Как отремонтировать деревянный забор?

Ремонт деревянных заборов

Ремонт деревянных заборов

Деревянные заборы постоянно подвержены воздействию дождя, солнца и ветра. Рано или поздно некоторые части забора начинают гнить, трескаться, ломаться или просто ложиться на землю и приходится заниматься ремонтом забора.

Регулярная обработка деревянного забора пропитывающим раствором или покраска продлевают срок его службы, однако когда ремонт необходим, не откладывайте его, в противном случае забор не будет выполнять своих функций. Даже каменные стены разрушаются под влиянием атмосферных воздействий.

Деревянные глухие заборы

Глухие заборы из досок состоят из двух или трех расположенных горизонтально трехгранных продольных брусков, которые крепятся между столбиками и поддерживают прибитые к ним вертикальные доски (штакетины) со скошенными ребрами (клинообразного сечения), заходящими друг за друга для перекрытия щелей в стыках. В результате получается чрезвычайно долговечный и прочный забор. Но даже в таком случае трехгранные продольные бруски могут треснуть и провиснуть; в то же время повреждаются и отдельные штакетины. Для того чтобы уберечь древесину на торцах вертикальных досок забора от попадания влаги из почвы, делается нижняя обвязка забора. Как правило, ее легко заменить, поскольку она крепится всего лишь двумя-тремя гвоздями или шурупами.

Обычно отдельные сломанные штакетины и гвозди, которыми они прибиты, можно удалить при помощи гвоздодера. Если гвозди не поддаются, забейте их, используя пробойник, в трехгранные продольные бруски. Отрежьте новую штакетину точно такой же длины и вставьте ее тонкое ребро под толстое ребро соседней штакетины, для чего последнюю слегка приподнимите над продольным бруском, предварительно удалив из нее гвозди. Потом прибейте обе эти штакетины — каждую двумя гвоздями. Если вы меняете несколько штакетин, используйте в качестве шаблона короткую доску, чтобы выровнять межреберные перекрытия межу штакетинами.

Для того чтобы снять поврежденную штакетину глухого забора, используйте старую стамеску. Вставьте новую штакетину на место и прибейте ее гвоздями к продольному трехгранному бруску.

Усиление сломанного трехгранного продольного бруска посредством ремонтной накладки из оцинкованного железа. Накладка из оцинкованного железа с фланцем на конце будет поддерживать сломанный торец трехгранного продольного бруска.

Ремонт продольных брусков

Если продольный брусок треснул посередине, вы можете купить ремонтную накладку из оцинкованного железа, которую надо неподвижно закрепить на этом бруске гвоздями или шурупами. В случае необходимости пригласите помощника, который подставит под лом (гвоздодер) деревянную колодку и, используя его как рычаг, приподнимет и подержит забор, пока вы установите ремонтную накладку.

Подобная ремонтная накладка, только с фланцем на торце, может использоваться для соединения продольного бруска, сломанного в том месте, где он крепится к столбу. Такая накладка прибивается гвоздями или прикручивается шурупами как к продольному бруску, так и к столбу. Вы можете использовать обе эти накладки для того, чтобы заменить целый кусок негодного продольного бруска после того, как вы выпилите его и оторвете от забора.

Замена заборных секций

Забор, состоящий из секций, опирается на столбики, которые устанавливаются через определенные интервалы длиной 1,83 м. Секции для таких заборов поступают в продажу в различном дизайнерском исполнении: наиболее популярные — стилизованные под плетень с ребрами штакетин, выступающими наружу, и имитирующие глухой забор. Все они устанавливаются между столбами и крепятся к ним винтовыми зажимами или гвоздями.

Если использованы винтовые зажимы, то заменить старую секцию на новую будет гораздо легче, поскольку секции прикручиваются к этим хомутам винтами. Если такая секция прибита гвоздями, вы можете повредить ее гвоздодером. Новая секция забора должна точно вписаться в пространство между столбами — тогда ее можно крепить прежним способом.

Если секция в каком-то месте заходит на место слишком плотно, возьмите напильник с крупной насечкой или рашпиль и сточите выпирающую кромку. Если размеры секции прослаблены, отрежьте кусок кромки от старой секции и заделайте ею этот зазор.

Демонтаж заборной секции начинается с удаления гвоздей, на которых она держится. Для того чтобы оторвать прибитые гвоздями края секции, вам, возможно, понадобится что-нибудь похожее на монтажный лом.

Если вы используете крепежные зажимы, прибейте их гвоздями до того, как будете вставлять в них секцию забора. Гвозди, на которых концевая секция крепится к заборному столбу, забиваются под прямым углом.

Ремонт кирпичного забора

Наиболее часто встречающаяся проблема, которая вынуждает делать ремонт кирпичнго забора, что кирпичи в кладке начинают выкрашиваться, другими словами — наружная поверхность стены приходит в негодность. Это результат попадания воды в кирпичи и последующего ее расширения при замерзании. В зависимости от того, насколько хорошо сложена стена забора, вы можете вытащить поврежденный кирпич из кладки и, повернув его другой стороной, вставить обратно. При этом нужно удалить цементный раствор из швов кладки, используя шлямбур. Однако, вероятнее всего, раствор на тыльной стороне кирпича удалить будет трудно.

Следовательно, у вас останется единственный выход — разбить этот кирпич долотом каменщика и молотком с заостренным бойком, а потом установить новый кирпич. Удалите весь старый раствор из образовавшейся пробоины, потом положите слой раствора (растворную постель) на нижнее основание пробоины. Положите раствор на верхнюю постель нового кирпича, а также на два его тычка (торца) и вставьте его на место; после этого запрессовывайте раствор в швы до тех пор, пока они не примут такую же форму, как и у остальных кирпичей в этой стенке.

Стена забора вокруг сада может треснуть по линии расшивки, что чаще всего свидетельствует о проблемах фундамента. Существует очень мало альтернативных вариантов, кроме как разрушить, по крайней мере, треснувший участок стены, установить причину проблем, связанных с фундаментом, и, сделав новый фундамент, опять заложить стену кирпичами.

Ремонт деревянного забора своими руками

Теперь редко встретишь деревянный забор в частном домовладении – ему на смену пришли бетонные и железные конструкции. Но именно дерево может подарить уют и тепло, создать атмосферу комфорта – деревянные заборы всегда были и будут в приоритете у ценителей красоты и стиля. Ограждения рассматриваемого вида часто используют на дачных участках – удобно, недорого и подходит к общему стилю загородных владений. К сожалению, дерево от времени теряет свой привлекательный вид, а влажность провоцирует появление грибка, плесени, что портит и качество ограждения. Как провести ремонт деревянного забора своими руками, если специфических знаний и нужного опыта нет?

Необходимый демонтаж

До того как начинать какие-либо ремонтные работы, деревянный забор нужно демонтировать. И даже если повреждена только одна секций, стоит обследовать все заграждение и выявить возможные места, требуемые ремонта/замены.

Обратите внимание: демонтаж деревянного забора обязателен – при попытке провести необходимые ремонтные работы в подвешенном состоянии не будет достигнуто нужное качество из-за затрудненного доступа к нижним частям секций и опорам.

Для проведения демонтажных работ понадобится следующий инструмент:

  • гвоздодер;
  • рычаг;
  • ножовка;
  • ключи/отвертки – в случае, если имеются соответствующие соединения;
  • резиновый или деревянный молоток – он сведет к минимуму риск повреждения частей деревянного забора.

Работа с опорами

Обязательно ремонт деревянного забора начинается с обследования столбов (опор), на которых крепится вся конструкция. Игнорируя эту рекомендацию, невозможно достичь высокого качества ремонтных работ и в скором времени придется либо заменить забор, либо в очередной раз проводить полноценный ремонт.

Опоры из металла

Даже если внешне металлические опоры не изменены, но вы точно знаете, что их замена проводилась давно и в земле столбы не забетонированы, то придется уделить время им. Для работы нужно приготовить следующий инструмент:

  • лом и лопата;
  • болгарка или ножовка по металлу;
  • щетка из металла для удаления ржавчины;
  • кисть с жесткой щетиной.

Что входит в понятие ремонта металлических опор:

  1. Столбы целиком выкапываются из земли.
  2. Вся поверхность опор очищается от грязи, ржавчины и старой краски.
  3. Подготовленные поверхности окрашиваются.
  4. Подземная часть металлических опор деревянного забора должна быть обработана, кроме краски, резинобитумной мастикой – это продлит срок их эксплуатации и предотвратит появление ржавчины.

Важно:если желаете обеспечить дополнительную защиту надземной части металлических столбов, то их можно обработать ортофосфорной кислотой или специальными защитными составами. Особое внимание уделяется местам стыков, углов и отверстий.

Столбы из дерева

Чаще всего после выкапывания деревянных опор отмечается активное гниение их подземной части. В таком случае ее необходимо отрезать, а оставшуюся поверхность исследовать на предмет гнили/плесени и зачистить часть опоры. В идеале следующим этапом должна стать полная просушка деревянной опоры, но осуществить этап можно только при технических возможностях и наличии времени. Можно прибегнуть к ускоренной процедуре обработки деревянного столба: он обрабатывается специальным антисептиком, затем покрывается битумом и окрашивается.

Если после удаления сгнившей подземной части деревянная опора стала намного короче и перестала подходить к забору, то можно нарастить на нижнюю часть столба доски. Только предварительно доски следует обработать антисептиком, защитными составами и битумом. Некоторые мастера рекомендуют оборачивать основание рубероидом: это допустимый, но не самый лучший вариант.

Некоторые умельцы обрабатывают деревянные опоры огнем – обугливают их с помощью паяльной лампы, тем самым защищая их от гниения. Этот процесс достаточно трудоемкий и требующий определенных навыков, поэтому целесообразно прибегнуть к помощи специальных жидкостей – возможно это будет дороже, но зато надежнее и быстрее по времени обработки.

До того, как приступать к работе с деревянными опорами приготовьте инструмент:

  • ножовка или бензопила;
  • острый нож;
  • молоток;
  • кисть для малярных работ.

Асбестоцементные трубы

Их часто используют для установки деревянного забора, несмотря на то, что асбестоцемент наименее практичный материал по сравнению с деревом и металлом. Если обнаружены какие-либо повреждения на опорах из асбестоцементных труб, то лучше их сразу заменить – ремонт нецелесообразен.

При установке рассматриваемого материала в качестве опоры для деревянного забора нужно сразу же оборудовать их верхними заглушками – это предотвратит попадание воды внутрь трубы.

Ремонт прожилин

Перед тем, как приступать к ремонту секций забора, проверьте состояние прожилин (перекладин). Это второй по важности несущий элемент, который должен быть крепким и надежным. Их задача передавать нагрузку на заборные столбы.

В качестве горизонтальных прожилин чаще всего используются деревянные балки (реже – металлические). Деревянные прожилины не слишком прочны, при сильных порывах ветра они могут сломаться или вовсе «улететь» вместе с прикрепленными к ним секциями.

Чтобы соединить поврежденные деревянные перекладины, можно использовать отрезок тонкостенной металлической трубы в качестве муфты.

Отметим, что так как перекладины не контактируют с землей, их не обязательно обрабатывать гидроизоляционными растворами.

Ремонт секций деревянного забора

После того как закончены работы с опорами, можно приступать к ремонту секций деревянного забора. Но до того, как их демонтировать, либо пронумеруйте каждую секцию маркером, либо нарисуйте последовательность их расположения на листке бумаги. Дело в том, что очень редко между всеми опорами выдержано одинаковое расстояние, да и количество досок в секциях может быть разным. Предварительно проведенная запись расположения секций деревянного забора поможет быстро установить их после ремонта.

Ремонт секций проводится в следующей последовательности:

  1. Осматривается каждая доска в секции. Если имеются сильные повреждения (полностью прогнили или сломаны), то их нужно заменить. В случае частичного поражения дерева гнилью, плесенью и мхом – очистите поверхности ножом или стамеской.
  2. Внимательно обследуются верхние и нижние концы досок – они чаще всего гниют и портятся под воздействием влаги. Специалисты рекомендуют просто отрезать поврежденные участки – ограждение станет немного ниже, но такое решение проблемы продлит срок эксплуатации деревянного забора.
  3. Скрепляются лаги и доски забора, если их нельзя заменить. Это можно сделать с помощью гвоздей (самый непрактичный способ), винтов или металлических полос/проволоки.
  4. Обрабатываются все металлические части ограждения. Это могут быть крепежные или декоративные крепления, которые нужно очистить щеткой по металлу или растворителем от ржавчины.
  5. Просушивание секций деревянного забора. До того как отправлять подготовленные секции на просушку, нужно очистить их от грязи и пыли, старой краски. Это можно сделать жесткой щеткой, крупной наждачной бумажкой или абразивным камнем, шпателем или мощной струей воды. Обратите внимание: солнечные лучи и осадки категорически противопоказаны древесине на просушке, поэтому идеальным местом для этого этапа станет продуваемый навес.
Читайте также:  Подарки на Новый год 2020: что подарить любимому мужчине, чтобы ему было приятно?

После окончания вышеуказанных этапов остается отремонтировать металлические крепления. Целесообразно произвести полноценную замену ржавых и расшатанных болтов, гвоздей, винтов и шурупов. Но если такой возможности нет (например, доски в деревянном заборе слишком узкие и могут треснуть при попытке замены металлических креплений), то сделайте следующее:

  1. Гвозди аккуратно деревянным или резиновым молотком забейте до упора в доски.
  2. Винты и шурупы затягиваются во всех возможных местах.

Если винты и шурупы слишком повреждены ржавчиной, то сначала их нужно обработать специальными растворами, которые способны облегчить процесс выкручивания/закручивания металлических креплений.

Обратите внимание:гвозди всегда должны забиваться строго перпендикулярно по отношению к деревянной поверхности, а их шляпки ни в коем случае нельзя утапливать в дерево полностью – это приведет к повреждению древесины.

Заключительный этап ремонта секций деревянного забора своими руками – окончательная обработка. Древесину можно и нужно обработать антисептиком, морилкой, пропиткой или лаком – подойдет любой состав, которые обеспечит защиту материала от гниения, скопления насекомых и влаги. Самый простой способ обработать древесину – прогрунтовать и покрыть декоративным слоем краски.

Важно:при обработке секций деревянного забора финишным покрытием следует дважды нанести средство на местах пересечений лаг и досок, расположения крепежных элементов.

Некоторые дизайнерские фантазии не подразумевают покраску древесины для ограждения, но в таком случае все металлические детали нужно обработать антикоррозийным средством. Для этого домашние средства на масляной основе категорически не подходят – они малоэффективны и могут оказывать слишком кратковременное действие.

Установка деревянного забора своими руками

Заключительный этап описываемого процесса – установка забора. Это простая работа, но может возникнуть проблема – несовпадение пролета и длины секции, которое чаще случается при замене деревянных реек и лаг. Если такое случилось, то придется добавлять недостающую длину лаги и лучше сделать это металлической пластиной.

После полной установки деревянного забора своими руками необходимо еще раз обработать краской или антисептическим средством места стыковок секции к опорам.

В итоге у вас должна получиться приблизительно такая конструкция:

Ремонт деревянного забора своими руками – дело хлопотное, но не сложное. При минимальном наборе инструмента и небольшом опыте проведения вообще каких-либо ремонтных/строительных работ результат будет положительным.

Ремонт забора на даче своими руками

Дачное ограждение со временем стареет и приходит в то состояние, когда его пора ремонтировать или полностью реставрировать. Менять забор на новый не всегда удобно, как по времени, так и в финансовом плане, и поэтому мы решили уделить время именно ремонту.

Ремонт забора можно выполнить самостоятельно, без участия мастеров, которые часто предлагают свои услуги на базах производителей. От них же нам могут понадобиться лишь отдельные детали или секции, всю остальную работу мы выполним сами.

Причины поломки дачного забора

Если за дачным ограждением не ухаживать, оно может обветшать уже на первых годах эксплуатации. Понятно, что не всегда хочется тратиться на ремонт, но уж лучше прикупить банку краски и кисточку, ну или килограмм гвоздей и несколько реек для обновления, чем уже через несколько лет заказывать новый забор.

Основные причины, по которым изгородь приходится часто ремонтировать – это влияние окружающей среды. Не важно, из какого материала выполнено ограждение, будь то бетонный забор или декоративный кованый, погодные условия любого региона нам неподвластны, и создают негативный фон, если материалы конструкции не защитить.

Влага попадает на материал и проникает внутрь него, образуя трещины или скопление коррозии, солнце пересушивает краску, мороз и ветер дополняют данные негативные условия… но нередко ремонт ограды необходим и по причине механических воздействий! Например, кто-то неудачно лез через забор и погнул каркас сеточного ограждения, сосед не в самом нормальном состоянии припарковался прямо в вашу изгородь, ну или даже ваши дети, вместе с соседскими, решили устроить игру и нанести ущерб ограждению.

Также рекомендуем прочитать:Откатные ворота
Особенности самостоятельного возведения деревянного забора на даче
Как выбрать забор: виды заборов для дачи
Виды заборов и ограждений для дома и дачи

Причин может быть очень много, но все они приводят к одному итогу – забор необходимо ремонтировать!

У нас не возникает проблем с данным процессом, ведь опыта мы накопили немало, а в гараже или сарае уже давно есть все необходимое. Кроме того, мы изучили многие материалы и технологии, которые можно применить и здесь. Поэтому DachaDecor.ru рекомендует не отчаиваться, а приступать к делу вовремя!

Ремонт железобетонного забора

Основные дефекты, которые могут образоваться на поверхности железобетонного ограждения со временем -– это сколы бетонного покрытия и отслоения, за счет которых оголяется стальная арматура, образующая каркас. Если вы заметили подобные, к ремонту лучше приступить не откладывая.

Изначально потребуется зачистить места сколов и убрать все фрагменты, которые осыпаются. Следующий шаг – обработка арматуры металлической щеткой, чтобы убрать с поверхности каркаса всю ржавчину.

Когда места с дефектами готовы к ремонту, следует обработать плоскость забора грунтовкой для наружного использования, дать ей просохнуть до следующего дня, и повторить процесс. Теперь вся поверхность готова к ремонту. Нам понадобится раствор на основе цемента и песка или ремонтная смесь, скажем, морозостойкий клеевой раствор Ансерглоб или Церезит. С помощью шпателя, нужно аккуратно нанести раствор в скол и выровнять его так, чтобы получить поверхность предварительной формы. Теперь остается только подождать несколько дней и приступить к покраске, если такая подразумевается.

Ремонт забора из поликарбоната

Самыми частыми проблемами, которые связаны с ограждениями данного типа, являются трещины и сколы. Если они минимальны, можно отремонтировать полотно, если же нет, потребуется его замена на новое.

  • Если на поверхности поликарбонатного листа имеются трещины, заделать их можно прозрачным силиконом, а после его высыхания, просто удалить лишние остатки.
  • Если в поликарбонате имеются отверстия или целые дыры, могут помочь декоративные латки из того же материала, например, фигурные, посаженные на клей или используемые ранее для монтажа конструкции саморезы.
  • Если вы заметили, что с забора отвалились декоративные рейки, закрывающие срезы материала, их следует заменить на новые, и, предварительно очистив и обезжирив склеиваемые поверхности, смазать их клеем и хорошо прижать.
  • Если поликарбонат по воле определенного воздействия отошел от металлического каркаса, нужно просто произвести монтаж на установочные саморезы, отступая от каждого ранее проделанного отверстия на несколько сантиметров.

Дачный забор (видео)

Ремонт кирпичного ограждения

Главная проблема кирпичных заборов – шелушение кирпича, когда он расслаивается из-за воздействия влаги и осыпается. Изменить это практически никак невозможно, ведь менять кирпичи в кладке не так уж и просто. Но вот остановить воздействие атмосферных явлений и защитить конструкцию, очень даже реально.

Ремонт кирпичного забора заключается в восстановлении швов, для чего используется цементный раствор или другие смеси, а также в формировании наверший, которые не позволит воде от дождя сбегать по стенам забора. Если же речь идет о выше упомянутой защите всего ограждения, то поступить стоит следующим образом – очистить всю поверхность от шелушений, обработать поверхность грунтом, желательно дважды, и покрасить атмосферостойкой краской. Помните, что с таким ремонтом ограждение может потерять свой первоначальный вид, а потому можно уделить ему гораздо больше времени, чтобы также прокрасить другим цветом и швы кладки.

Ремонт металлических заборов

Самая серьезная проблема любого металлического забора – срыв секции. Произойти такое может по разным причинам, а потому сразу приступим к ремонту.

Сорванная секция хорошо зачищается на местах соединения. Зачистить материал до чистого металла необходимо и на установочных частях заборных столбов. Использовать для этого можно металлическую щетку, но лучше применить болгарку, так как работать электроинструментом гораздо быстрее и удобнее.

Когда соединения подчищены, секция устанавливается на место с помощью сварки, и на соединении делается аккуратный сварной шов. Если это невозможно по причине отсутствия в хозяйстве сварочного аппарата, секция монтируется на хомуты, стальную проволоку или на болтовые соединения.

Нередко бывает и так, что из внутренней части секции металлического ограждения вырывается арматура, прут, уголок, профильная труба… смотря из чего такой забор сделан. Тут тоже весь ремонт можно произвести с помощью сварки, ну или использовать мощный шуруповерт и саморезы по металлу (применимо для трубы и уголка, но не для арматуры и прута).

Остальной ремонт – это реставрация, поверхность очищается от сухой краски и ржавчины, и заново покрывается защитным материалом.

Как построить дачный забор (видео)

Ремонт деревянного забора

Если вы являетесь редким обладателем штакетника или деревянного секционного забора, вам необходимо содержать его в полном порядке, иначе грибок от воздействия влажности быстро подпортит древесину.

Ремонт деревянного сооружения заключается в очистке элементов ограждения от старой краски. Далее происходит шпаклевка выбоин и сколов, и покраска.

Но может случиться так, что некоторые элементы ограждения сильно повреждены, и тогда их придется полностью заменить.

Нередкой проблемой можно считать и поломку направляющего бруса деревянного ограждения. Здесь уже придется немного повозиться, чтобы заменить брус. Все детали штакетника аккуратно снимаются с основных направляющих и устанавливаются на новые. Ну, или немного в ином порядке – сначала устанавливается брус на столбы, а уж потом формируется практически новый штакетник.

На что следует обратить внимание при работе

Очень важно не зацикливаться на самом заметном дефекте, как это часто бывает, а рассматривать все проблемы в комплексе. Тогда у вас точно получится произвести ремонт дачного забора правильно и эффективно, чтобы максимально продлить срок его эксплуатации. На что же при этом обратить внимание?

  • В первую очередь, следует вспомнить о комплексном ремонте, и поэтому осмотреть весь периметр;
  • Можно использовать даже лист бумаги и карандаш, разметку забору, нумерацию секций и запись каждого отдельного серьезного дефекта;
  • Видимые проблемы, типа прогнившей дощечки или единственно выбитого кирпича, зачастую, самые простые, существует еще целый список более серьезных;
  • Вполне возможно, что секции держатся на столбах плохо, и их следует укрепить;
  • Важно обратить внимание на сами несущие столбы, чтобы они были устойчивыми и ровными;
  • Фундамент также играет серьезную роль, а потому если его защита поизносилась, обновите ее;
  • Кроме забора, обязательно осмотрите дачные ворота и калитку, ведь не очень симпатично будет выглядеть старый вход или въезд во двор на фоне нового ограждения.

Обновление дачного забора (видео)

Ремонт дачного забора – это далеко не самая серьезная головная боль, а потому, если следить за возникающими проблемами и вовремя устранять их, вы даже не посчитаете данный процесс работой, он будет вам в удовольствие.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Восстановление деревянного забора

Всем привет, решил выложить сюда свою работу по реставрации шиферного забора в деревне.
Началось всё с того, что мой забор начало сильно колыхать от ветра. Долго откладывал эту затею с ремонтом, больше было некуда, покуда всё прогнило напрочь, вместе с дубовыми столбами .

Составил план по работе. Было решено шифер оставить, просто поменять скелет дерева на железо. Были закуплены стройматериалы, сварил себе бур, для облегчения работы, в общем работа проведена была колоссальная, по деревенским меркам 😉

Читайте также:  Как экономить семейный бюджет: реальные советы экономичной хозяйки

Теперь по порядку, что было сделано, подробно с фото, так как ремонт забора совмещал с основной работой, получился долгострой, плюс летняя жара в Тени +35 С, поэтому работу делал только с утра до обеда и вечером после 18:00 до темна

Оставил на сутки твердеть раствор, на второй день :

На третий день с утра, приворил поперечный профиль 40/20 см

Вот такая стройка своими руками. Всем удачи в строительстве!

Смотрите также

Метки: своими руками забор

Комментарии 90

я вместо бетона, забиваю в землю кирпичи, стоит забор уже 15 лет, всё хорошо

Кто как экономит

мне кажется шифер уж очень хрупкий. только наш человек до того мог додуматься.
из той же серии: заборы делаем деревянные- а мебель из опилок

Проф лист что жосче ?

Профлист не хрупкий. Он сминается, гнется — но поплам если пнуть не ломается

ура ! докатились до заборов

50см очень мало. Если не выпрет, то ветром такой парус по сырой земле расколышет.
Тоже меняю забор, забуриваю на 90см (глубже никак, глина с камушком, даже бензобур встаёт, кручу руками). Столбы — профиль 60х60 двойка, заборная доска двухметровая с зазором для продува, утрамбовываю песком с мелким гравием. Сосед делал так же три года назад, но бетонировал — выперло ползабора. У меня на песке вешала стоят — не шаволятся.

Из проф листа 2м. делал, копал яму 70 см стоит третий год, тфу 3 раза, такие ветра выстоял, ни повело ни разу

Вот тоже делаю забор на даче. Узнал многое в процессе.
Подсказали что бурят лунки только если столбы будут вбивать и потом утрамбовывать щебень+песок.
Под бетонирование ямки копают. Если в диаметре большие получились можно опалубку сделать. Заодно и выше уровня грунта поднять. В случае бетонирования трубой бетонную подушку не протыкают. На конце лучше приварить кусок арматуры дабы труба не прокручивалась.
Ну ещё много всяких хитростей и тонкостей.

у меня проф труба по любому не про крутится

вытащить при желании все-равно будет легче )))

из бетона металл вытащить? ну-ну

Ну на вкус и цвет, товарищей нет, но заборов из шифера я как-то раньше не встречал, хотя прожил в деревне много лет.Частокол, да.жерзди, тоже было, штакетник.В последнее время стали рабицу натягивать.Себе сделал вот такой.

По мне, так “глухой” забор вообще хрень. Ни снег не продувается, ни земля греется. Кто-то сейчас скажет, что хочет в трусах ходить. Ходи! Деревню/поселок/дачников не удивишь. Это не город.

Полностью согласен. Я конечно могу ошибаться, но по-моему, цветы и другие посадки, посаженые рядом с таким забором, будут в летнюю жару, как бы больше сохнуть от нагрева шифера.

Да и вообще, скрываться за таким забором от соседей… С ними нужно дружить. Ну дело хозяйское, как говорится.

Полностью согласен. Я конечно могу ошибаться, но по-моему, цветы и другие посадки, посаженые рядом с таким забором, будут в летнюю жару, как бы больше сохнуть от нагрева шифера.

Подтверждаю, рядом с заборами из металлического штакетника (если он серебристый) все до метра выгорает начисто!

По мне, так “глухой” забор вообще хрень. Ни снег не продувается, ни земля греется. Кто-то сейчас скажет, что хочет в трусах ходить. Ходи! Деревню/поселок/дачников не удивишь. Это не город.

У меня ветер постоянно, хоть ветровик ставь, может когданить замостыру, сюда выложу

Покрасить можно для стойкости:

Сам по себе не защищенный шифер в шиферных кровлях имеет гарантийный срок эксплуатации 30 лет (и этому есть неоднократные подтверждения), но со временем на поверхности шиферной кровли может образовываться мох и другие отложения, которые входят в сцепление с поверхностным слоем шифера и разрушают его. Если предотвратить накопление отложений на поверхности шиферной кровли и их сцепление с поверхностным слоем, то шиферная кровля становится практически вечной. Особенно предпочтительно использование шиферных красок не на водной основе, а на основе сольвента — они лучше пропитывают основу, обеспечивают лучшее сцепление краски с шиферной кровлей, более долговечны и практичны, не так выгорают на солнце

Думаю, масса у забора такая, что не выпрет, это не профнастил.

Пора бы научиться правильно писать.

1. 50 см. — маловато. Какая глубина промерзания в Вашем регионе?
2. Шифер на забор — это явно перебор. Ну хотя бы профлист.

Хотя теперь уже без разницы… остаётся только наблюдать, поведёт или нет.

1. 50 см. — маловато. Какая глубина промерзания в Вашем регионе?
2. Шифер на забор — это явно перебор. Ну хотя бы профлист.

думается профлист ушел туда где был шифер

1. 50 см. — маловато. Какая глубина промерзания в Вашем регионе?
2. Шифер на забор — это явно перебор. Ну хотя бы профлист.

ну сравните цену бесплатного шифера и хотя бы профлиста))

Столбы мороз выдавит наверх, надо было на низ столба перемычку чуиь меньше диаметра лунки и засыпать мелким щебнем.

Столбы мороз выдавит наверх, надо было на низ столба перемычку чуиь меньше диаметра лунки и засыпать мелким щебнем.

Бред. Я так же делал. (Я про столбы)4 года стоит хоть бы что.

За идею и работу 5! За орфографию на кол посадить

“Восстановление деревянного забора”
Дерева не осталось таки. Норм “восстановление”.

Ну что можно сказать. Сильно .

Особенно идея шифера на заборе.

6 лет назад старый забор из секций высечки убрал, столбы выкопал, и сделал вот такой:

а сколько лет шиферу?

Стоял 15 на заборе, брал бу с 91г, в общем старичок

стоит задуматься о замене 😉

Черный… хм… ну незнаю…
Я бы купил зеленую краску…

Черный… хм… ну незнаю…
Я бы купил зеленую краску…

Думал светлую под шифер покрасить, потом подумал трубы ржеветь будут, разум победил

а столбики не выпрет весной ? я вот подобное делал, не шифер конечно, рабицу, стобы железные устанавливал так — сначала бурил ручным буром дыры где- то 120 см, см 15 диаметром, самое дно расширял тем же буром, брал трубу, на конец насверливал саморезов кровельных, вставлял в яму, дно заливал цементом, сантиметров 30-40 , получалась как бы такая балда на конце трубы, потом засыпал щебнем с песком, проливал водой и утрамбовывал, столбы естественно перед погружением грунтовал, и красил, но так делал только боковые и для ворот с калиткой, так как эти столбы держат на себе нагрузку, остальные столбы меньшего диаметра, бурил или капал ямку см 30 -40 , потом вбивал столб на метр . На столб наварил толстую шайбу, бил через брусок, потом засыпал песком и щебнем, стоят идеально

Так же делали, 4 год как новый

а столбики не выпрет весной ? я вот подобное делал, не шифер конечно, рабицу, стобы железные устанавливал так — сначала бурил ручным буром дыры где- то 120 см, см 15 диаметром, самое дно расширял тем же буром, брал трубу, на конец насверливал саморезов кровельных, вставлял в яму, дно заливал цементом, сантиметров 30-40 , получалась как бы такая балда на конце трубы, потом засыпал щебнем с песком, проливал водой и утрамбовывал, столбы естественно перед погружением грунтовал, и красил, но так делал только боковые и для ворот с калиткой, так как эти столбы держат на себе нагрузку, остальные столбы меньшего диаметра, бурил или капал ямку см 30 -40 , потом вбивал столб на метр . На столб наварил толстую шайбу, бил через брусок, потом засыпал песком и щебнем, стоят идеально

до этого были столбы деревянные, таскал из леса на себе тяжелые брёвна по 2,5 метра, жерди поперечные по 4 метра, целое летообрабатывал всякими антисептиками, низа столбов промачивал отработкой, потом алифой, обматывал стрейчем и скотчем, один хер, 6 лет простояли, сгнили в том месте где заканчивался стрейч, в тобах поселились муравьи, а в земле вообще дерево не испортилось . Труда вложено было много, сейчас хочется уже сделать и забыть про них на всегда .

Не хочется выглядеть учителем начальных классов. Вроде и фамилия у тебя русская. Но надо было написать: жёстко подошёл.
Ах да, я ни разу не русский.

Многие планируют (так же как и я ) но не у многих руки доходят сделать самому, 5+++…а про “твердеть раствор” или “сохнет цемент” звучит как скрежет, блиииин он прочность набирает )))))

Пусть будет так

Работа колоссальная по любым меркам.

Спорить не буду вам видней )

пф-115… на ржавое железо… ох и зря)))) в следующем году снова все в ржавчине будет.

ЗЫ из шифера забор… что то новенькое…

Написано инти корозийная

на заборе написано?)))
ПФ-115 защищает от попадания влаги за счет своей пленки, и прочтите на банке, там написано еще “предварительно очистить и прогрунтовать” =)

Если сильно не заморачиваться, то грунтовку 3 в 1 использовать, а потом уже ПФ-115 (не всегда помогает, через 1-2 года может вылезти ржавчина), а если заморочиться, то взять преобразователь ржавчины, пройтись им, а потом уже грунтовкой (ГФ-21 к примеру) и потом ПФ-115 , по этой схеме забудете на несколько лет, что такое ржавчина).

ЗЫ поверьте на слово, почти всю жизнь на стройках и красил оооочень много чего =)

на заборе написано?)))
ПФ-115 защищает от попадания влаги за счет своей пленки, и прочтите на банке, там написано еще “предварительно очистить и прогрунтовать” =)

Если сильно не заморачиваться, то грунтовку 3 в 1 использовать, а потом уже ПФ-115 (не всегда помогает, через 1-2 года может вылезти ржавчина), а если заморочиться, то взять преобразователь ржавчины, пройтись им, а потом уже грунтовкой (ГФ-21 к примеру) и потом ПФ-115 , по этой схеме забудете на несколько лет, что такое ржавчина).

ЗЫ поверьте на слово, почти всю жизнь на стройках и красил оооочень много чего =)

Последние 5 лет крашу все металлическое только эпоксидной грунтовкой 2 компонентной отечественного производства, цвет серый, предварительно поверхность зачищаю обезжириваю и крашу в 2 слоя, первыми были ворота гаража на которых недержалась больше сезона ни одна краска с тех пор стоит в первонасальном виде, потом забор/ ворота на даче, полы в машине и по мелочи держится отлично сохнет быстро, ржа не лезет.

Ремонт забора

Ремонт забора бывает косметическим и капитальным. Объем и стоимость мероприятий напрямую зависят от типа материала и степени разрушения или поломки. Трудно спорить с утверждением, что ремонт всегда обходится дешевле покупки новой изгороди. К тому же восстановить забор, построенный со знанием дела, всегда проще, чем пытаться поднять из руин изначально шаткую конструкцию.

Среди основных видов поломок опытные мастера выделяют:

  • следы воздействия коррозии;
  • перекос столбов и, как следствие, деформация ограждения;
  • поломка ворот/калитки;
  • поломка/утрата отдельных деталей.

Главной причиной частичного разрушения ограждающих конструкций чаще всего становится воздействие природных факторов: изменение погоды, перепад температур, загнивание от повышенной сырости, ураганы, ветры, другие природные катаклизмы.

Далее расскажем, как ремонтировать ограждения разных типов.

Ремонт забора деревянного

Фотография №1: ремонт забора деревянного

Если вы заметили, что наклоняется забор вокруг домика на дачном участке или в деревне, значит, пришло время заменить систему опор данного ограждения.

Почему произошел крен?

Изображение №1: почему произошел крен?

Деревянные опоры наклоняются в случае загнивания или слабого укрепления. При длительном контакте древесины с влажной почвой в затененных местах неизбежно запускается естественный процесс разрушения. Крен могут дать и здоровые, но плохо закрепленные в ямах опоры (если не было проведено цементирование основания).

Читайте также:  Как устанавливать зеркальный шкаф-купе? Рабочий процесс от замера до монтажа

Что нужно делать?

Прогнивший столб лучше всего заменить новым, а плохо укрепленный забетонировать. Для этого точка вставки опоры расширяется в глубину и ширину на 20–50 см, затем столб выравнивается/меняется, а основание засыпается щебнем и заливается жидким бетоном.

Предотвратить крен деревянного забора можно, если внимательно отнестись к оборудованию основания, а также регулярно промазывать элементы конструкции защитными составами против гниения.

СОВЕТ. С заменой одного или нескольких столбов деревянного ограждения лучше всего справится бригада специалистов. Покупая заборы для участка, сразу спрашивайте в компании-производителе о возможностях ремонта конструкции.

Ремонт забора из профнастила

Изображение №2: ремонт забора из профнастила

Работы по ремонту заборов из профнастила в большинстве случаев сводятся к:

  • замене отдельных секций;
  • восстановлению полимерного покрытия.

При повреждении покрытия профлиста необходимо устранить прорыв защитной пленки во избежание поражения оголенного металла ржавчиной.

В случае деформации заборной секции ее аккуратно снимают с поперечных лаг и закрепляют на них новую. Сориентироваться в стоимости работ по замене полотна поможет тарифная таблица на монтаж забора из профлиста. В компании «Мастеровит» предоставляются услуги по производству и установке ограждений по ГОСТам и международным стандартам.

Ремонт кирпичного забора

Две главные причины, требующие ремонта кирпичных заборов, — это:

осыпание стенок кирпича;

Фотография №2: осыпание стенок забора

крен всей конструкции.

Фотография №3: заваливается забор (крен забора)

Кирпичная кладка осыпается под воздействием влаги, температурных перепадов, когда верхняя кромка ограждения не защищена портиком — его нужно незамедлительно оборудовать, а поверхность кирпича оштукатурить.

Вопрос, как восстановить накренившийся кирпичный забор, решается гораздо сложнее. Причина изменения положения конструкции — изначально слабый либо ослабевший под воздействием подземных вод или открывшихся карстовых пустот фундамент.

  • Если забор объединен единой лентой фундамента, вывод неутешителен — придется перестраивать всю конструкцию.
  • Если столбы поставлены точечно, можно попробовать выровнять отдельные опоры. Для этого создается упорная система, а затем с помощью домкрата столб возвращается в вертикальное положение. После основание еще раз бетонируется. Процедура сложна для дилетантов в строительном деле. Лучше обратиться к специалистам.

Ремонт бетонного и железобетонного забора

Фотография №4: ремонт бетонного и железобетонного забора

Бетонные заборы требуют ремонта крайне редко, только в случае исключительных обстоятельств, приведших к прямому разрушению конструкции (наезд автотехники, взрыв, обрушение тяжелых конструкций).

Для проведения ремонтных работ необходимо очистить место пробоины до железного каркаса (все бетонные детали ограждений имеют металлокаркасную основу). Затем каркасную решетку нужно загрунтовать специальной грунтовкой по металлу для фасадных поверхностей. Сразу после высыхания слоя можно приступать к восстановлению поверхности путем заливки жидкого бетонного раствора в пустоты каркаса и формирования поверхности первоначальной конфигурации заборной секции. Это трудоемкая работа, которая требует, как минимум, навыков в оштукатуривании.

Накренившийся бетонный забор выравнивают так же, как и кирпичный.

Ремонт фундамента забора

Фотография №5: ремонт фундамента забора

Ошибки, допущенные при строительстве забора, приводят к разрушениям фундамента. Ремонт в таких ситуациях сводится к нескольким процедурам.

  1. Стяжка деформированного или разрушенного основания фундамента . С обеих сторон от опорной системы прокладываются бетонные обоймы-стяжки. Глубина — ниже сломавшегося фундамента. Причина — неправильный расчет глубины при закладке забора.
  2. Создание дренажной системы. Осуществляется при обнаружении разрушений талыми водами или подземными источниками. Причина — подмывание фундамента.
  3. Заделка трещин. Производится вручную поэтапным способом. Причина — недостаток цемента в бетонной смеси.

Производством и установкой заборов в Москве занимается множество компаний. Однако лишь некоторые, как «Мастеровит», дают гарантии соответствия ГОСТам и обеспечивают профессиональное обслуживание своих сооружений.

Ремонт столбов забора

Деревянные столбы заборов подвержены гниению и рассыханию. Поврежденные опоры не подлежат ремонту и должны быть заменены новыми. Перед установкой необходимо в несколько слоев обработать материал пропиткой против гниения.

Фотография №6: деревянные заборы подвержены гниению

Металлические столбы могут подвергнуться воздействию сырости, которая приведет к коррозийным проявлениям — ржавчине. Поврежденные места опор нужно очистить от краски и ржавчины, тщательно зашкурить и покрыть 1–2 слоями антикоррозийной грунтовки. Затем вновь покрасить.

Фотография №7: ржавчина на металлическом столбе

Помните, что внимательный подход к выбору компании-производителя, планированию работ и монтажу забора может на долгие годы избавить вас от необходимости ремонтировать ограждение.

Ремонт дачного ограждения

Люди ограждают свою территорию от недоброжелателей и чужих взглядов, устанавливая заборы. Но часто после зимы требуется ремонт забора, в случае если работы по монтажу были выполнены с нарушениями технологических процессов. Есть несколько видов ограждений для дачи, которые классифицируются по типу строительного материала, применяемого при монтаже:

Ремонт деревянного забора на даче

И большинство этих ограждений обустраиваются на основании, которое часто и является причиной перекоса забора весной.

Ремонт основания ограждений

В большинстве случаев, при строительстве забора применяется ленточный фундамент, он не только улучшает эстетичный вид конструкции, но и делает ее долговечной и практичной. Бывает, что из-за внешних факторов конструкция выходит из строя, теряя свою целостность и деформируясь. Как можно исправить подобную ситуацию, не прибегая к демонтажу всей конструкции?
Виды повреждений фундамента и их устранение:

  1. Если в процессе проектирования была неправильно выбрана глубина залегания основания, то во время зимнего мороза его может выдавить из почвы. Чтобы произвести ремонт забора с подобным дефектом, нужно поставить стяжку из бетонных обойм. Для этого выкапывается траншея с двух сторон от основания, ниже глубины залегания ленты.
  2. При неправильном расчете арматуры, фундамент может постепенно прийти в негодность. Если это произошло, то придется полностью менять все основания, делается это поэтапно.
  3. Если в бетоне заложено цемента меньше нормы, то по фундаменту могут пойти трещины. Для ремонта растрескивавшегося основания понадобится немного времени. Трещину нужно расширить, хорошо вычистить, загрунтовать и залить бетоном.
  4. Перекос фундамента может произойти из-за подмывания его водой. Устранить подобную неисправность можно благодаря правильно обустроенной дренажной системе. Выкопайте по периметру забора небольшую траншею для отвода воды.
  5. Если при обустройстве основания песчаная подушка была утрамбована ненадлежащим образом, то со временем фундамент обязательно просядет. Устраняют эту проблему как при неправильной глубине залегания. Обычно происходит перекос забора после зимы.

Можно попробовать произвести ремонт фундамента самостоятельно. Если у вас нет времени и желания этим заниматься, обратитесь в компанию – квалифицированные строители помогут вам решить эту проблему по адекватной цене.

Ремонт ограждения из дерева

Хотя дерево и является самым востребованным материалом, стоит понимать, что деревянные заборы часто требуют ремонта. Воздействие осадков и солнечных лучей, могут вызвать растрескивание досок и их гниение.

Процесс ремонта ограждения из дерева

Особые морилки и пропитки продлевают жизнь ограждения, но не предотвращают его повреждений полностью. Если одна из штакетин повреждена, то ее просто удаляют из полотна ограждения и меняют новой. При поломке перекладины, на которую набит штакетник, есть два способа устранения дефекта:

  • при появлении небольшой трещины, покупается оцинкованная накладка, и прибивается на перекладину;
  • при сильном повреждении весь пролет разбирается, и перекладина меняется.

Деревянные столбы, на которые монтируются секции, могут подгнить со временем и забор покосится. Чтобы заменить один столбик, достаточно снять секции с обеих сторон, удалить из ямки поврежденную опору и установить новый столб.

Ремонт кирпичных и железобетонных заборов

Забор из кирпича – надежное, крепкое и в то же время, дорогое в монтаже ограждение. Но время неумолимо, и на конструкции могут появиться повреждения:

  • обветшание кладки;
  • появление трещин;
  • проседание основания.

Подобные дефекты нужно срочно устранять, иначе целостность всей конструкции будет под угрозой. Ремонт кирпичного забора с серьезными повреждениями процесс сложный и дорогой.

Часто еще на начальном этапе возведения ограждения допускаются технологические ошибки, и тогда уже на третий год существования ограждения потребуется серьезная реставрация.

Даже появление небольших трещин может привести к разрушению конструкции. Бывает, что трещины в течение длительного времени неизменны, и их устранить легко, но в некоторых ситуациях, если на конструкцию происходит постоянная нагрузка, то они увеличиваются каждый год.

Образование трещин в кирпичном заборе

Дефекты в кирпичной кладке и в ЖБИ, могут появиться по многим причинам, например:

  1. Ошибки при строительстве основания – неправильная изоляция. Если провести изоляционные работы недолжным образом, то фундамент будет постоянно находиться в сырости, что приводит к появлению трещин и отслоению. Также намокают и первые ряды кирпичной кладки, лежащие на основании.
  2. Применен некачественный строительный материал. Кирпич, выпущенный не по технологии, может разрушаться очень быстро, за счет попадания влаги в тело материала.
  3. Неправильный выбор материала, например, применили неморозостойкий кирпич в местности с холодным климатом.
  4. Неправильные расчеты при закладке основания.

Важно! При строительстве такого дорогостоящего ограждения, лучше обратиться к профессионалам, которые правильно все рассчитают, и возведу надежное сооружение.

Схема с размерами для установки бетонного забора

По такому же принципу производится ремонт бетонного забора своими руками. Если самостоятельно не получается произвести реконструкцию, позвоните нам в компанию, мы приедем и отремонтируем.

Устранение трещин

Самым часто встречающимся повреждением заборов этого типа являются трещины, которые нужно устранять, как только они появляются. Только замечена первая трещина, проводят инспекцию всей конструкции, на наличие других дефектов. Для начала, нужно зачистить трещину и залить ее алебастром или цементным составом, и оставить в таком положении на некоторое время. Через неделю стоит осмотреть замазанную трещину, если на составе не появилось нового повреждения, то переживать не стоит, работа по ее устранению не займет много времени – причина ее появление ветшание материала.

Но если она появилась вновь, то тут нужен комплексный подход к ее устранению, так как при строительстве конструкции была нарушена технология. Стоит отметить: если обнаружили на сооружении серьезные дефекты, то для работы по ремонту, лучше пригласить профессионалов, для их устранения, иначе вашему ограждению грозит опасность полного разрушения, что обойдется вам очень дорого.

Ремонт конструкции из профлиста

Ремонт металлических заборов, требуется при следующих видах повреждений:

    Ржавчина. Удалить ее несложно, место появления этого дефекта, хорошо зачищают наждачной бумагой с мелким зерном. Затем место зачистки обезжиривают и покрывают специальным покрытием теплицы, предотвращающим коррозию на несколько раз. Подготовка к покраске ржавого забора

Оставить состав для просыхания, на три часа, и красят. Если обнаружились вмятины или сколы, то их стоит зашпаклевать морозостойким составом по металлу, зашкурить и только после этого выкрасить.

  • Саморезы. Со временем крепеж может выйти из строя, разболтаться, и конструкция, скорее ее целостность будет под угрозой. Часто достаточно просто подкрутить саморезы в местах люфта, но если это не помогает, крепежи профнастила к забору придется заменить. Если в качестве опорной конструкции применялось дерево, то может разболтаться гнездо, в котором находится саморез, эту проблему моно устранить, применив крепеж большего сечения, или перекрутить его на другое место.
  • Искривление полотна забора. Если в полотне забора есть большие вмятины, их нужно выровнять при помощи киянки (резиновый молоток). Профлист очень гибкий материал, так что особых усилий прилагать не придется. При проведении этих работ могут появиться сколы краски, их зачищают, шпаклюют и красят в тон. Ремонт заборов из профнастила, работа, которую можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи строителей.
  • Конструкция из ковки

    Кованые ограждения, еще один вид долговечных заборов, но не стоит забывать, что металлические конструкции часто подвергаются коррозии, под действием осадков. Отремонтировать достаточно просто:

    • места с появлением ржавчины хорошо зачищаются наждачкой с крупным зерном;
    • покрываются антикоррозийными составами и грунтовкой по металлу;
    • производится окрашивание забора после полного высыхания грунта.

    Стоит упомянуть и о ремонте наборных заборов, выполнить который можно самостоятельно, так как заменить одну часть в наборном заборе несложно.

    Ссылка на основную публикацию