март опасен для деревьев солнечными ожогами на штамбах и в развилках скелетных ветвей. Особенно страдают косточковые культуры и яблони сортов Мелба, Уэлси, Лобо и др. Появление ожогов объясняется сильным нагревом коры в солнечные дни и последующей резкой сменой температуры воздуха ночью. Для предотвращения этого нужна солнцезащитная побелка деревьев. После схода снега снимите обвязку и обработайте штамбы и развилки скелетных ветвей белой водоэмульсионной краской.

      Снег быстро оседает под лучами солнца, освобождая штамбы деревьев. Прежде всего, посмотрите: не повреждены ли грызунами ветки молодых (до 12—15 лет) деревьев. Саженцы, а также молодые деревья (до 4—5 лет) гибнут, если мыши объедают у них кору на всей части ствола, находящейся в снегу. Если на коре только очаговые и поверхностные повреждения, раны быстро затянутся за счет сохранившегося камбия. При повреждении значительной части коры надо немедленно обмазать рану садовым варом, ни в коем случае не зачищая ее края. Сохранность камбия можно будет определить в конце апреля, сделав небольшой Т-образный надрез на поврежденном месте. Если оставшаяся часть коры легко отходит от древесины, камбий функционирует и рана зарастает, надо только сверху обвязать ее пленкой, следя, чтобы потом она не врезалась в кору.

      Если на штамбе есть большие раны или круговые повреждения коры, то единственный выход — прививка мостиком, восстанавливающая нарушенный обмен питательными веществами между корневой и надземной системами.

      Образующаяся в марте корка наста (при высоком уровне снежного покрова) может ломать ветки. Граблями надо разрушить его.

      При формировании и обрезке яблони следует учитывать пробуждаемость почек и побегообразовательную способность. У сортов с плохой пробуждаемостью почек и слабым ветвлением (Коричное полосатое, Маяк, Медуница и др.) без обрезки ветви оголяются и плодоношение быстро перемещается на периферию. Для усиления ветвления необходимо применять перевод на боковые разветвления на двухлетней древесине.

      Деревья сортов с хорошей пробуждаемостью почек, но слабой побегопроизводительной способностью (Грушовка московская, Боровинка, Бессемянка Мичурина и др.) не нуждаются в прореживании. У них надо удалять побеги-«конкуренты», соподчинять основные ветви центральному проводнику и слабо укорачивать сильные однолетние приросты.

      Деревья с хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением (Антоновка обыкновенная, Славянка, Папировка, Уэлси и др.) требуют умеренной обрезки. У них соподчиняют скелетные ветви центральному проводнику, проводят обрезку на боковую ветвь.

      Сорта с хорошей пробуждаемостью почек и хорошим ветвлением (Штрейфлинг, Мелба, Звездочка, Северный синап и др.) склонны к загущению. У них не следует в молодом возрасте укорачивать сильные ветви, так как это усилит загущение, но надо в последующем прореживать крону.

      Реакцией на сильную обрезку может быть появление побегов-волчков. Через 2—3 года они могут сильно загустить крону. Поэтому вырезайте волчки на кольцо, а лучше выламывайте их в июле, пока они не одревеснели.

      Чтобы не наносить дереву сразу много крупных ран, особенно на одном и том же уровне на стволе и основных ветвях, сильно загущенные деревья лучше обрезать последовательно, в течение нескольких лет. Не забудьте зачистить и замазать срезы. Обрезанные ветки после окончания работы удалите из-под кроны и сожгите.

      В середине или конце месяца приступите к обрезке молодых растений груши. Пользуйтесь теми же принципами, что и для яблони. С 15—18 лет основная цель обрезки — осветлить крону, уменьшить количество пунктов плодоношения, вызвать усиление роста. Для этого вырезают неудачно расположенные скелетные ветви, укорачивают оставленные побеги на двух-, трехлетнюю древесину, на боковые разветвления.

      В конце марта, если снег уже сошел и растения не имеют сильных зимних повреждений, можно начинать обрезку кустов смородины. Если за год роста саженец плохо развивался, надо срезать его побеги до уровня почвы. У двух-, трехлетних кустов смородины оставьте по три-четыре наиболее сильных и равномерно расположенных побега. Их верхушки укоротите, делая срез над сильной почкой. Остальные прикорневые побеги вырежьте у основания.

      У трех-, четырехлетних кустов оставьте по 4-5 самых сильных прикорневых побегов, удаляя слаборазвитые, поломанные и поврежденные вредителями и болезнями. У четырех-, пятилетних кустов формирующую обрезку заканчивают таким образом, чтобы было по две — четыре ветви каждого возраста и по пять-шесть однолетних.

      Для черной смородины важно прореживать куст и удалять слабые, больные побеги. Иначе кусты сильно загущаются, сильнее поражаются вредителями и болезнями, ягоды мельчают.

      У плодоносящих кустов красной и белой смородины верхушки ветвей обрезать нельзя, так как именно там формируется основной урожай. Скелетные ветви, более долговечные, чем у черной смородины, вырезайте у основания куста после семи-восьми лет плодоношения; пяти-, шестилетние ветви с ослабленным ростом можно обрезать на сильное боковое разветвление. На смену старым ветвям ежегодно оставляйте по три — пять однолетних прикорневых побегов, удаляя все слабые и загущающие крону.

      Для крыжовника важно своевременно прореживать куст (в противном случае, листья сильнее поражаются мучнистой росой и ржавчиной, почки не вызревают и вымерзают зимой). Поэтому старые ветви и слабые однолетние приросты вырезайте из середины куста, создавая плодоносящую зону на его периферии. У раскидистых кустов делайте обрезку на растущий вверх побег или смотрящую вверх почку.

      Жимолость съедобную лучше обрезать в марте. Первые 3—5 лет после посадки обрезку проводить не рекомендуется, ограничиваются лишь удалением поврежденных ветвей. Основной принцип обрезки этого растения — прореживание кроны, склонной к загущению. С возрастом вырезают верхние стареющие ветви, а также мелкие обрастающие веточки, которые из-за затенения слабо растут и не плодоносят. У кустов жимолости старше пятнадцатилетнего возраста проводят омолаживающую обрезку, удаляя старые скелетные ветви на боковое сильное ответвление.

      В начале апреля в плодоносящих насаждениях малины развяжите пригнутые на зиму ветви. Если в прошлом году не успели вырезать двулетние ветви, сделайте это сейчас. Проведите прореживание однолетних стеблей, удаляя все слабые и поврежденные. При весеннем прореживании у оставленных стеблей секатором удалите подмерзшие и подсохшие верхушки на хорошо развитую почку. Этот прием, не уменьшая урожая, способствует увеличению массы ягод. После прореживания и подрезки верхушек подвяжите стебли к опорам.

      Обрезка косточковых культур сходна с обрезкой семечковых. Единственное, если зима была суровая и деревья подмерзли, не следует торопиться с обрезкой. Целесообразнее проследить пробуждение почек, точнее определить пострадавшие от мороза ветви, после чего можно с большей уверенностью приступать к обрезке кроны. При ранней обрезке косточковых, когда еще не наступило сокодвижение, в местах вырезанных ветвей на поверхности срезов образуются омертвевшие ткани и наблюдается обильное камедетечение. При более поздних сроках обрезки раны быстро зарастают, реже бывает камедетечение, растения лучше развиваются.

      Если во время цветения стоит очень жаркая и сухая погода, завязываемость ягод может сильно уменьшиться. Чтобы избежать этого, обеспечьте регулярный обильный полив, желательны опрыскивания. Обычно же в мае запасов влаги в почве достаточно. Чтобы лучше сохранить ее, чаще рыхлите землю около кустов (на глубину 5—8 см) и между ними (на глубину 10—15 см). Одновременно удаляйте корневища и всходы сорняков. Своевременное мульчирование почвы позволяет значительно сократить количество рыхлений, а укрытие ее пленкой или мульчирующей бумагой, кроме того, еще и освобождает от прополки сорняков.

      Лето

      Июнь — месяц интенсивного роста побегов и завязей. И молодые, и взрослые деревья именно в это время надо как можно лучше обеспечить питанием и влагой.

      Сразу после цветения и затем спустя 2 недели подкормите плодовые деревья раствором мочевины (40—50 г на 10 л воды), расходуя по 5л на дерево. На песчаных и торфяных почвах внесите вместе азотом и калий из расчета 9—12 г аммиачной селитры и 8—10 г хлористого калия на 1 м2 приствольного круга.

      Поливать лучше реже, но чтобы вода насытила почву на глубине размещения активных корней (у яблони она составляет примерно 80 см). После полива почву замульчируйте тонким слоем торфа или перегноя. Опилки снижают содержание в почве доступного азота, поэтому вместе с ними внесите 20—30 г/м кв. аммиачной селитры.

      Поддерживайте почву в рыхлом состоянии, одновременно удаляя сорняки.

      В июне идет неизбежный и естественный физиологический процесс опадания завязей. Всю падалицу соберите и уничтожьте.

      Иногда у яблони и других древесных пород в самом начале лета начинает отмирать надземная часть, засыхают ветки, отстает кора и т. д. Как правило, это связано с зимними повреждениями. Такое дерево можно восстановить, сделав обрезку «на обратный рост», если выше места прививки осталась неповрежденная часть. Усохшую часть спилите, а новое дерево сформируйте на одном из наиболее сильных молодых побегов, выросших из спящих почек.

      Корневую поросль необходимо своевременно и правильно удалить. Молодые, еще не одревесневшие побеги надо выламывать у основания. Удаление поросли секатором у поверхности почвы только активизирует ее рост.

      В июне осмотрите обвязки у деревьев, при необходимости ослабьте их или сделайте заново. Не допускайте их врезания и врастания в кору.

      С усилением роста деревьев может начаться распространение вредителей и болезней. Помните, что во время цветения никаких опрыскиваний проводить нельзя.

      В начале июня проводят подкормку ягодников. Лучше всего использовать для этого навозную жижу (1л жижи на ведро воды) или настой птичьего помета (0,5л на ведро воды), расходуя 4-5л на куст. При отсутствии органических удобрений используйте минеральное из расчета 20—30 г аммиачной селитры, 40-60 — суперфосфата, 20-30 г калийной соли на 10 л воды.

      В июле, сразу после завершения сбора земляники, удалите с плантации мульчирующий материал, прополите сорняки, взрыхлите почву в рядах и междурядьях, полейте растения и подкормите аммиачной селитрой — 10 г на 1кв.м. На бедных почвах дополнительно внесите по 30 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на 1кв.м посадки.

      На малине перед началом созревания ягод прополите сорняки, взрыхлите почву, при сухой погоде обильно полейте. Чтобы вызвать образование боковых разветвлений у ежевики и черноплодной малины, срежьте верхушки у однолетних побегов.

      После сбора урожая кусты смородины, крыжовника, жимолости, калины можно обработать от клещей, галлиц, тлей, таких болезней, как ржавчина, антракноз, септориоз, мучнистая роса.

      В июле у плодовых начинается закладка цветочных почек, поэтому надо продолжать основной уход: обеспечивать их водой, рыхлить почву, удалять сорняки, охранять от болезней и вредителей.

      Если ягод было много, а прирост молодых побегов слабый, сразу же после сбора урожая подкормите кусты минеральным удобрением с микроэлементами (столовая ложка на 10 л воды) или простыми минеральными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий в соотношении 1:2:1.

      В конце июля при обильном урожае рябины подкормите растение: 15—20 г суперфосфата и 6—8 г сернокислого калия на 1кв.м приствольного круга под мелкое рыхление.

      Для лучшей подготовки плодовых деревьев к зиме, повышения их устойчивости к морозам во второй половине августа проводят внекорневую подкормку суперфосфатом и калием: на 10 л воды берут 300 г суперфосфата и 50 г хлористого калия.

      В конце лета можно провести побелку деревьев. На ведро смеси для побелки (4 части глины, 1 часть золы, 1 часть свежего коровяка, разводится водой до консистенции жидкой сметаны) добавляется ½ стакана мочевины и несколько таблеток микроэлементов. Такая побелка держится долго, хорошо дышит; намокая в дождь, отдает питательные вещества коре, препятствует проникновению вредителей и возбудителей болезней.

      Кора деревьев должна быть гладкой и чистой, поэтому нужно бороться с лишайниками: 2,5 кг золы, 1 кг соли, 2 куска хозяйственного мыла на 1 ведро воды. Компоненты растворяют и доводят состав до кипения. Этим раствором обмывают кору — и лишайники отпадают.

      Вырезайте отплодоносившие ветви малины. Установите опоры под ветки, перегруженные урожаем. Отгибайте ветви у деревьев на слаборослых подвоях.

      Основной агротехнической задачей августа является создание деревьям необходимых условий для подготовки к зиме. Иногда дождливая погода вызывает вторичный рост побегов. Для остановки этого не рыхлите почву, удалите мульчу, внесите калийные и фосфорные удобрения, у молодых растений прищипните верхушки сильно растущих побегов.

      Для деревьев вредно преждевременное опадение листьев, вызываемое засухой. Подкормка и полив после опадения листьев пользы не принесут, так как это вызовет вторичный рост побегов. Поэтому важно своевременно поливать, рыхлить, пропалывать почву, скашивать траву.

      Осень.

      Продолжайте удалять дикую поросль от корней, она отнимает у дерева питание и влагу.

      После сбора плодов, в начале листопада, кроны плодовых деревьев необходимо обработать от грибных инфекций. Необходимо собрать опавшие листья и закопать глубоко в почву, чтобы не создавать условия перезимовки патогенных грибов.

      В начале сентября под лианы лимонника внесите фосфорно-калийные удобрения из расчета 30—40 г простого суперфосфата и 15—20 г калийной соли на 1кв.м.

      В середине сентября взрослые кусты калины для лучшей перезимовки подкормите фосфорно-калийными удобрениями — по 15 г двойного суперфосфата и калийной соли на 1кв.м. На кислых почвах в это же время внесите по 200—300 г извести на 1кв.м. квадратный и осторожно перекопайте участок.

      При уходе за плодоносящими растениями шиповника при осенней перекопке внесите на 1кв.м. по 5—6 кг перегноя или компоста, 30—40 г простого суперфосфата и 20—30 г калийной соли. КалинаХорошие результаты дает внесение древесной золы — 50—60 г на 1кв.м.

      Опавшие листья можно заделать в почву при перекопке, если не было сильного распространения болезней, в противном же случае их лучше сжечь.

      Проведите санитарную обрезку деревьев, вырезав на кольцо все засохшие и больные ветки. Все срезы замажьте садовым варом.

      Осенью, в период интенсивного роста корней, плодовые нуждаются в подкормках органическими и фосфорно-калийными удобрениями. Примерные нормы удобрений из расчета на 1кв.м.: 3-5 кг органических 10-12 г калийных и 30-40 г суперфосфата.

      Удобрения равномерно распределите по всей площади проекции кроны и заделайте их перекопкой или рыхлением. Если земля сухая, надо ее как следует полить, а потом подкормить и перекопать. Или вносите локально, выкапывая по проекции кроны ямки полуметровой глубины и заполняя их удобрениями, перемешанными с землей. Иначе они обжигают корни.

      В октябре перекопайте или глубоко разрыхлите почву в приствольных кругах плодовых деревьев, чтобы уничтожить зимующих в верхних слоях почвы вредителей.

      Перед наступлением морозов после опадания листьев на плодовых деревьях очищайте штамбы и основания скелетных веток от старой, отмершей коры. После очистки побелите 20%-ным раствором свежегашеной извести, жирной глины и медного купороса (на 10 л воды — 2 кг извести, 1 кг глины и 300 г медного купороса).

      Опавшие листья можно обработать 7%-ным раствором мочевины и не собирать, а весной закопать в почву.

      Молодые деревья нуждаются в защите от грызунов. Обвяжите штамбы лапником, толем, рубероидом, стекловолокном, металлической сеткой, другим материалом на высоту не менее 70-80 см — не ниже снежного покрова. Любое укрытие присыпьте землей, чтобы мыши не смогли подобраться снизу.

      С участка уберите хворост и все, что может привлекать мышей. Разбросайте вокруг деревьев репелленты (отпугивающие вещества) — нафталин, торф, смоченный креолином, и т. д.

      Чтобы ветки молодых деревьев не сломались под тяжестью снега, приподнимите их и свяжите концы с центральным проводником.

      У деревьев на карликовых подвоях, а также растущих на холмах, нижней части склона, на песчаных почвах корневая система при отсутствии снега может подмерзать. Для них особенно важно, чтобы почва была рыхлая, так как она меньше промерзает. Хорошей защитой для корней будет укрытие их перегноем, торфом, листвой, другими растительными остатками, но при этом надо сделать все возможное для защиты деревьев от мышей.

      В мышиные норы разложите приманки из смеси муки и гипса (1:1) или муки, сахарного песка и цемента или алебастра (1:1:1); для запаха в них добавьте несколько капель растительного масла.

      К середине ноября завершаются основные работы в саду. Если перекопка почвы не была закончена в октябре, сделайте это сейчас, в хорошую погоду. До того как ляжет снег, закончите побелку штамбов и оснований скелетных ветвей солнцезащитной садовой краской.

      До заморозков слейте воду из наружных водопроводных труб и бочек, уберите с участка шланги для полива в не промерзающее зимой помещение, соберите, очистите и просушите весь садово-огородный инвентарь.

      Зима

      В период оттепелей и сильных снегопадов отряхивайте снег с ветвей. Особое внимание обратите на места прививок, где чаще всего отламываются ветви.

      Обязательные работы по уходу за садом весной

      С приходом весны необходимо подготовить растения к активному развитию, защитить их от болезней и вредителей, внести удобрения, провести правильную и качественную обрезку. О том, какие необходимо провести работы по уходу за садом весной, чтобы осенью собрать отличный урожай, мы расскажем в нашем материале.

      Уход за садом весной заключается не только в заботе о плодовых деревьях и других растениях на участке. Необходимо также уделить внимание газону, почве, постройкам и конструкциям.

      Весенний осмотр сада: на что обратить внимание

      Даже если за окном еще лежит снег, уже в первые недели марта стоит начинать заботиться о саде и готовиться к новому сезону. Многие работы необходимо успеть сделать еще до начала активного сокодвижения и пробуждения почек.

      Заболевания плодовых деревьев: черный рак

      В начале весны рекомендуется наведаться на дачный участок и провести осмотр сада. После зимы может возникнуть множество проблем, которые касаются не только деревьев, но и заболачивания почвы.

      Осмотр плодового сада

      В первую очередь рекомендуется обследовать плодовые культуры, и убедиться, что они хорошо перезимовали:

      • внимательно осмотрите кору деревьев на предмет повреждений грызунами, трещин, морозобоин или солнечных ожогов;
      • проверьте ветви деревьев и кустов, не сломались ли некоторые под тяжестью снега. Некоторые из них могли погибнуть во время зимы: внешне они подсохшие, а почки на них не развиваются;
      • осмотрите стволы: не образовались ли в них дупла, не появились ли следы опасных болезней, таких как черный рак.

      Выявление паразитов и болезней

      Каждый садовод должен знать, где зимуют вредители и болезни растений. Многие из них спускаются с деревьев осенью и с легкостью переносят холода под опавшими листьями. К ним относятся жуки-долгоносики, короеды и некоторые виды гусениц. Малинные жуки и огневки уходят зимовать в почву на глубину 6-8 см. Поэтому желательно перекопать землю, когда она уже достаточно оттаяла, но не дожидаться потепления.

      Перекапывание грядок на заморозки для уничтожения паразитов

      Оставшиеся на деревьях прошлогодние листья свидетельствуют о наличии в саду паутинного клеща. На поверхности коры и в её трещинах зимует плодожорка и тля, их яйца можно увидеть на стволе и ветках. Осмотрите сад на наличие муравьев, эти насекомые могут доставить множество неудобств, и уничтожить урожай.

      В опавшей прошлогодней листве также хорошо переносят холода возбудители таких заболеваний, как: парша, черная гниль, пятнистость и многие другие. На коре деревьев и газонной траве часто можно заметить грибок и лишайники.

      Удаление отслоившейся коры и поиск вредителей

      Проблемы на участке после зимы

      С приходом весны проблемы могут возникнуть не только с растениями, но и с самим участком. Чаще всего они связаны с быстрым таяньем снега и застоем воды.

      • весенний паводок: затопленный участок и вымывание почвы;
      • плохое дренирование грунта: воде некуда уходить;
      • заболоченность почвы из-за подъема грунтовых вод;
      • весенние возвратные заморозки.

      Это лишь основные и самые распространенные проблемы, с которыми можно столкнуться с приходом весны. Каждая из них требует оперативного вмешательства. Уход за садом в марте и апреле – это самый ответственный период, от которого зависит: каким будет будущий сезон.

      Типичные весенние проблемы в саду и методы их устранения

      После осмотра деревьев необходимо сразу же приступать к уходу за ними. Заранее подготовьте инструмент и средства для обработки.

      Трещины коры и морозобоины после зимы, обмерзшие ветки

      Проведите санитарную и восстановительную обрезку: удалите погибшие, подмерзшие и пострадавшие за зиму ветви, обработайте трещины в коре. Когда снег на участке начнет таять – нужно удалить ледяную корку в стволовом круге.

      Морозобоины на ветках плодовых деревьев

      Солнечные ожоги коры

      Необходимо провести побелку стволов деревьев и толстых веток для защиты их от яркого весеннего солнца. Не стоит затягивать со снятием зимнего укрытия с декоративных культур, поскольку они могут сопреть и погибнуть.

      Побелка деревьев для защиты от солнечных ожогов

      Дупло в дереве

      При обнаружении дупла следует очистить полость, продезинфицировать и заделать цементным раствором для предотвращения разлома.

      Большое количество снега

      Когда снег начинает быстро таять, есть вероятность образования паводков. В таких случаях рекомендуется применять меры по задержанию талой воды: притаптывать снег по периметру участка, создавая искусственные барьеры ручьям (пока еще лежит снег, не забудьте заготовить талую воду для полива рассады).

      Болотистость местности

      Если каждой весной в вашем саду стоит вода, или почва вымывается из-за неровностей ландшафта, следует организовать дренаж участка: займитесь очисткой и ремонтом водоотводных канав и дренажного колодца, выкопайте новые если это необходимо.

      Весенний паводок на дачном участке

      Весенние заморозки

      Следует подготовить оборудование для создания искусственного тумана, или использовать специальные дымовые шашки для защиты цветущего сада от весенних возвратных заморозков. Можно использовать и самый дешевый способ – сжигать сорняки и ельник, который использовался для укрытия многолетников на зиму.

      Это лишь основные меры защиты сада весной, которые помогут облегчить уход за ним в дальнейшем.

      Читайте также:  Выращивание табака на дачном участке. Методы проб и ошибок.
    Ссылка на основную публикацию