Как правильно точить нож на камне. Легко, просто, остро!

Как самостоятельно заточить нож до бритвенной остроты

С помощью ножа мы готовим пищу, нарезаем продукты и выполняем другие работы по хозяйству. Поэтому очень важно, чтобы лезвие ножа всегда оставалось острым. Теоретически, в заточке ножей нет ничего сложного, но на практике оказывается, что хорошо наточить лезвие получается далеко не у каждого. Чтобы иметь представление о том, чем точить ножи и как это делать правильно, советуем прочитать нашу статью.

Основные виды ножей

Прежде чем начинать заточку ножа, необходимо выяснить, из какого материала он изготовлен. Ножи бываю нескольких видов:

    • Ножи из углеродистой стали – самые доступные по цене, изготовлены из сплава железа и углерода, легко затачиваются и долго остаются острыми. Из недостатков можно отметить, – окисление лезвия ножа от взаимодействия с пищей или кислой средой, по причине этого, на ноже появляются ржавчина и пятна, а продукты приобретают металлический привкус. Со временем, после образования на лезвии налёта, окисление прекращается.

    • Ножи из низкоуглеродистой нержавеющей стали – изготавливаются из сплава железа, хрома, углерода и в некоторых случаях никеля или молибдена. Ножи из нержавейки уступают в твёрдости углеродистой стали, поэтому они быстро тупятся и требуют регулярной заточки. К достоинствам можно отнести – устойчивость к коррозии.

    • Ножи из высокоуглеродистой нержавеющей стали – более высокий класс ножей, с повышенным содержанием углерода и добавками кобальта или ванадия. За счёт более качественного сплава, данный вид ножей не требует частых заточек и не подвержен коррозии.

    • Ножи из дамасской стали – в основном изготавливаются как холодное оружие, но бывают и кухонные варианты. Нож из дамасской стали это многослойное лезвие из разных сплавов высокого качества. К недостаткам можно отнести высокую стоимость ножей.

  • Ножи из керамики – приобрели популярность из-за своей остроты и способности длительное время не тупиться. Но помимо достоинств, керамические ножи обладают существенным минусом, который заключается в их хрупкости при падении с высоты и слабой устойчивости на излом.

Инструменты для заточки

Оселок (точильный брусок)


Точильные бруски выпускаются с разным количеством абразивных зёрен на квадратный миллиметр. Поэтому для грубой заточки и финишной шлифовки нужно применять бруски с минимальным и максимальным содержанием абразива. В оселках иностранного производства информация о количестве абразивных зёрен находится на их маркировке. Точильные бруски отечественного производства приходится выбирать «на глаз» или спрашивать у продавца, какой оселок применять для первичной, а какой для финишной заточки.

Механическая точилка


Механические точилки используются в основном для заточки кухонных ножей. Процесс заточки хоть и происходит быстро, но качество оставляет желать лучшего. По этой причине, для охотничьих и спортивных ножей, рекомендуется использовать другие способы заточки.

Электрическая точилка


Современные модели электрических точилок, позволяют добиться высокого качества заточки, за счёт встроенной функции, автоматического определения угла наклона лезвия. Электрическая точилка отлично подходит как для бытового использования, так и для заточки ножей в организациях общепита. Модельный ряд электрических точилок представлен в широком ассортименте, поэтому цена может быть разной, но если вы хотите чтобы ваши ножи всегда оставались острыми, то покупайте более «продвинутые» и дорогие модели.

Мусат


Мусат – предназначен для поддержания остроты кромки ножа. По форме, мусат напоминает круглый напильник с ручкой. Мусаты входят в наборы ножей, и многие хозяева, часто путают их с инструментом для полноценной заточки лезвия. Учтите, что с помощью мусата вы сможете поддерживать остроту заточенного ножа, но если нож окончательно затупился, заточить его мусатом не получится.

Точилка «Lansky»


Данная точилка используется для заточки маленьких и средних по размеру ножей. Конструкция точилки, позволяет производить заточку лезвия под выбранным вами углом. Точилка «Lansky» состоит из стержня со съёмным оселком и двух уголков соединённых друг с другом. Уголки одновременно выполняют функции тисков для ножа и шкалы для выбора угла заточки. В комплект точилки также входят точильные бруски разной зернистости с маркировкой ANSI.

Станки для заточки и шлифовки


Точильные станки используются в основном на производстве, для высокоточной заточки лезвий вращающихся валов. Помимо высокоточных станков, существуют абразивные круги с электрическим приводом и вращающиеся диски для шлифовки. Заточка ножей на таких станках, должна производиться только опытным мастером, потому что из-за скорости вращения круга или диска и высокой температуры нагрева, при любом неудачном движении, лезвие ножа придёт в негодность.

Самостоятельная заточка лезвий

Затачивание ножа с помощью оселка

Заточка лезвия, произведённая точильным бруском, считается самой качественной, конечно при условии, если её производил опытный мастер. Чтобы наточить нож о точильный брусок сделайте следующее:

    1. Расположите оселок с низким содержанием абразивных зёрен на неподвижной поверхности. Если брусок маленький, его можно зажать в тисках.

    1. Держа нож под углом 20-25 градусов по отношению к поверхности бруска, начните движение ножа по оселку режущей кромкой вперед.

  1. Перемещайте лезвие по бруску таким образом, чтобы во время движения оно касалось поверхности оселка, по всей своей длине.
  2. Во время движения старайтесь сохранять один и тот же угол наклона лезвия.
  3. Произведя 2-3 движения, переверните нож и повторите процесс заточки с другой стороны лезвия.
  4. Таким образом, чередуя стороны, производите заточку ножа, пока по краю лезвия не появится кромка (заусенец).
  5. Поменяйте оселок грубой заточки на брусок для шлифовки.
  6. Произведите шлифовку лезвия ножа, пока кромка не исчезнет.
  7. Проверьте остроту ножа, разрезав сложенную в несколько раз пеньковую верёвку, или попробуйте разрезать лист бумаги.

Как заточить нож при помощи точильного бруска смотрите также в ролике:

Затачивание охотничьего ножа на точилке «Lansky»

Охотничьи ножи изготавливаются из твёрдой стали, поэтому их первоначальная заточка требует точильные бруски с низким содержанием абразивных зёрен.

  • Зажмите нож в тисках точилки.
  • Установите на стержень точильный брусок, с низким содержанием абразивных зёрен.
  • Выберите угол наклона бруска (для охотничьих ножей он обычно составляет от 20 до 30 градусов).
  • Вставьте стержень в нужное отверстие.
  • Смажьте оселок специальным маслом, входящим в набор точилки.
  • Начните движение бруском вдоль лезвия ножа, от основания к кончику.
  • Переверните точилку и повторите процесс, с другой стороны ножа.
  • После образования кромки, смените брусок и произведите окончательную шлифовку.
  • Поскольку охотничьи ножи в основном изготавливаются с двусторонним лезвием, то после завершения заточки с одной стороны, поменяйте положение ножа в тисках и начните процесс заточки с другой стороны.
  • Закончив заточку, отполируйте лезвие ножа войлоком.

Как затачивать ножи в точилке «Lansky», смотрите в видеоролике:

Заточка ножниц

Заточку ножниц необходимо производить на специальном точильном станке. Заточка лезвий с помощью подручных (наждачной бумаги, края стакана и др.) может на время улучшить остроту ножниц, но ненадолго. Если у вас нет возможности наточить ножницы у профессионала, то можно попытаться сделать самостоятельную заточку об абразивный камень. При заточке нужно соблюдать несколько простых правил:

  • Камень для заточки должен быть мелкозернистым.
  • Заточка лезвия производится, по всей поверхности кромки одновременно.
  • Угол наклона лезвия должен совпадать с заводской кромкой.
  • Движение лезвия по камню должны делаться от винта к кончику.
  • Точить ножницы нужно в разобранном виде.

Производя заточку ножниц, не спешите, терпение в этом деле будет вашим союзником.

Как быстро заточить ножницы, также можно посмотреть в ролике:

Затачивание лезвий рубанка и стамески

Заточка лезвия рубанка и стамески, практически не отличаются друг от друга. Поэтому описанный ниже процесс заточки применим к обоим инструментам:

  • Установите стамеску на оселок под углом 30-40 градусов.
  • Удерживая стамеску рукой, пальцами свободной руки прижмите фаску к оселку.
  • Начните водить стамеской по точильному камню, пока на гладкой стороне стамески не образуется заусенец.
  • Смените оселок на мелкозернистый и произведите окончательную шлифовку стамески.
  • Проверьте остроту лезвия стамески, сняв стружку с угла бруска.

Помимо ручной заточки, стамеску можно заточить на станке с крутящимся абразивным диском:

  1. Включите станок и дайте диску набрать полную скорость.
  2. Держа стамеску двумя руками, прислоните её фаску к точильному диску.
  3. Обязательно соблюдайте угол наклона стамески, иначе вы испортите лезвие инструмента.
  4. Не давите на стамеску с большим усилием и не держите её слишком долго на диске, это приведёт к перегреву металла и разрушению лезвия.
  5. Во время заточки, смачивайте лезвие водой.
  6. Окончательную шлифовку лезвия стамески, лучше производить в ручную, с помощью мелкозернистого бруска или наждачной бумаги.

Не забывайте, что при заточке изделий на станке, образуется много искр и мелких частиц, которые могут попасть в глаза, поэтому обязательно работайте в защитных очках. А чтобы не повредить руки о крутящийся диск, одевайте перчатки.

Как наточить инструменты вы также можете узнать из видеоролика:

Советы для быстрого затачивания лезвия подручными средствами

Камень

Быстро придать остроту ножу в походе или на пикнике, можно с помощью обыкновенного булыжника. Используйте любой валяющийся на земле камень, вместо точильного бруска и проведите лезвием ножа, по его поверхности. Бритвенной остроты вы не добьётесь, но вернёте нож в рабочее состояние.

Второй нож

Наточить два ножа сразу, без точильных камней и приспособлений, вполне возможно. Для этого нужно взять в обе руки по ножу и начать затачивать лезвие одного ножа об лезвие другого. После 5-10 минут такой работы, ножи станут острее, чем прежде.

Стеклянные предметы

Лезвие ножа можно слегка заострить о грубый край стеклянных или керамических предметов. Например, о донышко бокала или край кафельной плитки. Главное, чтобы поверхность была шероховатой.

Кожаный ремень

Ремень из кожи больше годится для финишной доводки и приданию лезвию ножа бритвенной остроты, чем для грубой заточки. Но если под рукой кроме ремня ничего нет, то можно попытаться наточить нож об него. Для этого, ремню нужно дать натяжку и начать водить по нему лезвием, сильной остроты вы может и не добьётесь, но отполируете нож до блеска.

Научившись самостоятельно затачивать ножи и инструменты, Вы приобретёте навык, который пригодиться вам в течение всей жизни!

Как заточить кухонный нож – 7 шагов для новичков

Описать все нюансы того, как правильно точить ножи, в рамках одной статьи просто невозможно, однако это и не всегда нужно. Особенно, если в заточке нуждается обыкновенный кухонный нож или вы просто новичок, которому нужно с чего-то начать.

  • На самом деле, в домашних условиях заточить кухонный нож до остроты можно легко и быстро. Но сложность состоит в том, что сделать это нужно так, чтобы острота лезвия сохранилась надолго, и при этом с лезвия не было снято слишком много стали.

В этом материале мы попытаемся просто и наглядно рассказать о том, как правильно заточить нож бруском. Ведь именно этот способ является не только базовым и доступным каждому, но и самым эффективным. Кроме пошаговой инструкции по заточке и доводке, здесь вы найдете подборку обучающих видео и обзор альтернативных методов – начиная от заточных систем и заканчивая дном керамической тарелки.

Немного о выборе камней

Точильные бруски бывают следующих видов:

  • Керамические;
  • Алмазные;
  • Природные;
  • Японские водные камни.

При желании, как только вы наберетесь опыта, вы можете купить несколько солидных и дорогостоящих алмазных камней или японских водных. Однако начинать лучше с обыкновенных керамических брусков (типа «Лодочки»), которые продаются в каждом магазине хозтоваров. Они износостойки, долговечны и доступны. Из недостатков можно назвать лишь их неравномерное истирание.

Вот советы, которые помогут найти верного помощника:

  • Какого размера должен быть брусок? В идеале – длиннее в 1,5-2 раза или хотя бы не короче лезвия ножа. Ширина и форма бруска не принципиальна.
  • Покупая брусок, убедитесь, что он плоский и не имеет сколов.
  • Для начала вы можете купить один универсальный точильный камень средней твердости. Но если есть желание, купите один брусок с двумя сторонами разной зернистости или два камня с большой и меньшей в два раза зернистостью. В будущем вашу коллекцию может пополнить еще пара камней.
  • Лучше всего постараться раздобыть пару оселков советского производства, скажем, на барахолках или у дедушки. Бруски с маркировкой «Сделано в СССР» имеют одноразмерные зерна и качественный связующий материал.

Чтобы довести нож до бритвенной остроты, кроме точильных камней вы можете купить и абразивную пасту ГОИ, о работе с которой мы также расскажем.

7-шаговая инструкция по заточке и доводке кухонного ножа

Итак, в заточке ножа одна цель – истереть с лезвия столько металла, чтобы режущая кромка стала снова острой. Начинать работу нужно с крупнозернистого абразива и заканчивать мелкозернистым.

Важно помнить и следующие принципы заточки ножей:

  • Самое главное – подобрать оптимальный угол заточки и удерживать его на всей режущей кромке во время скольжения по бруску.
  • Движения должны быть плавными, без давления.
  • Все бруски нужно смачивать водой, а лучше мыльным раствором: до заточки (чтобы лезвие лучше скользило, а металлическая пыль не засоряла поры), в процессе (чтобы убирать появляющуюся суспензию) и в конце, чтобы очистить брусок.
Читайте также:  Выбираем красивый и мягкий плед. Какой лучше?

И еще один важный совет – первые разы лучше потренироваться на ножике, который не жалко испортить. Особенно, если ваш основной нож уж слишком добротный и дорогой. Ну что ж, приступим к практике.

Шаг 1. Ополаскиваем камень водой, а затем проводим по нему, скажем, губкой с каплей жидкости для мытья посуды.

Шаг 2. Далее садимся за стол и устанавливаем камень на деревянную доску, например, разделочную. Можно подложить под камень и полотенце. Кому-то удобнее ставить брусок перпендикулярно к себе, а кому-то под углом примерно 45 градусов. Со временем вы поймете, как удобнее работать именно вам.

Шаг 3. Теперь нужно определиться с углом заточки и зафиксировать положение ножа. Каким же должен быть угол? Общий принцип – чем он меньше, тем острее получается лезвие, а чем он больше — тем дольше лезвие сохраняет остроту.

  • Обычные кухонные ножи затачивают на угол 40-45 градусов. Если вы точите филейный нож (предназначенный для нарезки тонких кусков рыбы, птицы и мяса), то его стоит заточить поострее – на угол 30-40 градусов. Выбранное значение нужно разделить на 2, и тогда мы получим угол, который должен быть между лезвием и поверхностью бруска. То есть, для заточки лезвия в 45 градусов нужно каждую его сторону заточить под 22,5 градусов к точильной поверхности.

Зафиксировать нож под углом 22,5 градусов вам поможет простой прием, показанный на фото ниже.

  • Помните, выбранного угла нужно стараться придерживаться во время всей работы.

Шаг 4. Ставим нож поперек бруска так, чтобы верхний край рукояти находился над нижним краем камня. Держа одной рукой рукоять, а другой – лезвие, начинаем скользить по бруску от себя по траектории, показанной на картинке ниже.

Посмотрите короткое и наглядное видео:

  • Суть в том, чтобы режущая кромка, скользящая по камню, всегда была перпендикулярна направлению движения.
  • На изгибе лезвия рукоять ножа нужно чуть приподнимать, чтобы выдерживать выбранный угол.
  • Помните также, что нельзя давить на лезвие, но и слабину давать не стоит.

Таким образом нужно провести лезвие по камню около 40-50 раз, а именно до появления по всей длине РК (режущей кромки) «заусенца» (грата, микропилы). Его появление скажет вам о том, что излишек металла истерся и дальше шлифовать смысла нет. Затем нужно перевернуть клинок и повторить те же действия. Наглядно на видео:

  • Заусенец – это небольшая шероховатость, которую сложно разглядеть, зато можно нащупать, осторожно проведя пальцем вдоль края лезвия (но не по кромке, чтобы не порезаться).

Заусенец заточенного ножа

Во время работы на лезвии появится суспензия – металлическая пыль, которую периодически нужно смывать водой.

Шаг 5. Итак, заусенцы появились, теперь приступаем к доводке. Для этого повторяем те же манипуляции на камне с вдвое меньшей зернистостью. Альтернативный способ доводки – с помощью мусата.

  • Мусат – это стальной стержень овального или круглого сечения с продольными насечками. Он годится лишь для правки и поддержания остроты, но не для заточки ножа. Мусатом рекомендуется править нож каждый раз до и после работы.

Как править кухонный нож мусатом можно увидеть в следующем видео-мастер-классе от уважаемого ножевщика Геннадия Прокопенкова, который, кстати, специализируется на изготовлении именно кухонных ножей.

Шаг 6. При желании вы можете довести ваш нож до бритвенной остроты. Для этого возьмите любую кожу или кожаный ремень, обработайте его абразивной пастой ГОИ, Dialux или любой другой, а затем проделайте все те же действия, но только по направлению от режущей кромки.

Шаг 7. И наконец, проверяем качество заточки. Делается это очень просто. Достаточно порезать помидор или разрезать бумагу. Если вы хотели добиться бритвенной остроты, то нужно попытаться сбрить волосы на руке. Самые острые ножи могут даже настругать волос, как показано на фото ниже, однако на кухне для самого обыкновенного ножа такая острота не требуется.

Альтернативные способы заточки

Если ваш кухонный нож – простой и недорогой «работяга» и/или просто вникать в «культуру ножа» вам не хочется, то рекомендуем для заточки в домашних условиях использовать электрическую точилку, роликовую ножеточку или заточную систему. В чем же их плюсы и минусы?

  • Электроточилка точит ножи отлично и быстро, но даже самые качественные модели снимают с лезвий слишком много материала, тем самым сокращая срок его службы. Еще один недостаток электроточилки – хороший прибор стоит более 200 $.
  • Роликовая ножеточка – вариант недорогой и простой в использовании. С ее помощью можно быстро наточить кухонный нож, но, к сожалению, острота лезвия сохранится ненадолго и нож будет со временем портиться. Наибольшим доверием среди роликовых ножеточек пользуется инструмент от Fiskaris (на фото). Не путайте роликовую ножеточку с V-образной. Последняя – вариант для самых небережливых.

  • Заточные системы хороши тем, что позволяют более точно выставлять и выдерживать угол. Такие точилки бывают разные – с фиксацией клинка (производители DMT и Lanski) и с фиксацией самих камней под определенным углом (Spyderco Triangle Sharpmaker). Отдельно можно выделить заточную систему, в которой можно выбирать нужный угол и контролировать положение ножа – это система Edge Pro Apex Knife Sharpening System. У каждой системы есть свои плюсы и недостатки. Так, например, на точилках с фиксацией клинка неудобно точить широкие шеф-ножи, а на триангле от Spyderco ножи скорее правятся, чем точатся, да и угол можно выбрать только 30 или 40 градусов. Впрочем, для кухонных ножей как раз эти углы и нужны, а пользоваться трианглом очень просто. Подробный обзор и инструкцию по эксплуатации точилки от Spyderco можно увидеть в следующем видео.

Какие же минусы имеет Apex Edge Pro? Пожалуй, это лишь высокая цена – 245 $. Впрочем, для заточки кухонных ножей вы можете купить китайскую копию этой точилки (н-р, на Алиэкспресс).

Есть еще один хитрый способ наточить нож в домашних условиях – с помощью шершавой риски на дне керамической кружки или тарелки. Принцип действия все тот же – сохранение угла, плавные движения, выдерживание РК (режущей кромки) перпендикулярно направлению.

Как правильно точить нож в домашних условиях: выбор способа и инструкция по заточке ножа на бруске

Милости прошу, дорогие друзья! Есть такое народное поверье, немного шуточное, конечно: если ножи в доме внезапно стали острыми, а муж их не точил, значит, у жены появился любовник.

Шутки шутками, но тупой инструмент способен значительно подпортить удовольствие от готовки: она идет медленнее, к тому же, повышается риск порезаться. Такой ситуации допускать нельзя, тем более что никакой особой премудрости в том, чтобы всегда держать ножи острыми, вовсе нет.

Чтобы сохранить мир в семье, будем учиться, как правильно точить нож. Благо методов для этого предостаточно.

Материал ножа

В первую очередь нужно знать, из какого материала сделан выбранный вами нож. От этого зависит, можно ли его заточить в домашних условиях и какой способ для этого наиболее подходит.

  1. Углеродистая сталь. Ножи из такой стали довольно долго остаются острыми, их легко править, но ржавеют, покрываются пятнами и придают металлический привкус продуктам. Через какой-то срок на поверхности образуется налет, и окисление прекращается. Заточить этот материал до состояния бритвы практически невозможно. В принципе для него подходят любые средства, поскольку испортить его трудно. Он и так не особо хорош.
  2. Нержавейка. Ножи из нержавеющей стали лишены недостатков предыдущего типа, но быстро тупятся. Они гораздо лучше в эксплуатации, а потому им рекомендована более бережная методика заточки: уж если точить их вручную, то бруском.
  3. Высокоуглеродистая нержавеющая сталь объединяет плюсы первых двух разновидностей. Такие ножи не подвержены коррозии и долго не тупятся. Заточка камнем требует терпения, поскольку на нее уходит от 15 до 30 минут, зато нож сохраняется надолго. Правка алмазом займет не более пяти минут, зато и тупится прибор после нее быстрее.
  4. Дамасская сталь – «элита” среди материалов. Ножи изготавливаются из металлических полос с разным содержанием углерода, благодаря чему получаются очень острым. Для них подходит ручная или алмазная шлифовка, как говорится, со знанием дела, Иначе есть вероятность безвозвратно испортить дорогостоящий экземпляр. Подойдут и некоторые виды механизмов, например, Lansky.
  5. Керамика – такие ножи не тупятся очень долго, но уж если это случилось, то поправить дело самостоятельно не получится. Придется обращаться в мастерскую, где есть алмазный станок и строго соблюдается технология. Для них абсолютно недопустимы использование оселка или обычных точилок.

Учтите, что ножи, произведенные в Японии, как правило, имеют одностороннюю заточку!

Самозатачивающиеся ножи – это только звучит очень круто. Так называют инструменты из качественных сплавов и особой технологии обработки режущей кромки: в ней чередуются твердые и мягкие участки. Мягкие зоны стираются при эксплуатации, образуя мелкие зубчики, которые и режут продукты.

Но они тоже тупятся, правда, происходит это значительно медленнее, чем у прочих. Есть еще один значительный минус: точить их нельзя, поскольку любая шлифовка убирает эту неоднородность твердости и лезвие становится очень мягким.

Угол заточки

Второе условие, которое важно соблюсти – это правильно выбрать угол заточки.

Чем больший угол получается, тем дольше клинок сохранит остроту, но хуже справляется со своими обязанностями. Острый означает, что инструментом будет легко резать, однако скоро запросит новой правки.

Этот параметр зависит от типа изделия и его предназначения:

  • поварской и филейный прибор нужно точить под углом 25 градусов;
  • японские лучше обрабатывать под наклоном 10 – 20 градусов;
  • для бытовых кухонных экземпляров подойдет величина 30 градусов.

Учитывайте, что это сумма двух сторон, т. е. если вам требуется получить результат на 30 градусов, то с каждой стороны следует снять по 15 градусов.

Вручную выставить наклон поможет лист плотной бумаги. Сложите его по диагонали и получите 45 градусов. Если свернуть бумажку еще раз, то значение станет уже 22,5 градуса, а после третьего – 11, 25. Эта бумажная заготовка очень облегчит процесс.

Если вам необходимы другие значения, то можно при помощи транспортира отметить желаемый параметр и свернуть лист по нему.

Основные способы заточки

Определившись с типом инструмента, надо понять каким приспособлением его точить. Вариантов здесь тоже немало.

Мусат

По внешнему виду мусат похож на круглый напильник с ручкой (на фото). Очень часто идет в комплекте с набором ножей и помогает поддержать приборы в рабочем состоянии: слегка обновить край, убирая неровности или провести финальную шлифовку. Но полноценной заточки мусат не заменит.

Точильный камень

Иначе он называется оселок, или просто брусок. Изготавливается из абразивного материала с различными размерами зерен.

Крупнозернистые оселки применяются для основной обточки и устранения неровностей. В качестве материалов для их изготовления используют синтетические сверхтвердые материалы: эльбор, карбид кремния, боразон. Варианты с мелкими абразивами пригодятся для финальной правки. Здесь используют алмаз, корунд, гранат, японский водный камень.

Для стандартной процедуры понадобятся как минимум оба этих варианта, а в сложных случаях используют до пяти инструментов.

Цена на эти приспособления тоже разнится: искусственные можно купить за копейки, а натуральные образцы иногда стоят баснословных денег. Для первых опытов покупайте точильные камни подешевле, и только когда будете уверены в своем мастерстве, присматривайтесь к профессиональным и дорогим.

Длина бруска должна быть в полтора – два раза больше длины лезвия. Ширина особого значения не имеет, но для новичка широкий экземпляр удобнее.

Оселком можно точить любые виды клинков, элементы рубанка, ножницы, отвертки.

Поскольку этот вариант является самым распространенным и интересным, то в следующем разделе я приведу пошаговую инструкцию.

Механическая точилка

Неплохой выбор для домашнего использования. Выглядит такая точилка, как держатель с двумя лезвиями, расположенными под определенным фиксированным углом. Нож нужно вставить между ними вертикально и несколько раз провести.

Режущую кромку эти агрегаты снимают вдоль, а не под наклоном, как другие, поэтому состояния бритвы вы не получите. Да и затупится такой прибор быстро. Но для повседневных нужд и не особо ценных экземпляров это вполне достойное решение из-за того, что способ очень простой.

Существуют роликовые аппараты, которые снабжены крутящимися керамическими дисками. Они обеспечивают более качественный результат, поскольку шлифуют край под углом и не портят острие.

Электрическая точилка

Представляет собой небольшой аппарат, состоящий из корпуса и нескольких абразивных кругов, которые приводятся в движение электромоторчиком.

Читайте также:  Очень маленькая кухня Для многих полезны идеи дизайна кухни в 5 кв.м

Обладает сразу несколькими преимуществами: заточка проходит буквально за пару минут, устройство самостоятельно определяет требуемый наклон и автоматически выдерживает его, проводит весь цикл от грубой до финальной шлифовки.

Из минусов следует отметить высокую стоимость действительно качественных моделей, и большое количество снимаемой стали, отчего ножи изнашиваются скорее.

Точильная система Lansky

Максимально удобная установка, позволяющая даже с минимальным опытом добиться практически заводского качества. Набор состоит из нескольких камней разной абразивности, держателей и специального масла. Комплекты отличаются количеством брусков, которые при необходимости можно докупить отдельно.

Для того чтобы процесс проходил по всем правилам и быстро, предусмотрен крепеж и направляющие, удерживающие нож под правильным углом. Хранится вся конструкция очень компактно – в небольшом чемоданчике.

Есть и минусы. Точить на таком приспособлении удобно небольшие лезвия, длиной до 12 см, для клинков длиннее не хватает “вылета” направляющей и приходится проводить обработку в два-три приема, передвигая прибор.

Многих отпугивает цена комплекта: она стартует от 4 тыс. рублей.

Станок с абразивным кругом

Используется на промышленных предприятиях и требует профессионального обращения. Дело в том, что при его использовании сталь нагревается, и если ее не охлаждать, то кайма начинает крошиться. Кроме того, высокая скорость вращения создает опасность снятия слишком большого слоя металла.

Так что без опыта пытаться заточить инструмент на таком станке или его подобии (некоторые создают самодельные аппараты с помощью дрели и абразивного круга), значит с почти 100%-й вероятностью испортить изделие.

Но при должном умении процедура проходит скоро и максимально эффективно. Кроме того, на станке допустимо точить любые виды лезвий, в том числе оснастку для электрорубанка, ножницы, стамески.

Лазер

Отдельно стоит сказать о таком методе, как лазерная заточка, тем более что некоторыми она воспринимается чуть ли не как космическая технология. На самом деле, все происходит на камне или точильном круге. Лазер лишь помогает определить верный угол.

Методика заточки ножа бруском

Какие бы устройства ни придумывали, при использовании дома брусок остается наиболее востребованным.

Во-первых, это дешево: никакого дорогостоящего оборудования не требуется.

Во-вторых, ни одно приспособление не способно подстроиться под особенности конкретного клинка, а вручную это вполне возможно.

В-третьих, эта процедура больше похожа на творческий процесс, где одно неверное движение может безвозвратно погубить шедевр. Но есть те, кто получают удовольствие от такой деятельности.

Так что разберем последовательность действий при заточке.

Шаг 1: Подготовка

Понадобятся два точильных камня зернистостью около 320 и 1000 Грит Это может быть и один двусторонний камень. Еще понадобится тряпка, доска или резиновый коврик, чтобы ничего не скользило.

Грит – единица измерения абразивности, указывающая, сколько зерен помещается на одном квадратном дюйме поверхности (примерно 25 x 25 мм).

Перед использованием точило обязательно стоит смочить водой или мыльным раствором. Это предотвратит засорение пор частичками металла, и улучшит скольжение. Нелишне время от времени повторять смачивание в процессе работы, чтобы убрать стружку. В конце следует помыть брусок, это обеспечит его сохранность и долгий срок службы.

Шаг 2: Заточка

Сядьте поудобнее за стол и уложите камень перед собой на доску или полотенце. Расположите его под углом 45 градусов или перпендикулярно к себе как вам удобнее.

Положите нож на брусок под выбранным углом (если необходимо, воспользуйтесь любым приспособлением, удерживающим требуемый наклон), и начинайте плавные движения от пяты к кончику. Дойдя до того места, где начинается изгиб лезвия, нужно немного приподнимать рукоять. Это поможет сохранить угол.

Чтобы ознакомиться с процессом наглядно, ознакомьтесь с видео:

Не давите слишком сильно: дела это не ускорит, а режущий край повредит.

Такие действия придется повторить около 50 раз, до тех пор, пока не появится заусенец. Это небольшая шероховатость, которая свидетельствует о том, что лишний слой стали снят и продолжать смысла нет.

Дальше нож следует перевернуть и проделать те же действия для другой стороны. Заусенец может перейти на эту сторону, и тогда инструмент понадобится снова перевернуть и обработать. И так до тех пор, пока заусенец не отпадет.

Шаг 3: Доводка

Она потребуется, чтобы убрать все неровности, образующиеся в результате грубой отделки. Для этого используется оселок с меньшей зернистостью.

Повторите те же движения, что и в предыдущем шаге, для обеих сторон. Радует то, что делать это надо меньшее количество раз: двадцати подходов для каждой обычно достаточно.

Подойдет для этой цели и мусат, которым необходимо несколько раз провести по острию.

Шаг 4: Полировка

Это уже не обязательный этап, но если вы желаете довести клинок до бритвенной остроты, то используйте полировку кожаным ремнем и пастой ГОИ.

Для ее проведения ремень потребуется хорошенько натянуть, нанести на него пасту и провести действия аналогичные тем, что были описаны выше. Однако двигаться теперь следует не по кромке, а от нее.

Шаг 5: Проверка остроты

Результат проще всего проверить на бумаге. Попробуйте разрезать ее на весу: если лист легко поддается, то поздравляю, эксперимент прошел удачно. Рвущаяся и сминающаяся бумага говорит о том, что обработку придется продолжить.

Поможет определить качество и помидор. При попытке разрезать его тупым лезвием, плод просто сминается, поэтому ситуацию, когда острие проходит сквозь мякоть легко и не меняя форму овоща, можно назвать хорошим итогом.

Особо острые приборы умеют даже срезать волосы на руке на весу. Однако в большинстве случаев, такая режущая способность кухонному ножу и не нужна, так что не старайтесь ее добиться.

Имейте в виду, что приступая к процессу заточки своими руками, вы встретите различные рекомендации: например, что лучше двигаться “на зерно” или “от зерна”. Какие-то эксперты советуют переворачивать нож после каждого движения, таким образом не давая лезвию завернуться.

В общем, мнений масса, но главное, что вы должны соблюдать – это правильный угол и нажим. Первые эксперименты проводите на недорогих экземплярах, которые не жалко потом выбросить. С опытом вы поймете, какой из способов для вас удобнее.

Нестандартные решения

Вряд ли эти методы стоит рассматривать как серьезную альтернативу. Но бывают ситуации, когда ничего подходящего нет под рукой – например, на даче или во время отдыха на природе. Тут-то они и пригодятся:

  • камень – найдите булыжник подходящей формы и проведите по нему ножом, аналогично тому, как действуете на оселке;
  • стекло или керамика – шершавая каемка на дне тарелки вполне сгодится для приведения клинка в боевую готовность, схема вам уже известна;
  • второй нож – два прибора нужно взять в обе руки и проводить одним краем по-другому, спустя 5 – 10 минут работы кромка станет значительно острее.

Заключение

Как мне кажется, особых сложностей в заточке кухонного ножа нет, и с этим в состоянии справиться каждый.

Если вы не желаете рисковать и тратить время на обучение, то можно приобрести хорошее механическое или электрическое устройство. Для обычных ножей они вполне сгодятся.

А как вы решаете проблему затупившихся инструментов? Взаимопонимания вам и любви, до встречи!

Как точить ножи

Прежде, чем приступить к разъяснениям, касающимся непосредственно заточки ножей, необходимо знать следующее:

Какие ножи нельзя точить

В некоторых ножах используется твердое покрытие, которое многократно повышает износостойкость режущей кромки. Естественно, после заточки никакого твердого слоя не остается.

никогда не тупятся, поэтому никогда не точатся. Единствнным недостатком керамического лезвия является его повышенная хрупкость, хотя некоторые вещества (например, оксид циркония) имеют некоторую гибкость. По твердости керамические лезвия уступают только корунду и алмазу.

Зубчатая режущая кромка

приобрела популярность по двум причинам: внедрение твердых износостойких сталей (типа 440C) и появление автоматов для сложной заточки с лазерным контролем. Однако именно это затрудняет переточку ножа в домашних условиях. Хороший ‘серрейтор’ сделан из твердой стали, которую трудно точить, а переточка с двух сторон уничтожает зубчатую кромку.

И еще нужно знать следующее:

Не существует «вечных самозатачивающихся» ножей. Это просто рекламная фишка. Если нож постоянно использовать, то он рано или поздно он затупится, и надо будет его наточить, чтобы и далее работать им удобно и безопасно.
Нет никакой лазерной заточки. Ножи точатся на фрезерном станке, и лазер там используется лишь для контроля угла заточки.
Секрет «дамасской» стали давно утерян. Современные методики изготовления могут сделать нож очень прочным и твёрдым, но есть производители, которые наносят специфический рисунок «под дамасск» на дешёвые лезвия.

При заточке нож должен быть чистым и сухим.

А теперь — наблюдение из жизни: подавляющее большинство пользователей свои ножи точить не умеют и чужие — тоже, и поэтому все довольствуются в лучшем случае полуострыми, кое-как заточенными ножами. Давайте убедимся вместе! Попробуйте разрезать лист обычной писчей бумаги любым ножом, держа его другой рукой за один угол. Не вышло? Все ясно, значит этот нож просто не очень острый, мягко говоря.

Так почему нож тупится при резке? В этом принимают участие два параллельных процесса. Первый — это отрывание микроскопических частичек стали от лезвия под действием силы трения. Проще говоря, лезвие стирается.

Сталь клинка, конечно, намного тверже, чем большинство разрезаемых ножом материалов, поэтому она стирается намного медленней, в конце концов ведь дерево режут сталью, а не сталь деревом. Но все-таки понемногу стирается и сталь. Особенно там, где на нее приходится наибольшая удельная нагрузка — на самом краю лезвия, на его передней, режущей, кромке. Подчеркиваю, этот процесс происходит на микроуровне, поэтому и результаты его — микроскопические.

Невооруженным глазом их не видно, и о затуплении ножа можно только догадываться по плавно возрастающему усилию, необходимому для резки. Но если бы только так наш нож тупился — очень редко нам пришлось бы его точить. Беда в том, что при резке практически невозможно удерживать лезвие все время так, чтобы оно «атаковало» разрезаемый материал строго в направлении своей плоскости симметрии.

Первое, с чем надо примириться, это расход нескольких десятков долларов на порядочные инструменты для заточки. Особенно если вы имеете несколько ножей или, тем более, целую их коллекцию. Истратить сотни долларов на сами ножи и пожалеть десятки на хороший инструмент для заточки — это уж очень напоминает народную мудрость о пресловутом «экономном», который, как известно, дважды платит… Второе — примириться с тем, что никто не наточит нож так, как сделает это сам его хозяин при соответствующем уровне подготовки, и пользуясь соответствующими инструментами, конечно. А вот то, что не надо точить нож на высокооборотном шлифовальном кругу — это уже не дело вкуса! Каждая сталь закаляется в определенных температурных условиях. Неконтролируемый нагрев во время заточки на шлифовальном круге, скорее всего, испортит клинок необратимо. Мочить нож во время заточки — ничего не меняет, тоненькая ленточка стали на самом-самом острие перегревается моментально! Да, производители точат ножи механически, на шлифовальных ремнях. Но, во-первых, они делают это с умом, на заточке сидят обычно самые квалифицированные рабочие. Во-вторых, подают эти ремни с малой скоростью. А главное, стоит обратить внимание, как недолго держится фабричная заточка, хотя в самом начале нож действительно режет как бритва.

Если недавно купленный или недавно заточенный нож потерял былую остроту, то режущую кромку можно подправить с помощью мусата или на тонком точильном камне. Это можно сделать несколько раз, затем всё равно придётся его капитально точить.

Мусат — это стержень, сделанный из очень твердой стали, или из обычной стали но с напылением алмазного покрытия или вообще из керамики. Стальной мусат напоминает круглый напильник с бороздками осевого направления. Во время правки надо вести по мусату режущей кромкой ножа от себя, плавно сдвигая нож от рукоятки к острию.

Заточка ножа Не рекомендуется пользоваться специальными точилками, поскольку их угол заточки может не совпадать с изначальным углом клинка, а движение происходит вдоль лезвия, создавая продольные бороздки.

Также нельзя точить нож на высокооборотном шлифовальном кругу. Каждая сталь закаляется в определенных температурных условиях. Неконтролируемый нагрев во время заточки на шлифовальном круге, скорее всего, испортит клинок.

И, наконец, на наждачной бумаге стоит точить только в крайнем случае.

Заточить нож лучше всего на точильном камне (бруске).

Точильные камни и бруски имеют разную степень зернистости: грубые используются для восстановления правильного угла заточки и формы режущей кромки; средние используются для заточки как таковой; тонкие используются для чистовой правки ножа. Чем больше размер бруска, тем легче поддерживать правильный угол заточки. Наиболее удобно, когда длина бруска составляет полторы-две длины клинка. Ширина бруска играет второстепенную роль. На широком бруске удобней работать и меньше вероятность «упустить» клинок за пределы бруска, что может повредить его боковую поверхность или лезвие. Двухдюймовой (5 см) ширины брусок был бы в самый раз. Алмазный может быть немножко короче, потому что шлифует быстрей и эффективней, но чтобы освоить правильно основное движение, лучше всего учиться да длинном бруске. Сам брусок лучше положить на специальную подкладку, чтобы он не скользил и не царапал стол.

Читайте также:  Слесарь-сантехник в ЖКХ. Какие обязанности на него возложены?

Ширина бруска играет второстепенную роль. На широком бруске удобней работать и меньше вероятность «упустить» клинок за пределы бруска, что может повредить его боковую поверхность или лезвие. Думаю, что двухдюймовой (5 см) ширины брусок был бы в самый раз.

Во время заточки нож ведут по бруску так, чтобы лезвие всегда двигалось по бруску в направлении перпендикулярном режущей кромке в месте соприкосновения (ни в коем случае не вдоль) режущей кромкой вперед, одновременно сдвигая кромку от рукоятки к острию.

Очень важно поддерживать постоянный угол заточки (оптимально — по 20 градусов в каждую сторону от оси клинка). Контроль постоянного угла можно производить с помощью фломастера: закрасьте им режущую кромку и после нескольких циклов точки оцените состояние краски — если она снимается не равномерно, то это приведет к «заваливанию» режущей кромки. Если заточка ножа идет равномерно, необходимо продолжать, но при этом не забывать точить попеременно обе стороны.

Итак, устанавливаем лезвие под углом 20 градусов к поверхности бруска и ведем по нему лезвием вперед, постепенно перемещая точку соприкосновения в направлении острия. Так, чтобы когда дойдем до конца бруска, как раз одновременно дойти до острия. В конце прохода острие должно остаться на рабочей поверхности бруска, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы клинок с него сорвался. Срыв поцарапает боковую поверхность клинка.

Чтобы удержать постоянный угол заточки, придется немного приподнимать рукоять над столом, и даже в месте, где лезвие имеет дугообразную форму, его «брюшка». Иначе на «брюшке» угол заточки окажется более острый.

При достижении острия, клинок надо вернуть на исходную позицию и повторять это основное движение много-много раз, сохраняя угол заточки постоянным. Важно всегда вести клинок по бруску лезвием вперед.

Не надо стараться ускорить работу, сильнее нажимая на брусок. При нажатии сильнее теряется точность, с которой надо удерживать угол заточки и это, скорее всего, сведет все усилия на нет.

Шлифуем до тех пор, пока на его обратной стороне не появится явно чувствующийся заусенец по всей длине лезвия.

Не надо пробовать ускорить работу, шлифуя только те участки, где заусенец еще не появился. Таким образом выпрофилированная режущая кромка не будет совпадать с плоскостью симметрии клинка, будет хуже резать, а затупится быстрее.

Равномерно, плавными движениями шлифовать лезвие, пока на всей его длине не появится непрерывный заусенец.

После заточки на среднем камне режущую кромку хорошо бы поправить на тонком камне — это делает лезвие более ровным и заточку более долговечной.

Вот в принципе и всё. И напоследок — важный совет:

Никогда нельзя проверять качество заточки руками. Даже при неглубоком порезе микроскопические металлические опилки, попавшие в порез, не дадут ране быстро зажить. Лучше взять лист бумаги вертикально одной рукой и попробовать его разрезать на весу. Остро заточенный нож легко справится с этой задачей, какого бы размера он ни был.

Как наточить нож, если под рукой не оказалось точильного камня

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Самый лучший способ просто и правильно заточить нож — использовать специальный точильный камень. Однако этот метод также требует определенных навыков и не всегда под рукой есть необходимое приспособление К счастью, существует еще один простой прием для заточки ножей с помощью кофейной кружки. Он обеспечит ножу хорошую остроту и при этом не повредит лезвие.

1. Когда актуален метод с кофейной кружкой?

Когда дома нет никакой возможности заточить ножи привычным способом, или вы находитесь в отпуске, на выручку может прийти простой трюк с кофейной кружкой, которая обычно всегда под рукой. Отдых на природе или на даче тоже может потребовать применения современного лайфхака, когда с собой забыли прихватить точильный камень или нет того, кто умеет им пользоваться.

2. Как правильно заточить нож с помощью керамической кружки

Во-первых, нужно обратить внимание на очень важный момент: нельзя точить ножи на блестящей, эмалированной, фарфоровой или стеклянной поверхности кружки. Нужно использовать только посуду с необработанной керамической поверхностью, чаще всего самое подходящее место для заточки ножа — это ободок на внешней части дна кружки.

Чтобы заточить лезвие ножа, необходимо скользить им по необработанной керамической кромке под углом от 15 до 20 градусов. Необходимо начать примерно с 10 движений для каждой стороны, медленно уменьшая их количество, пока лезвие не приобретет достаточную остроту.

3. Почему этот метод работает?

Причина, по которой кофейная кружка может быть не хуже точильного камня, довольно проста: керамика без гладкого покрытия тверже металла. На самом деле этот лайфхак может быть осуществлен не только с помощью керамической кружки, но и других предметов посуды, у которых есть необработанный керамический край, например, в нижней части тарелок и салатниц. Просто работать с кружкой гораздо удобнее из-за ее формы и размера.

Полезная информация от Novate.ru: Заточка ножей на непокрытой защитным слоем керамике может оставить след на посуде. Однако обычно этот след не особо заметный и хорошо смывается обычной водой и кухонной губкой. Данный метод заточки удаляет много материала с края ножа и способствует более быстрой порче ножа, поскольку его лезвие становится тоньше и менее удобным.

4. Ошибки, которые ухудшают состояние кухонных ножей

На любой кухне ножи являются одним из самых важных инструментов. Они легки в обращении, однако если за ними неправильно ухаживать или использовать, то срок их службы резко сокращается. Чтобы избежать неприятных последствий, редакция Novate.ru рекомендует обратить внимание на несложные правила и распространенные ошибки, которые совершают большинство людей на кухне.

5. Правильное хранение

Считается, что самый практичный вариант хранения ножей — в ящике. Однако при таком способе лезвия трутся друг об друга при каждом открытии, что негативно сказывается на их остроте и сроке годности. Специальная подставка для ножей — более предпочтительный вариант хранения ножей. Однако есть одна распространенная ошибка, которую обычно делают люди, когда они вставляют ножи или вытаскивают их. Прижимание острой стороны лезвия к краю прорези негативно сказывается на его качестве. Поэтому чтобы сохранить ножи в отличной форме, нужно аккуратно класть их в отверстия, скользя тупой частью по подставке. Один из лучших способов хранения ножей — на магнитной полосе, закрепленной на стене. Она позволяет держать ножи под рукой и максимально организованно.

6. Ножи и посудомоечная машина

Довольно заманчиво отправить ножи в посудомоечную машину вместе с остальной посудой и быстро помыть, но это категорически не рекомендуется делать. Работа техники может сломать и притупить лезвия, или они могут нанести серьезный ущерб другой посуде, в которую будут врезаться. Поскольку посудомоечные машины используют сильный нагрев, существует также возможность деформировать ручки или ослабить соединения между ручкой и ножом. Еще более неприятные последствия, которые могут возникнуть: лезвия повредят пластиковое защитное покрытие внутри посудомоечной машины.

7. Выбор разделочных досок

Многим кулинарам кажется, что идеальное решение для кухни — это стеклянные разделочные доски. Однако они хороши только для того, чтобы их выставляли для красоты. Несомненно, их легко чистить и дезинфицировать, однако стеклянная поверхность притупляет лезвия ножей с невероятной быстротой. Доски для резки из стекла также могут быть слишком скользкими, что может сделать готовку на кухне слишком опасной. При выборе разделочной доски остановить свой выбор лучше на дереве или пластике.

8. Достаточная острота

Один из самых простых способов проверить остроту ножа: просто взять лист бумаги и посмотреть, сможет ли нож с легкостью его разрезать. Держать бумагу нужно перед собой и разрезать по всей длине. Другой простой способ проверки: взять помидор и прижать лезвие ножа к его поверхности.

Иногда не все люди понимают разницу между пассатижами и плоскогубцами. А мы разобрались в этом вопросе.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Правильная техника заточки ножей точильным камнем [ЛАЙФХАК]

В процессе эксплуатации рабочая поверхность ножей приходит в негодность. Проще говоря, ножи тупятся. Существует множество способов, как можно наточить ножи: при помощи специальной машинки-ножеточки, мусата, а в некоторых случаях и лезвия другого ножа. Все эти способы, мягко говоря, неправильные.

Ножеточка достаточно быстро сама приходит в негодность и долго использовать её без замены нельзя. Мусат применяется не для заточки ножей, а для их окончательной шлифовки. Заточка же ножа другим ножом способна вообще вывести инструмент из строя навсегда. Поэтому единственно верным инструментом для заточки ножей является точильный камень.

В статье рассмотрено, как можно наточить кухонный нож самостоятельно при помощи специального камня. Рассмотрены технологии заточки и полировки лезвия, а также указаны типичные ошибки, возникающие в процессе.

Содержание:

Что такое камень для заточки?

Внешний вид точильного камня

Точильный камень имеет две стороны – одна грубая, друга гладкая.

При помощи камня осуществляется заточка ножа – его лезвию придаётся идеальная форма в виде буквы V. Именно в таком состоянии нож будет хорошо резать.

Лезвие тупого ножа (слева) и заточенного (справа)

Воспользоваться для резки тупым ножом, лезвие которого закруглено, будет крайне затруднительно.

Существуют два типа точильных камней – индия (слева) и кристал (справа)

Камень индия более твёрдый, а его коричневая сторона более гладкая и её необходимо обрабатывать маслом. При этом процесс будет слишком грязным. Проще воспользоваться для заточки камнем, не требующим масла.

Действие №1 Подготовка к заточке

Вначале камень следует расположить на поверхности фиксатора

Грубый камень используется для того, чтобы сформировать режущую кромку. Это быстрый процесс и он не требует масла.

Фиксатор представляет собой обыкновенную доску, в которую вбито 6 небольших гвоздей, надёжно фиксирующих камень.

Внешний вид фиксатора

Такая доска будет особенно удобной при работе в верстаке, поскольку её можно легко закрепить в тисках.

Действие №2 Грубая заточка

Вначале нож располагается так, чтобы камень находился ближе к рукоятке

После того, как камень будет закреплён, приступают к заточке.

Положение ножа в конце прохода по камню

Далее следует провести ножом по камню, чтобы в конце движения верхушка ножа оказалась на другом конце камня. При этом нужно следить, чтобы вся поверхность ножа проходила по поверхности камня.

Положение ножа в начале следующего прохода

Далее выполняется проход по другой стороне ножа. При этом движение осуществляется с другой стороны камня.

Положение ножа в конце второго прохода

Нож движется в противоположном направлении, при этом снова необходимо, чтобы в конце движения верхушка ножа оказалась в конце камня.

Необходимо в каждый последующий проход менять поверхность ножа. Это нужно, чтобы центр фаски лезвия не сместился. Некоторые точат следующим образом: 3 раза на одной стороне ножа, а затем 3 раза на другой. Это неправильно, поскольку движение руки от себя всегда даётся труднее, чем к себе. Результатом подобных действий будет смещение центра лезвия.

После окончания нескольких циклов грубой заточки (около 10 проходов в каждую сторону) лезвие снова будет острым и ровно заточенным.

Действие №3 Тонкая заточка

Для этого камень переворачивают более гладкой стороной вверх

После того, как грубая заточка завершена, переходят к более гладкой.

Тонкая заточка принципиально ничем не отличается от грубой

Принцип работы тот же самый – поочерёдно меняя каждую сторону, делаются проходы по камню.

При этом процесс будут достаточно быстрый, поскольку в данном случае лишь сглаживаются неровности. Можно сказать, что работа с более гладкой поверхностью камня представляет собой полировку.

В процессе заточки и полировки часто возникает вопрос: какой угол использовать? Здесь всё просто – угол заточки должен быть приблизительно равен тому углу, при котором ножом срезают сливочное масло, то есть в пределах 10-30°.

ВИДЕО: Как правильно точить нож на камне. Пособие для новичков

Как правильно точить нож на камне. Пособие для новичков

Правильная техника заточки ножей точильным камнем [ЛАЙФХАК]

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Ссылка на основную публикацию