Как соорудить подвал в загородном доме. Личный опыт!

Строительство погреба. Личный опыт.

Вопрос строительства погреба возник сразу с получением первого приличного урожая на нашем загородном участке. Но так как все силы первые два года были брошены на возведение загородного дома, пришлось урожай сохранять и в гараже, и в хозпостройке, что приводило к его дополнительным потерям.

Выбор места и проекта

Сразу было решено, что подвал в деревянном доме делать не будем. Во- первых, полную изоляцию подвала от жилых помещений для избегания проникновения в них сырости из него сделать непросто. (И если вы решите строить дом с подвальным помещением, которое можно оборудовать только при низком уровне грунтовых вод, не менее 0,5 м. ниже уровня пола в подвале, тщательно продумайте и сделайте помещение подвала изолированным и с хорошей вентиляцией.) Во-вторых, помещение подвала под домом не будет достаточно холодным из-за теплового излучения от отапливаемого дома, что скажется на сохранности продуктов. В-третьих, изоляция подвального помещения от грызунов тоже не простая задача, они умудряются проникать даже сквозь кирпичную кладку.

Все эти проблемы мы увидели у соседей, у которых и был подвал под деревянным домом, что в конце концов и понудило их построить отдельный погреб.

Рассмотрели проекты различных вариантов погребов. Решили делать полностью заглубленный погреб с надстройкой, так называемой погребицей. Определились с размерами 2,5 м. в длину, 2 м. в ширину и в глубину на 2,5 м. Объём около 12 куб. м. посчитали достаточным, даже с запасом. Все стены потолок и пол решили сделать железобетонными. То есть сделать на участке железобетонный бункер. Во-первых, прочно, надежно и навечно. Во-вторых достаточно сухо и холодно. В-третьих, не будет грызунов.

Выбрали мы на нашем участке для погреба самое сухое и возвышенное место, с северной стороны от дома. Уровень грунтовых вод на этом месте даже весной был очень низкий, и должен быть значительно ниже пола. И по окончании весенних полевых работ стройка началась.

Строительство

Сделали разметку на земле. Сняли дернину и верхний плодородный слой грунта, он оказался толщиной 40-50 см. Этот грунт перевезли на место предполагаемой установки теплицы. Дальше пошли суглинки, чем глубже, тем плотнее и тверже, с метровой глубины сначала буквально надо было прорубать землю штыковой лопатой. Встречались слои однородной очень плотной и довольно сухой глины. Грунт попался как раз такой, что и надо было. Определили, что грунтовой влаги тут не было и она не предполагается на этом месте. Стены ямы получились вертикальные и не осыпались. С началом копки сразу же сделали пленочный тент домиком на каркасе из деревянных брусков, размерами на полметра больше ямы. В наше местности летом дожди не редкость, надо было от них застраховаться. Каркас получился легкий, при необходимости легко можно было снять и перенести на другое место. В общем выкопали яму, вывезли землю (около 17 куб. м.), сбоку где и предполагалась лестница сделали ступенчатый выход, с глубины 2,5 м. выходить было удобно.

Несмотря на то, что грунтовых вод тут близко не было, весной талая влага могла проникнуть к стенам. Всю яму до самого верха выстелили черной толстой полиэтиленовой пленкой, стыки сделали с большим нахлёстом и тщательно проклеили их прочным скотчем.

Начали собирать каркас из арматуры толщиной 10 мм. По углам арматуру сгибали под углом 90 гр., толщина позволяла. Это надо было делать, чтобы арматура на прорвала пленку. Прутья арматуры внахлёст связывались вязальной проволокой. Толщину двухрядного каркаса делали 10 +-2 см. для стен и пола достаточно. Необходимые размеры прутьев нарезали с помощью болгарки.

Установили каркас и начали с заливки пола бетоном. Так как объем бетонных работ был не малым, арендовали бетономешалку у соседей, которые тоже строились. Цемент использовали марки 500, бетон делали 1 к 4, то есть 1 ведро цемента на 4 ведра песчано-гравийной смеси. В полу по просьбе жены сделал маленький приямок, закрываемый крышкой. Пол залили бетоном, выровняли и оставили застывать на два дня. Два дня хватает, чтобы бетон полностью затвердел.

Затем по периметру установили первый ряд опалубки из щитов ДСП, и щитов ламинированной ДСП от старой мебели, специально собранных для этой цели. Щиты скреплялись по торцам шурупами, расклинивались деревянными брусками, которые фиксировались на них тоже шурупами. Высота ряда опалубки получалась около 50 см., что было нормально при заливке стен бетоном толщиной 12-15 см. С наружной стороны опалубкой служила выровненная земля, закрытая полиэтиленовой пленкой. При этом арматура выравнивалась так, чтобы железо было закрыто бетоном не менее 1 см. Бетон приготавливался консистенции густой сметаны, заливался в опалубку и тщательно трамбовался, чтобы внутри не было никаких пустот. После заполнения бетоном ряда опалубки до верху делался перерыв на два дня.

Потом шурупы выкручивались, снимались бруски и щиты. Опалубка поднималась и устанавливалась с нижними подпорками таким же образом на следующий уровень, который заполняли бетоном. Такая операция выполнялась 5 раз до достижения стенами уровня потолка. Расстояние от пола до потолка планировалось не менее 2-х метров. При устройстве одной стены, где был вход, из бетона также формировались входные ступени.

После бетонирования стен, приступили к устройству железобетонного потолка. Собрали каркас из металлического уголка 50х50 мм., арматуры и сетки. Уголок установили на стены парами в виде тавра через 50 см. Сверху между уголками проложили сетку и поперек уголков подвязали арматуру. Снизу на подпорки установили опалубку из щитов и надежно ее закрепили. Зазор между уголками и опалубкой зафиксировали на расстоянии 3 см. Затем залили потолок бетоном, толщина потолка получилась 15 см. В потолке сделали 2 отверстия для вентиляции и 1 для провода электроосвещения.

Сделали перерыв дней 5 чтобы бетон набрал прочность. Сняли опалубку- железобетонный бункер почти готов. Нарастили бетоном стены над бункером на 15 см., над потолком получилась ниша такой же глубины. Стены по верхнему уровню с равнялись с уровнем земли. В нише проложили пароизоляцию, а также лаги из досок 50х150 мм., установив их вертикально. Все полости на всю глубину ниши заполнили утеплителем, пенопластом, пенополистиролом, пенопластовой крошкой. Сверху нишу накрыли влагоизоляцией. В нишу через предусмотренное отверстие завел входной электрический кабель и проложил также в металлорукаве провод освещения, кабель и провод вывел наверх к месту установки распределительной коробки.

Со стороны лестницы по периметру сделали мелко-заглубленный ленточный бетонный фундамент, по высоте сравняв его со стенами бункера. Затем на стены по всему периметру стали укладывать цементно-песчаные пустотные блоки, предварительно проложив под них гидроизоляцию-рубероид. Уложили 3 ряда блоков, общей высотой 60 см., оставив проем для входной двери.

На блоки, проложив рубероид, положили деревянные брусья 50х200 мм., на которые установили стропила. Стропила обрешетили досками, закрыли влагоизоляцией. Крышу сделали из металлического гофрированного 20 мм. профнастила коричневого цвета (как и в бане). Низ крыши на 20 см. выходил за края стен, чтобы влага с крыши на них не попадала.

Отделка

После установки крыши начал внутреннюю отделку. Двери использовал покупные из цельного дерева 60х170 см. Закрепил коробки и установил 3 двери: в бункере, на горизонтальный входной люк и на вход в погребицу. На двери в бункер и входной люк установил изолирующие резиновые уплотнители. Фасады погребицы зашил вагонкой «Штиль», установив её на влагоизоляционную пленку. Покрасил фасады и двери защитным покрытием.

Пол в погребице накрыл половой шпунтованной доской, проложив её по имеющимся лагам. Покрасил пол и двери люка половой масляной краской. Закончил монтаж всей электропроводки, проложив её в пластиковых трубах и коробах. Установил два изолированных светильника в самом погребе и в погребице, у входа поставил два выключателя и розетку. И еще, что немаловажно, при включении света в погребе загорался красный светодиод, выведенный наружу возле входной двери. Он сообщал, что забыли выключить свет в погребе, что иногда бывало. На свету быстро зазеленятся овощи, да и консерванты быстро портятся.

На пол в погребе настелил б/у кафельную плитку, которую аккуратно снял и привез мне сын после своего ремонта. Это уже я зашиковал, но раз был материал, чего бы его не использовать. Зато убираться в подвале стало без проблем. Затем из деревянных брусьев собрал каркас и сделал деревянные стеллажи, на которые и устанавливались большие пластмассовые и деревянные ящики, заполняемые овощами и фруктами, а также все наши консервированные заготовки. Все деревянные детали стеллажей предварительно обработал защитным покрытием. Перед установкой стеллажей стены и потолок в погребе покрасил известью.

Не забыл и про вентиляцию. Установил в разных углах погреба две вентиляционных пластиковых трубы, одну приточную, верх которой выходил в погребицу, а низ находился в 30 см от пола погреба, а вторую вытяжную, низ которой начинался немного ниже потолка, а верх проходил через погребицу на улицу, и был нарощен до высоты 4 м. для создания нормальной тяги.

В погребице, которая получилась достаточно большой, также вдоль стен соорудил деревянные стеллажи и получилось прекрасное место для хранения различной необходимой тары, которой у нас в хозяйстве хватает.

В завершение вокруг погребицы сделал отмостку из цементно-песчаных плит с устройством дренажных канавок, которые с уклоном вывел в низинку на несколько метров от границы погреба. Он же у нас был на небольшом возвышении и это была не проблема.

Что получили

А получили прекрасное место для хранения урожая. Объема хватает и для собственного урожая, и для хранения небольшого кол-ва урожая родственников, у которых нет погреба. Овощи, фрукты и консерванты хорошо сохраняются до следующего лета, что позволяет нам круглый год питаться своей продукцией.

Погреб сухой, влага поступает только в виде конденсата из вытяжной вентиляционной трубы, под которую приходится подставлять ведро. За год натекает литров 10 дистиллированной воды. В первый год промерзли углы на потолке, пришлось под отмостку, которая за год осела, подсыпать слой 6-8 см. мелкого керамзита и промерзание прекратилось. Температура в погребе зимой оптимальна- +1-2 градуса.

Осталось устранить один недостаток. Так как крыша погребицы выполнена из металла, она, хоть и в тени, летом сильно нагревается. Чтобы теплый воздух не поступал внутрь погреба летом закрываем сверху приточную вентиляционную трубу специальным паклевым тампоном. Несмотря на то, что потолок погреба сделан с хорошей теплоизоляцией, тепло все-таки проходит через нагревающиеся стены. Эти стены хоть и выполнены из полых цементно-песчаных блоков, которые отделены от бетонных стен погреба двумя слоями рубероида, но тепло и холод все равно проходят. Надо было сделать их из керамзито-бетонных блоков. Теперь думаю закрыть их изнутри 10 мм. слоем фольгированного полиуретана, а также поставить теплоизоляцию на крышу. Вокруг погребицы посадили дикий девичий виноград, который в наших местах прекрасно разрастается, образуя сплошную тенистую поросль, которая со временем и накроет всю крышу. А то температура в подвале в летний период бывает +4-6 градусов, что в общем-то не страшно, но картошка, которой к лету уже остается не много, начинает прорастать.

Заключение

Иметь погреб на участке – это замечательно. Решается проблема сохранения урожая в течении всего года. А с погребицей решена и проблема хранения тары.

Подробно описал весь процесс строительства погреба с целью заинтересовать и подвинуть вас на это дело. И если мой опыт чем-то вам в этом поможет и если у вас возникнут вопросы, буду рад на них ответить.

Нужен ли на даче подвал и как его построить

Из всех полученных редакцией www.7dach.ru писем с «подпольными» вопросами мне особенно запомнилось одно. Опытные дачники не знали, чем занять добротное подвальное помещение в несколько десятков квадратных метров. И обратились за советом к нашему виртуальному дачному сообществу.


Нужен ли на даче подвал и как его построить

В ходе обсуждения им были предложены:

  1. гараж,
  2. бассейн,
  3. мастерская,
  4. бильярдная,
  5. котельная,
  6. туалет,
  7. постирочная,
  8. фитнес-тренажеры и солярий,
  9. место для зимовки пчел,
  10. мини-пивоварня или личный спиртзавод,
  11. установка водоочистки,
  12. вино- и овощехранилище,
  13. тир,
  14. домашний кинотеатр
  15. и даже салон гончарных изделий.

Согласитесь, весьма креативный список. Быть может, и вы смогли бы расширить его, добавив что-нибудь совсем оригинальное. Тем не менее, вопрос остается актуальным. Потому и появилась эта статья о том, как технически грамотно построить современный сухой подвал и как его эффективно использовать.

Давайте сначала определимся с терминами. Какой этаж мы собираемся строить — подвальный или цокольный? Отличие между ними — в их положении по отношению к уровню земли:

  • пол подвала ниже нулевой отметки примерно на 2/3 высоты помещения или на всю его высоту,
  • пол цокольного этажа должен быть на 1/3 ниже уровня земли. Если предусмотреть в цоколе небольшие продолговатые окна, то он становится полноценным помещением, улучшающим общий тепловой режим дома.
Читайте также:  Как уложить ламинат своими руками


Продолговатое окно цокольного этажа

Технические требования к подвалу

Строительство подвального или цокольного этажа имеет ряд преимуществ. Но всегда ли реально это сделать?

Даже при ленточном фундаменте дома (не говоря о плитном) сооружение благоустроенного «подполья» не только технически возможно, но и экономически оправдано. Оно даст возможность:

  • расширить площадь коттеджа на целый этаж,
  • попутно использовать стены фундамента в качестве стен подвала,
  • наконец, снизить удельную цену квадратного метра. Хотя существуют и противоположные мнения.

Соорудить сухой подвал можно при любом типе грунта. Однако при разных условиях расходы на его сооружение и эксплуатацию тоже будут разными. Чтобы предварительно определить затраты, потребуется оценка сложности гидрогеологических условий — типа и свойств грунта, глубины его промерзания, расположения водоносных пластов, уровня грунтовых и паводковых вод.

Нормативные требования к подземным частям дачи — глубину заложения, прочность, деформативность и долговечность — регламентируют отраслевые СНиПы 2.02.01-83* и 31-02. Они определяют технологию строительных работ и утверждают, что «Стены подвалов устраивают из монолитного бетона класса не ниже класса В12,5 по прочности на сжатие, сборных бетонных блоков или каменной (кирпичной) кладки. Сборные бетонные блоки (ФБС) также должны быть изготовлены из бетона класса не ниже В12,5 и соответствовать требованиям ГОСТ 6133 или ГОСТ 13579».


Наружные стены подвала сооружены из фундаментных блоков

За этими сухими цифрами стоят минимальные прочностные требования к подобным сооружениям. Позволю себе уточнить закавыченную фразу. Упомянутая кирпичная кладка подразумевает использование красного обожженного кирпича. И ни в коем случае не белого силикатного с его способностью впитывать влагу и под ее же действием постепенно разрушаться. Согласитесь, такой материал совсем не подходит для фундаментных работ (так же, как и для строительства кирпичной версии бани).

Разумно совместить стены подвала с ленточным фундаментом (если у вас такой), а потолок — с межэтажным перекрытием.


Временные стойки поддерживают монолитное надподвальное перекрытие до нормативного твердения бетона

Как построить подвал

Прежде всего на участке выкапывают котлован, размеры которого в плане на 1-1,2 м больше пятна застройки (подземного этажа). Здесь уместно вспомнить еще одно недавнее письмо от читательницы нашего сайта. Суть его в том, что котлован выкопали осенью, а сейчас зима, и когда еще начнут сооружать фундамент с подвалом, неясно. Разумеется, за несколько месяцев котлован разрушится, намокнет, частично потеряет свою несущую способность. Все это я вспомнил только затем, чтобы подчеркнуть, что котлован выкапывают, когда завезены все необходимые строительные материалы. Важно свести к минимуму промежуток между рытьем котлована и началом обустройства фундамента подвала. Ведь вырыть котлован под дачу и вывезти грунт — это всего лишь несколько рабочих смен скромного по размерам экскаватора и 2-3 самосвалов.


Важно свести к минимуму промежуток между рытьем котлована и началом обустройства фундамента подвала

Итак:

  1. Грунт на дне котлована уплотняют виброплитой (если это необходимо).
  2. Затем последовательно отсыпают слои песка и гравия и тщательно их утрамбовывают.
  3. Поверх песчано-гравийной подушки укладывают слой смеси «тощего» бетона, армированного дорожной сеткой.
  4. Поверхность смеси выравнивается, чтобы случайно не порвать расстилаемую сверху рулонную гидроизоляцию.
  5. Поверх этого «пирога» отливают железобетонную фундаментную плиту, чаще всего из бетона класса В25 (марка М350) и выше. Ленточный фундамент делается несколько проще.
  6. По этой бетонной подошве устанавливают стены подвального этажа. Как сказано в вышеприведенном СНИПе, это может быть и монолит, и блоки, и кирпич.
  7. По наружной поверхности стен монтируют внешнюю гидро- и теплоизоляцию, дренажную систему.
  8. Свободное пространство засыпают землей. Эту технологическую операцию строители называют обратной засыпкой.

Тепло- и гидроизоляция дачного «подполья»

В зависимости от того, будет ли «подпол» жилым или подсобным, изменяются требования к его тепло-, звуко- и влагоизоляции.

Чем утеплить подвал

Теплоизоляция позволяет уменьшить расходы на отопление и эксплуатацию. Так как грунт на глубине 1,5-2 м от поверхности в течение года держит практически одинаковую температуру (+5 °С), обеспечить в подвале климатический уют можно без значительных энергозатрат.

Наружная теплоизоляция подвала должна отличаться:

  • достаточной прочностью на сжатие,
  • незначительным водопоглощением,
  • стойкостью к увлажнению и агрессивным средам.

Такими качествами обладают ячеистые материалы — перлитобитумные и битумополистирольные изделия и плиты из экструдированного и вспененного пенополистирола. Бесспорный фаворит здесь — экструдированный пенополистирол. Он не впитывает влагу, полностью водонепроницаем, имеет достаточную прочность и высокое термосопротивление. Однако в открытых конструкциях дачи, доступных кислороду воздуха, эти отличные качества нивелируются и превращают пенополистирол в бомбу отложенного действия в случае пожара.

Но утепление подвала — как раз его бесспорный «конек». Ведь в засыпанные пазухи фундамента не проникает кислород. Поэтому экструдированный пенополистирол — оптимальный материал для утепления пола и стен подвала, фундаментной плиты и цоколя. Плиты из него просты в установке: их шпунтованные кромки легко центрируются, а шероховатая поверхность прочно сцепляется и с бетонной, и со штукатурной смесью.

Гидроизоляция подвального помещения

Самое главное при строительстве подвала — правильная установка гидроизоляции. Плохая (или хорошая, но небрежно выполненная) гидроизоляция приводит к намоканию стен, влажность в помещении сильно увеличивается, отсюда плесень, подтёки на стенах и т.п. И это еще не самое худшее. При промерзании намокший бетон будет разрушаться. А проникающие в стену вместе с влагой агрессивные соли неизбежно ускорят коррозию арматуры.

Лучше всего оклеить подвал снаружи плотной полиэтиленовой пленкой или битумсодержащими рулонными материалами, такими как рубероид, гидростеклоизол, стеклоэласт.

Уберечься от непрошенной влаги можно и с помощью специальных гидроизоляционных мастик. Простыни гидроизоляции наклеивают с вертикальным и горизонтальным нахлестом и минимум в два слоя. Чтобы случайно не повредить изоляционные слои при обратной засыпке подвальных стен грунтом, их закрывают асбестовыми листами или прижимной тонкой стенкой — например, из обожженного кирпича.

Если вам так «подвезло», что пол подвала находится ниже уровня грунтовых вод, то для гидроизоляции придется применять сварные полиэтиленовые полотнища или многослойные гидроизоляционные ковры. Тут придется соорудить сплошной гидроизоляционный слой снизу от подошвы фундамента до безопасного уровня.


Выполнение многосторонней изоляции подвала

Самыми «обнадеживающими» с точки зрения гидроизоляции считаются материалы стройхимии проникающего (пенетрирующего) действия. Затворяемый водой состав образует на влажных стенах тонкую пленку. При этом входящие в него добавки проникают по капиллярам внутрь стены и образуют там водонерастворимые кристаллы, резко снижающие фильтрацию влаги через стену. Эти материалы позволяют проводить работы по гидроизоляции стен из бетона, камня и кирпича не только снаружи, но и изнутри.

На строительном рынке немало добротных составов подобного действия. Автор не раз рекомендовал читателям надежный материал «Лахта проникающая гидроизоляция». Рекламаций от них пока не поступало.

Сооружение дренажной системы и отмостки по всему периметру здания дополнительно защитит подземные помещения от затопления. И все-таки на случай экстренного затопления подвала (вследствие аварии или весенних паводков) следует запланировать систему аварийного откачивания воды, включающую приямок и дренажный насос.

Два слова о вентиляции

Создав замкнутое подземное пространство, мы обрекаем себя на устройство вентиляции. Она должна стать составной частью приточно-вытяжной вентиляционной системы всей дачи.

Схема вентиляционной системы дома, включая подвальное помещение. Фото: Vilpe Это вызвано, во-первых, необходимостью разумного воздухообмена в помещениях, близких по назначению к жилым. Для которых норма — это ежечасная полная замена воздуха в рассматриваемом объеме. А во-вторых, вентиляция нужна для удаления накапливающейся влаги.

А для таких помещений, как гараж, котельная и бассейн, вообще требуется специальный режим вентиляции. В целом же вентиляционный блок в подвале нужно устанавливать исходя из удобства эксплуатации и ремонта.

Назначение и комплектация подвала

Гараж

В подвальном пространстве можно оборудовать гараж. В таком случае необходимо обустроить дренажные решетки при въезде в ворота, а также учесть, что наклонный пандус в гараж будет прекрасным сборником снега и дождя.


Немало собирается снега на гаражном пандусе

Разумеется, для подземного гаража потребуется сепаратная вентиляция. Да и повышенную звукоизоляцию следует предусмотреть, чтобы шум двигателя не нарушал утреннего сна домочадцев.

Котельная

Логично оборудовать в подвале котельную. Помещение для нее должно соответствовать множеству технических требований, список и комментарии к которым — тема отдельной статьи.


Слева в кадре — бункер для пеллет. Рядом -котел. Снимок сделан до ввода дома в эксплуатацию

Газовый или жидкотопливный котел, даже пеллетный теплогенератор плюс обвязка труб придадут помещению немного «промышленный» вид.


Установка резервного электрокотла не потребует в подвале много места

Там же нередко располагается и небольшая мастерская, «покрывающая» все дачные потребности.

Бассейн

Установка водной купели в подвале потребует увеличения его глубины, так как дно чаши по определению находится выше пола.


Бассейн

Кроме того, климат в бассейне должен быть типично субтропическим — то есть влажным и теплым. Тут возникает множество технических проблем. Чтобы их решить, потребуются самые совершенные системы отопления и вентиляции.

Что касается оборудования в подвале бильярдной, зала с гулкими тренажерами или домашнего кинотеатра, то все это потребует сооружения дополнительной шумоизоляции.

Санузел или прачечная

При организации водоснабжения ниже уровня земли надо предусмотреть наличие напорной канализации.

Схема канализации отработанной воды из подвального помещения. Схема — Грундфос

Ведь даже для того, чтобы просто удалить воду из стиральной машины, установленной на полу подвала, потребуется канализационный насос. Например, хорошо зарекомендовавший себя в России Sololift-2.


Канализационный насос для удаления воды из подвального помещения. Фото — Грундфос

Если вы не желаете расставаться со своими капиталами или дорогостоящими украшениями даже на даче, опасаясь за их сохранность в опустевшей городской квартире, то лучшего места для хранения, чем подвал, не найти. В нем поместится не один сейф. Тут можно держать важные документы, зарегистрированное оружие и современные носители информации.


Сейф

Толковой подсказкой при сооружении подземного хранилища станет отраслевой ГОСТ Р 50862-96 «Сейфы и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость».

Главное требование к конструкции и замковой системе — устойчивость к взлому.

Винный или овощной погреб

Проблема хранения высококачественного алкогольного «топлива» может быть решена, если соорудить винный погреб.


Винный погреб

Основное требование к столь экзотическому (пока еще) помещению — поддержание постоянной температуры и влажности. Первая должна держаться в районе +13 °С. +14,5 °С. Если температура опустится ниже +10 °С, это притормозит созревание вина. Если поднимется выше + 8 °С — это приведет к порче продукта. Такой узкий диапазон температур требует хорошей теплоизоляции. Причем не только стен, но и потолка, и пола. Разумеется, материалы обязаны быть экологически чистыми и без запаха. Придется практически соорудить климатическую камеру и обеспечить ее современным оборудованием.


Овощной погреб

Здесь важно помнить, что у каждого из них свои требования и секреты хранения. И не забудьте позаботиться о погребе перед тем, как отправлять туда на зиму овощи и фрукты.

И напоследок

Теперь вы знаете, как соорудить подвальный этаж, и самостоятельно сможете разобраться в лабиринте возможностей его использования. В заключение хочу сказать, что капитальный подвал следует строить тогда, когда вы ограничены размером приусадебного участка. В этом случае разумно и «зарываться в землю», и сооружать теплую мансарду, расширяя полезные «квадраты» дачи. Если же вам посчастливилось стать обладателем просторного участка, то, как показывает практика наших уважаемых читателей из разных регионов, экономичнее будет разместить все дачные объекты на уровне земли.

В любом случае — удачи!

Вам также может быть интересна публикация Каким должен быть подвал на даче (видео).

Подвал/цоколь под эксплуатируемым домом – углубляемся правильно

В идеале, с целесообразностью возведения цокольного этажа или подвала определяются еще на этапе проектирования, и строительство ведут с соблюдением определенной технологии. В реальности же необходимость в дополнительном помещении может возникнуть значительно позже, когда приобретается дом, требующий капитальной реконструкции, или появляется возможность провести желанные удобства в свой собственный. Не у всех есть возможность строить отдельное техническое помещение или выделить под него комнату, иногда реальнее углубиться и возвести подвал. Вот и среди пользователей портала FORUMHOUSE есть умельцы, решающие такие задачи с положительным результатом. В этой статье мы расскажем, как строить подвал под дом.

Как выкопать подвал в готовом доме

Сразу стоит оговориться, что возможность строительства подвала под стоящим домом зависит от типа фундамента. Ленточный, свайный или свайно-ростверковый допускает подобные манипуляции, с плитным ничего не получится. И дело даже не в титанических усилиях, которые нужно приложить, чтобы демонтировать даже часть плиты, а в том, что нарушение целостности – это потеря несущей способности. Имеет значение и тип коробки – под каменной конструкцией можно обустроить подвальное помещение, но подвести под стены цокольный этаж не получится, тогда как сруб или дом из бруса реально «вывесить» и поднять за счет цоколя. Еще один важнейший параметр – тип грунта и уровень грунтовых вод. Если УГВ высокий, углубление будет максимально осложнено, а то и невозможно. Твердопластичная глина же означает, что копать придется долго и нудно, использовать лом или перфоратор, так как придется буквально «выгрызать» каждый кусок.

Читайте также:  Что такое коттедж и чем он отличается от дачи?

Основное отличие строительства подвала в готовом жилом доме от строительства первым этапом – ручной труд: и выкапывать, и выбирать землю, и заливать раствор придется своими силами, без привлечения спецтехники. Поэтому трудно, долго, сложно, но можно, что и доказано нашими умельцами.

Как построить подвал в построенном доме: личный опыт

Исходные данные: ленточный фундамент 7×10метров, заглублен на 70 см в глину (или на 120 см от земли), ширина – 40 см, арматура диаметром 16 мм, два ряда по две линии. Масса дома – около 120 тонн. Грунт – твердопластичная глина (после снятия плодородного слоя 40-50 см, выбивали фундамент ломом, копать лопатой было невозможно), УГВ ниже семи метров. Буду заглублять подвал ниже залегания основания фундамента, согласен, что правильно и проще рыть котлован сразу, но что имеем, с тем и работаем.

Чтобы не наделать ошибок, alex_gagra создал тему на форуме, в которой попросил у более опытных товарищей объяснить, как как роется подвал, прояснить технологию, и на его просьбу откликнулись. Процесс сводится к ручному рытью котлована нужной глубины и последующему бетонированию стен и пола. Бетонирование необходимо для сохранения несущей способности фундамента и компенсации бокового давления. Самый важный вопрос – на каком расстоянии от подошвы фундамента должен быть выкопан котлован и залита стена. Ответ дал один из участников обсуждения.

Копать от подошвы существующего фундамента разрешается в 30-ти градусной зоне от горизонтали подошвы. Это самый простой способ, получится форма вынутого грунта, соответствующая перевернутой усеченной пирамиде от подошвы фундамента.

В другой теме ответ на этот же вопрос немного отличается.

От вертикали ленты откладывайте вниз угол 45 градусов. Это опорная часть грунта, на которой стоит лента, трогать ее нельзя.

В принципе, верны оба варианта, только первый оправдан при твердопластичных глинах с низким УГВ, но следует хорошо перестраховаться и сделать угол побольше, если почвы более рыхлые.

Учтя советы бывалых, alex_gagra перед началом работ нарисовал план-схему устройства подвала.

И воплотил ее в жизнь – отступили по метру от фундамента, вырыли по периметру траншею до уровня подошвы, высота от уровня земли до плит перекрытия составила 2,2 метра. Собрали опалубку шириной 20 см, из ОСП (одна стена), связали арматурный каркас, залили бетоном посредством миксера (удалось смастерить приемник вместо перетаскивания ведрами). На этом первый этап закончился, бетон оставили для созревания. Через две недели стройка вошла во вторую фазу – откопали оставшийся грунт, залили ленту под перегородку. Под опалубкой – ни трещин, ни сырости. Пол в дальнейшем решено выложить плиткой.

Нужен ли подвал загородному дому – особенности, за и против

Отправим материал на почту

Проекты домов с подвалом

  • 4 комнаты
  • 4 санузла
  • 200² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 320² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 3 санузла
  • 248.12² Общая площадь
  • 12 x 13м Площадь застройки

  • 8 комнат
  • 5 санузлов
  • 372² Общая площадь

  • 10 комнат
  • 4 санузла
  • 404.97² Общая площадь

  • 8 комнат
  • 6 санузлов
  • 425² Общая площадь
  • 16 x 16м Площадь застройки

  • 9 комнат
  • 3 санузла
  • 422² Общая площадь
  • 16 x 14м Площадь застройки

  • 6 комнат
  • 4 санузла
  • 484² Общая площадь
  • 16 x 14м Площадь застройки

  • 8 комнат
  • 2 санузла
  • 250² Общая площадь

  • 3 комнаты
  • 3 санузла
  • 523² Общая площадь

На первых этапах планировки дома не все сразу задумываются о подвальном помещении, но в дальнейшем такой вопрос обязательно возникает, и приводит если не к большим незапланированным тратам, то к серьезным разногласиям. Так нужен ли подвал в доме, как снизить его общую стоимость и что будет, если строить дом без него?

Подвал, его гидроизоляция и утепление, значительно повышают стоимость дома Источник indeco.ru

Кому нужен и чем полезен

Подвал – это в первую очередь дополнительная полезная площадь. Практически все дома 1960-1980 годов постройки имели ее. Если не было подвала, его роль частично выполнял погреб, стоящий отдельно от здания. Но такая тенденция скорее была продиктована необходимостью сохранять большое количество продуктов «впрок» на длительное время. Сейчас такой нужды нет – любые продукты есть в магазинах в «шаговой» доступности, а в домах стоят большие функциональные холодильники. Поэтому и встает вопрос о целесообразности затрат на подвал. Кому действительно он понадобится?

Большим семьям, которые планируют круглый год жить в будущем доме или только в летний период, и (обязательно!) консервировать заготовки на зиму. В первом случае в подвал можно спустить все, что на кухне занимает много места: мешок муки и сахара, запасы растительного масла, овощи и фрукты, соленья. Во втором случае, если семья зимой будет жить в квартире – подвал частного дома также используют для хранения продуктов, заготовленных ими летом (целесообразно, если нужно действительно много места для этого, или на участке есть огород).

Подвал – это идеальное место для кладовой Источник karkasdrevoteh.ru

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу разработки и возведения проектов домов различной сложности, включая подвалы и цокольные этажи. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Полезен подвал и не семейным людям, которые занимаются, к примеру, виноделием. Им потребуется темное прохладное место для хранения изготовленной продукции.

Подвал крайне необходим в качестве подсобного помещения, где будут храниться не только продукты, но и некоторые бытовые вещи, если будущий дом будет маленьким и не сможет вместить в себе специальной кладовой, и на участке подсобных строений также не будет.

Подвал (в зависимости от его размера и углубленности) может также выполнять функцию жилой комнаты, бильярдной, склада, топочной, мастерской, тренажерного зала или гаража. На такую подстройку стоит решиться, если планировка дома не может предусмотреть такое необходимое помещение по размерам.

Следовательно, вопрос «быть или не быть» подвалу сейчас решается по большей части исходя из площади будущего дома. Если он может вместить в себе дополнительные технические комнаты – скорее всего, подвал будет пустовать, а на этапе строительства потребует много финансовых вливаний.

На заметку! Если нужно исключительно хранилище для продуктов, то целесообразней, проще и дешевле будет вырыть погреб возле дома.

Правильно сконструированный погреб – это не только практично, но и красиво Источник remkasam.ru

Подвал под домом на всю его площадь стоит делать, если:

сложный состав грунта потребует на этапе рытья котлована под дом такую же глубину и объем работ без подвала, как и с ним;

на это предусмотрено 120% средств по смете;

заниматься им будет строительная фирма, а не сосед дядя Вася;

участок небольшой, а в одноэтажном доме обязательно нужны все запланированные помещения (мастерские, библиотека, тренажерный зал и прочие).

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про то, какой дом выбрать – каменный или деревянный.

В чем загвоздка постройки

Даже если строительством дома занимаются сами хозяева, то вопрос подвала на 100% нужно доверить хорошей строительной компании. Если его сделать не так, как нужно, то страдать будет весь дом, затраты на его обслуживание с каждым годом будут увеличиваться. А как же нужно?

В первую очередь выясняют уровень грунтовых вод, уклон участка и тип почвы.

Далее решают, какую площадь под домом будет занимать подвал – всю или только часть. От этого зависит цена сооружения.

Потом следует тщательная проработка технической стороны: толщина стен (не менее 30 см.), тип фундамента, дополнительное укрепление, безупречная гидроизоляция и вентиляция, тип выхода в дом. Инженер строительной компании поможет с правильным выбором материалов.

Подвал надо тщательно гидроизолировать Источник mofree.ru

Внимание! При постройке подвала по всем правилам, ориентируйтесь на сумму 2 млн. рублей.

Явные минусы подвального помещения

Стоит дороже готового этажа небольшого дома, даже если занимает 15 м2.

Требует времени и трудовых ресурсов, спецтехники. Это не всегда удобно, если дом далеко от города.

Требует полезной площади для установки лестницы в доме.

Если «затянуть» строительство или не достроить подвал вовсе – его стены разрушатся, что негативно повлияет и на сам фундамент дома в дальнейшем.

Во многих случаях при оборудовании подвала в доме его нужно будет регистрировать как жилое помещение.

Александр Бородин, архитектор, за 15 лет спроектировавший более 500 домов, утверждает, что и от подвала, и от мансарды можно отказаться без ущерба функциональности дома и с общей экономией минимум в 3,5 млн. рублей, если правильно продумать повседневный быт семьи.

По словам специалиста, хороший дом можно построить и за 6 млн. рублей всего, если суметь отказать себе на этапе планирования в тех помещениях, которые потом попросту будут не нужны.

Видео описание

Наглядно о целесообразности строительства дома с подвалом, смотрите в видеоролике:

Не стоит решаться на постройку подвала под уже готовым домом – технически это будет сделать в два раза сложнее. Дешевле обойдется купить соседний старый дом с готовым подвалом.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о том, в какой сезон года лучше всего покупать дом.

Заключение

Следовательно, подвал – функциональное и нужное помещение, но, как утверждают специалисты, в 95% случаев все предусмотренные там помещения можно внести в план основного дома и существенно при этом сэкономить.

Как правильно сделать подвал в частном доме. Подвал: тонкости проектирования и создания подвального помещения

Популярные материалы

Today’s:

Как правильно сделать подвал в частном доме. Подвал: тонкости проектирования и создания подвального помещения

Подвал сегодня выполняет множество функций и является важной деталью любого жилого помещения. Он может выступать не только как постройка для хранения провизии или вещей сезонного использования, но и быть полноценной жилой территорией. Правильное обустройство подвального помещения поможет организовать надежное место для хранения продуктов, выполнить функцию винного погреба, спортивного зала или котельной.

Особенности

То, что принято называть подвалом, имеет много вариаций и отдельных названий.

Есть много типов подвальных помещений, отличающихся по функциональности и особенностям расположения, а именно:

  • подвальный этаж. Основание расположено ниже уровня нулевой отметки. Комфортная температура достигается естественным способом или при помощи различных отопительных устройств;
  • подполье – это территория под постройкой между почвой и основанием первого этажа;
  • техническое подполье. В нем располагаются инженерные коммуникации: электрокабеля, водоснабжение, канализационная система. В техническом подполье также могут размещаться котлы и насосы;
  • подполье с вентиляцией. В зданиях, построенных на территориях с очень низкой температурой, нужно постоянно проветривать помещение между почвой и самой постройкой. Такое подполье размещается под цокольным или техническим перекрытием;
  • цокольный этаж размещается ниже показателя нулевой отметки. Зачастую используется в качестве мастерской, сауны, гаража или котельной;
  • погреб зачастую используется для хранения продуктов питания. Он может размещаться как под жилым помещением, так и отдельно на участке.

В этой статье под термином «подвал» будет подразумеваться помещение, расположенное под жилым домом. Стоит рассмотреть его устройство и особенности сооружения.

Проекты

Строительство частного дома с подвальным помещением требует проведения специальных процедур перед началом работ. К ним относится геологическое исследование несущего грунта. Только после него можно приступать к составлению проекта подвала и быть уверенным в том, что он не будет нарушать какие-либо требования нормативных документов. Если проектом предусмотрен отдельный этаж под подвал, соразмерный со всей площадью здания, нужно оборудовать арочные и дверные отверстия в фундаменте. Рекомендуемая высота составляет примерно 2 метра. Она даст возможность использовать подвальное помещение в полной мере.

Оборудовать весь подвал ниже уровня почвы нелогично, средняя высота стен над землей должна быть от 50 до 100 см. Важно помнить о том, что строительство подвала с глубиной более 150 см может привести к подтоплению подземными водами. С фундаментом, оборудованным ниже уровня подземных вод, возникнет необходимость в дренажной системе. Иногда вместо этого можно искусственно понизить этот уровень или построить подвал выше него. Но эти варианты несут за собой значительные финансовые затраты.

А также при разработке и проектировании подвального помещения стоит уделить внимание инженерным и коммуникационным каналам. Чтобы в ходе строительства не нужно было разрушать стены и потолок, необходимо заранее продумать места размещения труб подачи и слива воды, электролиний и подобных коммуникаций. Фундамент строения подвержен боковому давлению, которое может привести к разрушению стен. Прочность подвального помещения смогут обеспечить внутренние стены. Для этого необходимо оборудовать основу из бетона и объединить ее с несущими элементами здания арматурной сеткой.

Читайте также:  Автосервис: как не стать жертвой мошенничества? Самые распространенные способы обмана в автосервисе

Как сделать подвал под частью дома. Основные типы подвальных помещений

Подвал под домом — несомненное удобство. Он увеличивает площадь, которую можно использовать для различных нужд. В цокольном этаже размещают:

  • кладовые;
  • погреб;
  • технические помещения;
  • гараж;
  • сауну, баню, бассейн;
  • тренажерный зал;
  • мастерскую;
  • бильярдный зал;
  • комнаты отдыха.

В цокольном этаже можно разместить множество профильных объектов

В зависимости от назначения в подвальном помещении должен поддерживаться определенный температурный и влажностный режим, осуществляться вентиляция.

Например, в бильярдной или мастерской нужно предусмотреть отопление, а в погребе это совсем не обязательно.

В кладовой потолок может находиться на высоте 1,8 метра, тогда как в бильярдной или комнате отдыха рекомендуемая величина не менее 2,3-2,5 метра.

Доступ в кладовую или погреб предусматривается через люк или неширокую лестницу с дверью. В гараже устанавливают распашные или подъемные ворота.

Отметка пола подвала может быть:

  • ниже подошвы фундамента;
  • выше нее;
  • на одном уровне.

В данном
Углубление существующего или нового подвала ниже подошвы фундамента не рекомендуется, если не проведены оценка состояния конструкций, инженерные изыскания, предварительный расчет основания на прочность и устойчивость. В противном случае это может привести к уменьшению несущей способности грунта, неравномерной осадке и появлению трещин. Порой последствия приобретают катастрофический характер.

Важно. Перед строительством фундамента с подвалом нужно предусмотреть варианты использования помещений, составить план прокладки коммуникаций. Это поможет избежать перерасхода средств на переделку и реконструкцию в будущем.

Отделка погреба в частном доме. Технологические процессы по внутренней отделке погреба

Не всегда отделочные материалы, пригодные для применения в обычных условиях, применимы в погребе.

выбор краски

Практические рекомендации по окраске

нюансы известковой побелки

штукатурка внутренних поверхностей погреба

Современный погреб в доме. Погреб на даче: основные виды

Несмотря на конструкционные особенности возведения, погреба можно разделить на три типа (схемы устройства погребов, в зависимости от типа, приведены на рис.1 ):

  • наземные – устраивают в случае очень высокого (0,5 м) уровня грунтовых вод. Это может быть просто утепленный ящик из дерева, пристенный погреб (пристоен к капитальной стенке, фактически – еще одна комната, только с обваловкой землей, схема приведена на рис.2) или хранилище из кирпича с обваловкой (рис.3 )
  • полузаглубленный погреб – устраивают в местах, где уровень грунтовых вод расположен в пределах 1,5-2 м от поверхности земли. Схема полузаглубленного погреба приведена на рис. 4.
  • Для его строительства потребуется вырыть котлован глубиной 0,8-1м. Основание возводят из кирпича или бетона, поднимая стены до высоты 2-2,2 м. Перекрытие выполняют из дерева, бетона или шифера. Сверху всю конструкцию обсыпают грунтом. Вход в такой погреб устраивают на уровне земли, с тамбуром, лестницей и второй, обязательно утепленной, дверью . В принципе, все строительные операции, включая гидроизоляцию, вентиляцию и утепление, сходны с теми, которые проводят при строительстве заглубленного подвала.

Погреб — это небольшое холодное помещение для хранения овощей и фруктов, заготовок и вин, мяса и вяленых продуктов

  • заглубленный погреб – самый распространенный тип, может быть как отдельным (имея собственную погребицу, рис.5), так и располагаться под домом, летней кухней или гаражом. Поэтому, как построить погреб своими руками на даче подробно рассмотрим ниже.

Видео погреб для дома от А до Я


Строительство подвала в доме — две популярных технологии

Любой профессиональный строитель скажет, что запланировать устройство подвала в доме необходимо еще на этапе проектирования здания. Такой подход позволит значительно снизить расходы, а также уменьшить трудозатраты. Подвал в частном доме хорошо иметь, прежде всего, потому, что это позволяет получить дополнительные метры площади, которые можно использовать по своему усмотрению.

Подвал в доме можно построить по-разному. При ленточном фундаменте подвал будет в полной мере повторять планировку первого этажа. Высота подвала также может быть произвольной, однако, рекомендуется делать ее не менее чем 180-220 см. При высоком потолке подвала из него можно будет сделать жилое помещение, которое по своим характеристикам не будет уступать любой комнате на верхних этажах.

Кроме того, не стоит полностью заглублять стены подвала. Над землей следует оставлять по 100-120 см. Высота, расположенная над грунтом, может быть использована для устройства окон и вентиляционной системы для цокольного этажа. Если подвал будет заглублен более чем на 150 см, то в геометрической прогрессии увеличиваются риски подтопления помещения во время сезонного половодья.

Строительство подвала должно выполняться под контролем специалистов. Особенно если подземное помещение планируется построить в уже готовом доме.

Способ постройки с предварительным рытьем котлована

Прежде чем сделать подвал, нужно вырыть под него котлован, то есть яму, которая будет превышать размеры подвального помещения на 30-50 см со всех сторон. На дно выкопанного котлована укладывается песчано-щебневая подушка, состоящая из нескольких последовательных слоев этих материалов. Далее, монтируется железобетонная плита. Эта плита будет выступать в качестве фундамента всего здания.

Рытье котлована при помощи экскаватора.

Верхняя часть этой плиты должна быть изолирована от проникновения влаги с помощью рулонного рубероида (рекомендуется укладка 2-3 слоев для надежности). Далее, поверх рубероида следует залить новый бетонный слой, который выступит в качестве основания для устройства стен подвального помещения.

Для строительства стен могут быть использованы кирпичи, пенобетонные блоки и другие подходящие стройматериалы. Это зависит от проекта вашего дома. Как только возведение стен будет завершено, их необходимо изолировать от проникновения воды с внешней стороны. Для этого используются различные гидроизоляционные материалы: рулонные изоляторы, битумные мастики и т. д.

Далее, устраивается перекрытие подвала. Как правило, монтируется монолитная плита. Конечно, на этом этапе применяются и другие материалы для перекрытия (древесина, бетонные балки и т. п.). В завершение засыпают землей (с гравием) свободные полости между стенами.

Нельзя не отметить, что этот принцип строительства подвала имеет отрицательные стороны:

  • При строительстве требуется применение спецтехники, что зачастую просто невозможно на некоторых участках, расположенных вдали от города.
  • Строительство должно проходить достаточно быстро, потому что есть некоторые риски, что стены котлована начнут осыпаться или оплывать при затягивании процесса.
  • Кирпичные и блочные стены нельзя назвать на 100% герметичными, т. к. в местах стыкоа материала будут образовываться небольшие щели, сквозь которые проникает влага;
  • Устройство эффективного гидроизоляционного слоя требует серьезных финансовых затрат.

Если вы выбрали эту технологию для строительства подвала под домом своими руками, то нужно принять во внимание тот факт, что самостоятельно всё сделать не получится – придется нанимать технику и строителей, что приведет к значительным затратам.

Способ с заливкой в грунте железобетонных стен

При использовании данной технологии необходимо выкопать траншеи на месте стен подвала, которыми выступают части ленточного фундамента. Их глубина должна составить 150-200 метров, а ширина – 40-60 см. Если цокольная часть здания будет железобетонной, то выше уровня грунта необходимо смонтировать опалубку, если цоколь предполагается сделать из других материалов, то устройства опалубки не требуется.

В выкопанную траншею закладывают арматуру, после чего ее заливают цементным раствором. В итоге получается стена без гидроизоляционного слоя, однако ее толщина обеспечивает минимальный уровень гигроскопичности, поэтому для грунтовых вод это серьезнейшее препятствие, но не непроходимое.

Если вы выбрали такое устройство подвала, правильно будет провести дренажные работы. Вода, поступающая из разных источников, в этом случае будет попросту стекать по стенкам подвала, уходя в дренажные каналы. Если бетонные стены будут долгое время пребывать под постоянным воздействием воды и у них не будет гидроизоляционного слоя, то долго их эксплуатировать не получится.

После того как бетон застынет, можно начать последующие работы. В тех случаях, когда перекрытия подвального помещения предполагается отливать тут же, необходимо монтировать опалубку, провести армирование и установить ребра жесткости.

Далее, выполняется выемка грунта из будущего подвала до уровня его основания. У стен грунт незначительно подкапывают под стены (примерно на ½ их толщины). На дно укладывается песчаная подушка и гравий, после чего осуществляется армирование и отливка цементным раствором основания подвального помещения.

Схема заливки бетона в траншею с использованием гидроизоляции.

Одним из основных недостатков применения этой технологии является выкапывание траншеи, выполнение ее армирования и заливки цементным раствором. Правильно уложить арматуру своими руками не всегда возможно, поэтому имеет смысл для этой цели нанять рабочих. Все работы должны выполняться достаточно быстро. В остальном можно справиться своими руками без привлечения специалистов.

Строительство подвала в уже готовом доме

Подвал в коттедже, который уже был построен ранее, своими руками сделать достаточно сложно. Строительство такого помещения должно вестись профессионалами. Устройство подвала в случае уже готового дома должно быть чем-то мотивировано, потому что это весьма дорогостоящее мероприятие. Также следует сказать, что правильно сделать подвал в готовом доме весьма не так просто. Даже многие подрядчики заявляют, что «мы такое не делаем». Это связано с высокой трудоемкостью работ. Но, впрочем, нет ничего невозможного.

В большинстве случаев, затраты на устройство фундамента стандартного загородного дома составляют около 20% от общих финансовых вливаний. Если фундамент необходимо перестроить (например, сделать цокольный этаж), затраты возрастут в 2-3 раза. Именно поэтому необходимо максимально ответственно подойти к вопросу строительства подвала в уже готовом доме. Специалисты в этом случае рекомендуют сделать подвал под частью дома, а не под всем первым этажом. Экономически это более выгодно. При выборе такой технологии, строительство будет проходить по-другому. Стены подвала не будут связаны со стенами в доме.

Технология может быть выбрана следующая: первым делом изымается грунт на глубину в 150 см по периметру стен одного из помещений дома (например, кухни). Пол и стены будущего подземного строения укрепляются листами из асбестоцемента. На эти плиты кладется гидроизоляция в несколько слоев. В завершение заливается армированный бетонный пол толщиной около 20 см, а по периметру помещения устраиваются бетонные стены небольшой ширины с дополнительным армированием.

С учетом того, что толщина стен получается небольшой, необходимо устройство качественной гидроизоляции. Вообще, любое строительство подвала должно выполняться с учетом укладки высокоэффективного гидроизоляционного слоя, потому что подземные помещения больше всего подвержены воздействию влаги (грунтовых и осадочных вод).

Вариант устройства подвала под частью дома.

Вопрос вентиляции

Вентиляция подвальных помещений осуществляется, как правило, при помощи вентканалов. Вентиляционные каналы выполняются из кирпичной кладки с определенным сечением или из других подходящих материалов (гофры, пластиковые трубы и т. п.).

Вытяжную трубу устанавливают под потолком подвала. Ее верхняя часть должна выходить на крышу дома и располагаться максимально высоко. Чтобы улучшить тягу вытяжной трубы подвала, необходимо ее проложить в непосредственной близости с дымовыми каналами (например, каналом отопительного котла). Верхнюю часть приточной трубы можно разместить на чердаке, а нижнюю – под полом подвального помещения. В летние месяцы зачастую естественной тяги не хватает, поэтому многие домовладельцы в вытяжную трубу устанавливают вентилятор.

Помимо вентиляционных каналов, проветривание подвального помещения можно осуществлять при помощи продухов, которые могут быть представлены в виде небольших окошек, расположенных в подвальной стене. Высокая влажность устраняется при помощи проветривания.

Устройство отмостки

Отмостка – первый барьер на пути проникновения талой и дождевой воды внутрь дома. Если вокруг загородного дома не будет устроено отмостки, то во время дождей влага будет постепенно просачиваться к стенам помещения, после чего по капиллярам в стройматериале проникнет внутрь подвала. Из-за постоянного воздействия влаги материал начнет быстро разрушаться (особенно в зимнее время, когда вода замерзает и расширяется).

Строительство отмостки своими руками выполняется с использованием различных материалов: монолитного бетона, плит, булыжников, кирпича, асфальта и т. п. Ее ширина будет зависеть от грунта и длины карниза. В стандартном варианте она составляет 50-100 см.

Построить подвал в загородном доме своими руками – дело достаточно сложное и ответственное. В 95% случаев не получится обойтись без помощи специалистов, которые смогут профессионально сделать гидроизоляционный и теплоизоляционные слои.

Стоит отметить, что делать подвалы в уже построенных зданиях не рекомендуется, потому что это станет причиной высоких расходов на строительство. Кроме того, возрастут риски повреждения фундамента здания, особенно если устройство подвалов выполняется своими руками.

Если вы решили построить всё самостоятельно, то обязательно заручитесь поддержкой. Помогут даже банальные советы соседей, которые уже делали подвалы в своих домах и знают всё об уровне грунтовых вод и особенностях местности. Когда есть возможность, строительство подвала необходимо производить, наняв специалистов.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Ссылка на основную публикацию