HELP! В теплице +42. Снижаем температуру в парнике

Как поддерживать в теплице комфортные температуру и влажность

Градус кипения

Многие начинающие дачники уверены, что, установив теплицу, можно разом решить все проблемы выращивания теплолюбивых культур. Увы, это не совсем так. Да, теплица, как надежный термос, держит стабильную температуру. Но в летнюю жару это ее свойство может сослужить растениям плохую службу, создав настоящую пытку жаром.


Если в тени плюс 32 — 35 градусов, то в теплице столбик термометра поднимается до плюс 45 — 50. И это при открытых дверях и фрамугах! Катастрофа… Ведь перегрев растений по вредоносности равносилен заморозкам. Реакция на экстремально высокие температуры — шок. Растения вянут, фотосинтез замедляется, пыльца становится стерильной, неспособной к опылению, и ни о каком урожае не может быть и речи. Да и застоявшийся воздух — идеальная среда для появления болезней и размножения вредителей. Обгоревшие листья, потеряв тургор и яркую окраску, безжизненно повисают. Если их два — три, то можно просто оборвать. Если больше, удаляйте их постепенно, в несколько приемов, чтобы растение не получило дополнительный стресс. Если же обгорели стебли и корни, то посадки спасти уже вряд ли удастся.


Чтобы избежать подобного, необходимо поддерживать в теплице комфортные температуру и влажность. У каждой культуры они свои. Но просто открыть утром форточки и двери мало. В жару и безветрие этим вы градус точно не понизите. Как же устранить эту проблему? Варианты есть. Но прежде чем их применять, обязательно внутри теплицы установите термометр. И не один, а несколько и на разной высоте. Первый почти у самого грунта, второй в 1,2 — 1,5 м над грунтом, а третий под крышей. Это позволит контролировать температуру не только воздуха внутри теплицы, но и почвы.

Самый простой и самый распространенный еще с советских времен способ охлаждения теплицы — ПОБЕЛКА ее самодельной краской на основе мела. Этот метод хорош тем, что раствор легко наносится, создавая неплохую защитную тень. И красить лучше изнутри. Если побелить снаружи, то первый же дождь смоет все труды ваших стараний. Придется все делать заново.


Можно использовать и садовую побелку для деревьев. Она и на теплице держится дольше, чем простой меловый раствор. А вот акриловую краску вообще лучше не применять: чтобы потом ее удалить, придется потратить много времени и сил. Также не стоит использовать для опрыскивания теплицы известь или глину. В прохладные или пасмурные дни их растворы будут существенно затенять растения. Некоторые дачники белят теплицы… молоком.

Когда температура на улице понизится и зной уже не будет таким коварным, пленку из мела легко смыть водой.

Другой способ — ПРИТЕНЕНИЕ. Его используют для того, чтобы немного затемнить прозрачную поверхность теплицы и тем самым защитить растения от попадания прямых солнечных лучей. Не так сложно протянуть внутри теплицы несколько рядов проволоки и навесить на них дополнительный потолок из спанбонда или лутрасила, плотной мешковины, марли или старых простыней. Уже через 2 часа температура внутри снизится на 8 — 10 градусов и больше. Кроме затенения, защищать растения от перегрева будет и воздушная подушка между крышей теплицы и слоем спанбонда.

В качестве укрытия можно использовать и специальные ЗАЩИТНЫЕ СЕТКИ, предназначенные для понижения температуры. Их изготавливают из переплетенных синтетических и фольгированных нитей, которые, отражая интенсивные солнечные лучи, пропускают в теплицу только рассеянный свет.

Еще одним необычным, но действенным методом притенения теплицы можно считать ВЫСАЖИВАНИЕ у ее стен растений с пышной зеленью. Идеально подойдут все лианы или кусты, используемые для создания живых изгородей. Их листва образует зеленый полог и притенит сгорающие под солнцем овощи. Единственный недостаток — растения будут закрывать теплицу весь сезон, поэтому и весной, и летом тепличные культуры в одинаковой степени могут испытывать дефицит света. Во избежание этого живую изгородь надо продумать так, чтобы она бросала тень на конструкцию в пик дневной жары и при этом не мешала прогреванию теплицы хотя бы на протяжении четырех часов в день.

Самый же простой и доступный способ спасти свои культуры от перегрева — регулярное ПРОВЕТРИВАНИЕ. Выбирая конструкцию теплицы, обязательно обратите внимание на форточки. Их должно быть хотя бы несколько для сквозного продувания.


Если в верхней части строения нет форточек (а таких моделей большинство), то весь пар с горячим воздухом днем будет направляться вверх, а ночью, превратившись в холодную капель, выпадать на растения, неся с собой различные болезни. Фитофтору, к примеру.

Чтобы вентиляция была правильной и полноценной, общая площадь приконьковых форточек должна составлять не менее 1/6 площади пола. С каждой стороны теплицы у самого верха вырезаются по два-три прямо-угольника, а еще лучше, если это будет сплошной ряд форточек с обеих сторон крыши. Открывать форточки можно вручную, а можно установить и специальное оборудование, которое при возрастании температуры выше нормы будет срабатывать автоматически.

Если форточка в теплице только одна и создать сквозняк естественным образом не получается, то на помощь придет обычный низкоскоростной ВЕНТИЛЯТОР, который будет медленно перемещать большие объемы воздуха. Установить его можно как на уровне земли, так и сверху на задней стенке теплицы.

Жара, как известно, сушит воздух, а растениям нужен влажный климат. К тому же погубить посадки в теплице может не только неправильная температура, но и неотрегулированный УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ. И он у каждой культуры свой. При его понижении растения начнут сохнуть, а при превышении могут загнить или стать жертвой грибковых заболеваний. Кроме того, при слишком высокой влажности на цветках слипается пыльца и завязи просто не появляются.

Не столько охладить теплицу в жару, сколько смягчить суточные перепады температуры позволяют ЕМКОСТИ С ВОДОЙ. Чаще всего для этого используют полиэтиленовые или металлические бочки большого объема, но подойдут и 5-литровые пластиковые бутылки. Надо лишь каждое утро подливать в них прохладную воду, а затем (уже подогретую) использовать для полива.

Существенно повышает влажность в теплице и ОБЫЧНЫЙ ПОЛИВ. В сухую жаркую погоду поливать культуры лучше всего рано утром, чтобы не разводить в теплице холодную ночную сырость, способствуя тем самым развитию патогенных микроорганизмов. Температура влажного воздуха на несколько градусов ниже, чем сухого.


Перегрев опасен еще и тем, что из-за интенсивного испарения влаги стремительно пересыхает и грунт. Во время вегетации это вызывает осыпание цветов и завязей. А резкие перепады влажности почвы приводят еще и к растрескиванию плодов. В жару обильный полив лучше заменить постепенным проливанием грунта в несколько приемов каждый день или через день. И после каждого полива обязательно рыхлите грунт на небольшую глубину. Воздух, проникший во время этого к корням, поможет защитить их от палящего зноя. Плюс рыхления еще и в том, что оно ускоряет образование боковых отростков на корешках. Что, конечно же, сказывается на плодоношении.

А чтобы снизить скорость испарения влаги, посадки лучше замульчировать. Для этого можно использовать опилки, сухое сено, скошенную траву, укрывной материал, листы картона, плотную бумагу и даже газеты.

Многие дачники лучшим способом полива оправданно считают бутылочно-капельный: просто и удобно. Достаточно срезать у пластиковых бутылок дно и просверлить пару отверстий в крышке. Вкопать емкости наполовину в грунт и наполнить водой, которая будет постепенно поступать к корням.

Если поливать растения слишком часто, то полезные вещества будут вымываться из почвы, и вскоре это станет заметно по изменившимся цвету и форме листьев. Поэтому не забывайте о подкормках.

Высокие температуры, дефицит влаги и питания приводят к различным неинфекционным заболеваниям, в том числе к вершинной гнили плодов. Причина — дефицит кальция, который плохо усваивается в сравнении с другими минеральными элементами. Также обильными поливами можно повредить корни. В сильную жару лучше почаще поливать не сами гряды, а дорожки в теплице. Или же снаружи обливать стены и крышу строения холодной водой из шланга. Можно и внутри для охлаждения развесить мокрые полотнища или бутылки со льдом. Или же установить РАСПЫЛИТЕЛИ ВОДЫ. Но такое решение понравится только культурам, которые любят высокую влажность воздуха. Огурцам, к примеру. А вот помидорам такой душ противопоказан.

Разным культурам необходим разный уровень температуры и влажности для беспроблемного развития и активного плодоношения.

ОГУРЦЫ предпочитают температуру воздуха плюс 25 — 28 градусов днем и плюс 18 — 21 ночью, температуру почвы плюс 22 — 24, а влажность воздуха 75 — 85%.

ПОМИДОРЫ лучше растут и плодоносят при температуре воздуха плюс 20 — 22 градуса днем и плюс 18 ночью, температуре почвы плюс 20 — 22 и влажности воздуха 60 — 70%.

ПЕРЦЫ чувствуют себя комфортно при температуре воздуха плюс 25 — 28 градусов днем и плюс 20 — 23 ночью при влажности воздуха 66 — 75%.

БАКЛАЖАНЫ любят, когда днем воздух прогревается до плюс 25 — 28 градусов, а ночью остывает не ниже плюс 20. При этом влажность воздуха должна быть около 50 — 60%.

В нашем климате лучше устанавливать теплицу высотой не менее 180 см. Чем ниже и меньше она по площади, тем выше и риск перегрева.

Располагать тепличное строение на участке лучше с севера на юг, тогда в полдень растения будут избавлены от прямых палящих лучей.

После каждого полива теплицу нужно обязательно проветрить, чтобы избавиться от избыточной влажности.

В жару из-за интенсивного солнца испарение влаги происходит быстрее. Избыточная влажность мешает естественному охлаждению листьев и вдобавок еще повышает риск заболеваний.

Взошедшие в теплице сорняки в жару лучше не удалять. Они обеспечат культурным растениям хотя бы незначительное притенение прикорневой зоны. После того как температура пойдет на спад, сорные травы выполите.

Растения, получившие стресс в результате перегрева, полезно опрыскать раствором «Эпина». Препарат поможет им быстрее восстановиться.

HELP! В теплице +42. Снижаем температуру в парнике

Томаты растут максимально комфортно при температуре 20-25 градусов днем и 16-18 ночью. Но очень часто (особенно в настоящее время) температура в теплицах из поликарбоната поднимается до 30-35 градусов. При такой жаре помидоры страдают от перегрева.

Если температура в течение четырех часов и более будет держаться на уровне 30-35 градусов, то появляются первые признаки угнетения растений. Листья помидоров становятся бесцветными, рост растений замедляется, отпадают бутоны, цветки и завязи. Поэтому, если у вас плохо растут помидоры, обязательно проверяйте температуру в теплице. Если температура будет долго держаться выше 34 градусов, то листья начнут скручиваться , на них появятся ожоговые пятна. Самое неприятное, что такие ожоговые пятна появятся и на плодах томата. Кожица помидоров мож ет покрыться мелкими трещинами, а окраска станет мозаичной, поскольку в нормальный цвет помидора вкрапливаются желтые пятна. Может также появиться гниль плодов томата.

При длительном воздействии высокой, 38-42 градуса, температуры начинается опадание листьев у помидоров, помидоры вянут и гибнут.

Когда происходит перегрев томатов в теплицах из поликарбоната, в теплицах под пленку и т.д., кусты помидора тратят все свои силы на дыхание, помидоры не растут. В результате растение голодает, что проявляется в обесцвечивании листьев томатов и прекращении роста.

Поэтому, если температура в теплице зашкаливает, вашим растениям просто необходима помощь. Перегрев томатов помогут уменьшить сквозняки – они способствуют охлаждению листьев томатов, а значит, помогут растениям расти и плодоносить. При создании сквозняка старайтесь сделать так, чтобы обдувался не низ теплицы, а средний и верхний ярусы. Для этого используйте форточки в дверях теплицы и устанавлийте дополнительные верхние форточки. если вы не можете в течении дня открывать фортчки, устанавливайте автоматические проветриватели. При продувании низа теплицы происходит иссушение почвы. Также важно, чтобы ночная температура была на уровне 16-18 градусов – это помогает растениям закалиться, набраться сил к дневному перегреву. Если же в ночные часы в теплице жарко, то это приведет к снижению количества и качества плодов.

Очень полезно для томатов насыщение воздуха углекислотой. Для этого в теплице из поликарбоната можно установить емкость со сбраживающимся навозом. Для этого половину объема необходимо долить водой. Это поможет улучшить углеродное питание томатов. Можно также использовать сухой лед – 10-20г/куб.м. Особенно помогает насыщение воздуха углекислотой в жаркие солнечные дни, когда растениям необходимо большее количество углекислоты.

Помидоры любят полив под корень 1-2 раза в неделю рано утром. При этом старайтесь избегать избыточного переувлажнения почвы.
При поливе нормальный расход воды в пасмурную погоду – 1-2л на растение, в солнечную – 6-10л. После полива необходимо проводить проветривание теплицы. Не рекомендуется поливать помидоры днем, поскольку такой полив повышает уровень влажности воздуха в теплице, что негативно сказывается на охлаждении листьев. К тому же высокая влажность способствует появлению заболеваний.

Эффективно при перегреве опрыскивание томатов слабым раствором солей цинка, пока растения не придут в норму. Этот прием помогает повысить жаростойкость томатов.

Также можно притенить теплицу, чтобы в нее не попадали прямые солнечные лучи. Это снизит температуру воздуха на 5-7 градусов. Но прикрывать теплицу можно лишь ненадолго, чтобы не снизить потребление листьями СО2.

Очень хорошо, если вас высокая теплица – 150-180см и выше, поскольку в низких теплицах уберечь растения от перегрева гораздо труднее.

Сквозняк фитофторе не товарищ! Как уберечь от фитофтороза помидоры в теплице?

В прошлый раз мы рассказали о том, как победить фитофтору на посадках картофеля. За последнюю неделю мы получили много вопросов от наших читателей о том, как уберечь от этого грозного заболевания урожай помидоров, которые с наступлением теплых дней мощно пошли в рост. Но в открытом грунте уже чернеют листья, бурыми пятнами покрываются плоды. Занялась своим черным делом фитофтора и в теплицах. Как быть? Нужно ли применять химические обработки? Надо ли поливать помидоры сейчас и как часто? И, кстати, какие виды на урожай арбузов? Ваши вопросы мы вновь адресуем агроному Игорю Баскову.

— Затяжные дожди, повышенная влажность воздуха почти повсеместно привели к массовому распространению фитофтороза на помидорах в открытом грунте. Особенно там, где рядом бессменно выращивается картофель. На сто процентов погибнут помидоры там, где гряды заросли сорняками, где кусты не формируются, поэтому грядки превратились в настоящие джунгли. В проигрыше и те, кто кладет в компостную кучу пораженные фитофторозом клубни и ботву картофеля, пораженную помидорную ботву. Возбудитель болезни прекрасно перезимовывает в земле и в компосте и начинает завоевывать пространство, как только для него будет достаточно влаги и тепла.
Там же, где агротехника выполняется правильно, помидоры стоят совершенно здоровые и радуют заботливых хозяев прекрасным урожаем. Мои знакомые садоводы ботву картофеля сжигают.
Настоящим спасением от фитофтороза я считаю поликарбонатные теплицы. Именно поликарбонатные, а не пленочные. Почему? В любой теплице на крыше или своде обязательно образуется конденсат. В пленочной теплице пленка легко вибрирует от ветра, а, значит, капли воды с нее обязательно попадут на листья, создавая идеальные условия для развития фитофторы.
В поликарбонатной теплице такой вибрации нет, и конденсат держится на своде. Но если теплица наглухо закрыта или проветривается недостаточно, влажность воздуха уже через полчаса после закрытия дверей и форточек поднимается до 100%. В этом случае фитофтороз вашим помидорам обеспечен. Отсюда вывод: ни в коем случае сейчас, да и вообще в августе и сентябре не закрывать теплицу на ночь! В ней должен быть постоянный сквозняк. Это золотое правило при выращивании помидор.
Читатель удивленно вскинул брови? Как же так, ночи уже холодные, температура опускается до +10 градусов — помидоры заболеют и погибнут! Нет и еще раз нет. Они боятся только заморозков, а такие прохладные ночи им не страшны. А вот болеют они от высокой влажности воздуха.
Зададимся вопросом — откуда в теплице берется конденсат? Правильно — вода испаряется с поверхности почвы, особенно после полива. Значит, верхний слой почвы нужно постоянно держать в рыхлом состоянии.
Но это не все. Влагу постоянно испаряют листья, и чем их больше, тем больше площадь испарения. Световой день сокращается, и, чтобы получать максимум света, растения наращивают листовой аппарат. Поэтому сейчас важно удалить все нижние листья и те, которыми кусты касаются друг друга, которые затеняют плоды. Фактически я у себя в теплицах удалил половину листьев. А в сентябре, когда пойдут дожди, удалите половину листьев от тех, что остались. Фактически они будут только на верхушке кустов. Но этого хватит, чтобы подросли и налились завязавшиеся плоды. В августе удалите все верхушки на помидорных ветках и все цветочные кисти, где еще нет завязей — они уже не успеют дать урожай, а питания отнимут немало. Удалите все пасынки — и небольшие, и те, что вы просмотрели, дав им набрать силу. После такой «стрижки» ваша теплица станет прозрачной, климат в ней значительно улучшится.
Замечу, однако, что многие садоводы уже в середине лета вырезают листья до самой макушки куста. Это неправильно — так вы значительно снижаете урожай. Здесь важно найти золотую середину. Повторяю, половину листьев удаляем только в августе. И не все сразу, а постепенно, по несколько листьев.
Поливать или нет — вот в чем вопрос. Сейчас наступили жаркие дни, поэтому поливать помидоры нужно. Я поливаю раза три в неделю, а то и чаще. Если не очень жарко, достаточно поливать раз в неделю. И не забывайте про подкормки! Калий, фосфор, но не азот! Самое лучшее удобрение — зола.
Но если снова пойдут дожди, полив нужно прекратить совсем.
Что делать, если фитофтора все же проявилась в теплице? Есть два хороших способа побороть это заболевание. Первый — тепловой удар. Возбудитель фитофтороза погибает при температуре + 42 градусов и выше. Как я уже говорил, в жаркий день закрываем теплицу наглухо, чтобы температура внутри поднялась выше +42 градуса, и пусть воздух хорошенько прогреется. Но не выше 50 градусов! Иначе погибнут растения. А на ночь снова откройте теплицу. Такие прогревы можно повторить и в сентябре в солнечный день.
Если фитофтора серьезно угрожает вашему урожаю, то смело применяйте препарат Профит Голд. Он обладает комплексным действием и излечивает куст, поскольку проникает во все части растения. Но нужно помнить, что собирать урожай можно будет не раньше чем через 12 дней. Поэтому перед обработкой соберите все крупные плоды. Очень вероятно, что зеленые помидоры дома или на даче у вас побуреют — если на них уже попал возбудитель болезни. В городской квартире с бедой справиться несложно — наливаем в таз горячую воду градусов +45 — 50. И опускаем в нее плоды на 2-3 минуты. Затем нужно разложить их для просушки и дозаривания. В воде с температурой выше +50 градусов помидоры просто сварятся.
Если бурые пятна на листьях появились лишь кое-где, то можно применить биологический препарат фитоспорин.
— А как поживают твои арбузы? Как они пережили минувшие холода и ливни?
— Затяжное ненастье, конечно, пошло не на пользу арбузам — любителям жаркого климата. Температура ночью опускалась ниже +10 градусов, а для бахчевых — огурцов, арбузов, дынь — это беда. После такого испытания листья на арбузных плетях погибли процентов на 80. Но это уже не страшно. Я посчитал — на 25 кустах уже выросли 40 арбузов, каждый весом 8-10 кг, есть и более крупные, они не просто выросли, но и созрели. А теплый август «дозарит» остальные. Укрывать арбузы пленкой или укрывным материалом не нужно — это лишь увеличит влажность и усилит развитие заболеваний.
Так что тем, кто отважился выращивать этих южан, хочу сказать — ни в коем случае не отказывайтесь от арбузной бахчи у себя на участке! Опыт придет, а вместе с ним и богатый урожай!

Читайте также:  Сажаем огурцы правильно и ждем огромного урожая летом!

Спасибо хорошее объяснение по помидоры а то кто говорит надо открытый люк держать ночью кто нет у Ввс все ясно спасибо.

Влажность в пленочных теплицах

Оцените эту тему

Рекомендованные сообщения

Присоединиться к разговору

Вы можете оставить сообщение и зарегистрироваться позже. Если уже есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
Примечание: Ваше сообщение пройдет проверку, прежде чем оно станет видимым.

Похожие публикации

Опыление в полузакрытой теплице

Godfried Dol, перевод мой

Что такое опыление?

Образование плодов является результатом работы репродуктивной системы растения. Вкус плодов привлекает животных, которые распространяют семена далеко и широко. Плоды образуются из опыленных цветков. Цветки томата содержат одновременно и мужскую ДНК (тычинки и пыльники, содержащие пыльцу) и женскую ДНК (семяпочка и пестик, на который попадает пыльца). Они расположены на расстоянии всего нескольких мм друг от друга, но если пыльца не попадет на пестик, плод сформируется неправильно. Опыление это рассказ о том, как пыльца преодолевает это короткое расстояние.

Рекомендации по опылению

Опыление это процесс, который в природе происходит с помощью ветра, насекомых или мелких животных. Это естественный процесс, поэтому не удивительно, что существую физические ограничения. Одна из наиболее четко сформулированных рекомендаций по опылению это соблюдение оптимального температурного режима для опыления томата. При температуре выше 28оС опыление ухудшается, а при температуре выше 32оС значительно снижается урожай и его качество. По этой причине в томатной теплице следует поддерживать температуру ниже 28оС. Это одна из основных причин, почему теплицы процветают в холодных регионах или строятся на большой высоте. Это также причина, почему полузакрытые теплицы большей частью строятся в странах теплого климата, в то время, как в Нидерландах к ним относятся сдержанно. Прохладный климат и принудительное охлаждение воздуха позволяют снизить максимальныую температуру воздуха в теплице до уровня, не вызывающего риска нарушения опыления. С другой стороны, минималтьная температура воздуха, при которой еще возможно опыление это 16оС, при более низкой температуцре пыльца становится нежизнеспособна.

Другим лимитирующим фактором является влажность воздуха. При низкой влажности воздуха пыльца становится слишком сухой и не прилипает к рыльцу пестика. При высокой влажности воздуха пыльца прилипает к пыльникам и не падает на пестик. В обычных теплицах рекомендуемый диапазон относительной влажности воздуха 60-75%. Благодаря лучшему движению воздуха в полузакрытых теплицах оптимальной считается относительная влажность воздуха 70-85%.

Существуют также верхние границы среднесуточной температуры воздуха, при превышении которых опыление нарушается независимо от освещенности. Для более поздних сортотипов томата таких, как крупноплодные и кистевые, среднесуточная температура выше 21оС неблагоприятно влияет на качество опыления. Сортотипы с более мелкими плодами, как у коктейльных и черри томатов, испытывают проблемы с опылением при среднесуточной температуре выше 23оС. У некоторых сортов и гибридов существуют индивидуальные верхние границы среднесуточной температуры. Если фактическая среднесуточная температура превышает указанный порог, следует снизить дневную или ночную температуру. Например, принудительно охладить воздух в ночное время.

Типичным показателем того, что среднесуточная температура слишком высока, является удлинение пестика, как показано на рис.1. Рыльце пестика выглядывает наружу из цветка. Это место, на которое должны попасть зерна пыльцы, но поскольку тычиночный конус защищает пыльники, опыление невозможно. Такое явление сигнализирует о том, что среднесуточная температура слишком высока. Повреждения могут быть уже до появления этого симптома. Это явление не следует путать с дневной температурой выше 30оС.

Рис.1. Пестик выглядывает из защитного конуса цветка в результате слишком высокой среднесуточной температуры.

Важно отметить, что температура воздуха более 30оС в течение нескольких часов оказывает незначительное влияние на опыление. Также и один день со среднесуточной температурой выше 21оС. Однако целый день при температуре выше 30оС или несколько дней подряд с температурой воздуха выше 30оС могут негативно повлиять на опыление. Если температура воздуха достигает 40оС в течение часа, это сказывается немедленно. Повышенные среднесуточные температуры воздуха сказываются в течении последующих двух недель, не менее. Точно так же, чтобы вернуться к нормальному опылению, потребуется две недели прохладной погоды.

Понятно, что влияние температуры на опыление связано с температурой цветка. Указанные выше температуры относятся к температуре воздуха в теплице, которая обычно измеряется. Предполагается, что температура цветка на 5 градусов выше, чем температура воздуха. Это зависит от радиации. Следовательно, высокая среднесуточная температура оказывает меньшее влияние на опыление при низкой радиации. Более молодые растения также, похоже, способны выдерживать более высокие среднесуточные температуры.

Насколько важно опыление?

Вся защита [от внешней среды], которую способна обеспечить теплица, помогает получить плоды фантастического качества. Однако без качественного опыления все инвестиции в теплицу, обогрев, удобрения и работу идут насмарку. Плохо опыленные томаты содержат мало семян, становятся мягкими, непривлекательными, у них сокращается срок реализации. Чтобы теплица была прибыльной, в ней необходимо производить высококачественную продукцию. Без качественного опыления возрасчтает количество продукции второго сорта и отходов, что повышает себестоимость и так называемый «углеродный след». Если шмелей правильно применяют, опыление обычно идеально за исключением экстраординарных погодных условий, о чем говорилось выше. В некоторых странах шмели недоступны и приходится опылять вручную. Трудозатраты при этом (и затраты на зарплату) велики и понятно стремление производителей сэкономить на опылении. Однако следует помнить, что без тщательного опыления невозможно получить продукцию премиального качества. При ручном опылении томата лучше всего использовать аккумуляторные вибраторы. Работникам следует вибрировать каждое растение в теплице три раза в неделю. Соблазнительно использовать иные способы опыления, поскольку они значительно дешевле. В прохладных, сухих условиях альтернативные методы могут обеспечить адекватное опыление. Однако в пасмурную или дождливую погоду альтернативные методы не эффективны.

В Австралии, где применение шмелей не допускается, годовые затраты труда на ручное опыление с помощью вибраторов достигаеют 35000 евро/га. Однако убыток от потери одной кисти на растении превышает 35000 евро/га. Отсюда и найстойчивость в обеспечении тщательного опыления. Плохо завязавшиеся плоды невозможно превратить в продукцию высшего сорта. Оптимальный способ достижения тщательного опыления это обеспечить достаточно рабочих рук в пасмурные и дождливые дни, когда альтернативные методы не эффективны, и применять более дешевые методы в дни с благоприятной погодой. Это требует гибкой организации труда, что не всегда возможно. Также следует добавить, что бифы (крупноплодные томаты) и кистевые томаты намного труднее опылять вручную, чем черри, коктейльные и снековые томаты.

Альтернативные методы опыления.

Встряхивание шпалеры. С помощью длинной тонкой трубы или палки встряхивайте (бейте) шпалеру через каждые 2-3 м, ступая по полу.
Постукивание растений с помощью отрезка поливного шланга.
Постукивание шпагата отрезком поливного шланга (только взрослые растения).
Постукивание по лотку через каждые 5 м (только пока растения молодые).
Использование вентилятора, установленного на тележке, чтобы обеспечить поток воздуха.
Источник: www.glasshouse-consultancy.com/

Растение реагирует на низкую влажность воздуха увеличением листьев. Это означает, что низкая влажность воздуха создает вегетативное растение и владелец теплицы может получить более генеративное растение с помощью повышения влажности воздуха. Но насколько высоким может быть влажность воздуха в действительности? По мнению Годфри Дола, эксперта по выращиванию растений в полузакрытых теплицах, в таких теплицах она практически не бывает достаточно высокой. Он объясняет, почему это так.
Для начала вспомним, что такое абсолютная влажность воздуха, дефицит водяных паров и относительная влажность воздуха. Абсолютная влажность воздуха это максимальное количество воды (в граммах), которое может содержать 1 м3 воздуха. Дефицит водяных паров это количество граммов водяных паров, которые необходимо добавить для достижения абсолютной влажности.
Относительная влажность – это отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной при данной температуре, выраженное в процентах.

Читайте также:  Вырастите капусту – на столе не будет пусто

Рис. 1. Абсолютная влажность воздуха. По вертикали – абсолютная влажность воздуха г/м3, по горизонтали – температура. Верхняя, более темная часть графика –насыщенный воздух, нижняя, более светлая – ненасыщенный воздух.

На рис. 1 показана абсолютная влажность воздуха. График показывает, что теплый воздух может содержать больше водяного пара, чем холодный воздух. Люди в основном испытывают это в жаркий летний день. Холодный фронт воздуха охлаждает теплый воздух, в результате чего образуется тропический ливень, поскольку холодный воздух не может содержать столько же воды, сколько теплый.
График показывает, что при температуре 30 оС воздух может содержать почти в два раза больше воды, чем при 20 оС. Температура воздуха в теплице в течение дня варьирует от 20 до 30 оС. При этих температурах даже небольшое изменение температуры может вызвать значительные изменения дефицита водяных паров. Например, если при температуре 25 оС влажность воздуха снизится с 75% до 65%, дефицит водяных паров возрастет с 5,8 г/м3 до 8,1 г/м3.

Рис. 2. Ситуация в теплице при скорости вентиляторов 85% от максимальной.
На рис. 2 показано, как действует влажность воздуха в реальных условиях. В теплице температура воздуха 31,4 °C и относительная влажность воздуха 63%. На первый взгляд ситуация на рис. 3 кажется предпочтительней, поскольку температура в ней ниже. Но при более внимательном рассмотрении оказывается, что скорость работы вентиляторов в этом случае была увеличена с 85% до 100% с целью снижения температуры воздуха. При этом воздух слишком быстро проходит через климатическую камеру и вода не успевает испариться из охлаждающей поверхности (адиабатической панели). В результате в теплицу поступает воздух с пониженным содержанием воды.

Рис. 3. Ситуация в теплице при скорости вентиляторов 100%.

В полузакрытой теплице производители могут измерить разницу в абсолютной влажности воздуха, поступающего в теплицу и покидающего ее. Если они считают, что эту разницу обеспечивает испарение воды растениями, то они могут рассчитать, сколько воды растения испаряют.

Рис. 2
Температура, оС
ОВВ
АВ
скорость вентилятора, %
Воздухообмен
Испарение, л/м2/ч
Коридор
24,6
70
15,8
85

Воздух в теплице
31,4
63
20,6

Рис. 3
Температура, оС
ОВВ
АВ
скорость вентилятора, %
Воздухообмен
Испарение, л/м2/ч
Коридор
25,6
67
13,8
100

Воздух в теплице
30,8
66
21

Рис. 4. Расчет скорости испарения воды (интенсивности транспирации). (МГ: оставила оригинальную таблицу для сравнения)

Скорость испарения воды (интенсивность транспирации) рассчитывается, как разность между абсолютной влажностью воздуха во входящем и исходящем воздухе, умноженная на скорость воздухообмена и высоту теплицы. В данном случае высота теплицы 7,5 м. Также необходимо учесть изменение объема воздуха при разной температуре, но это незначительно влияет на результат.
На рис. 4 видно, что растения на рис. 3 испаряют в воздух теплицы 0,59 л/м2/ч (МГ: 7,2 х 11 х 7,5 : 1000 (перевод г в кг/л) = 0,594 л/м2/ч) Это почти в два раза больше, чем в случае на рис. 2. Становится очевидным, что в полузакрытой теплице влажность воздуха не является такой, как кажется.
Большую разницу между двумя ситуациями вызывает, главным образом, более низкая абсолютная влажность воздуха, поступающего в теплицу на рис. 3. Снижение интенсивности транспирации в этом опыте из реальной жизни помогает растению лучше работать. В полузакрытой теплице мы должны принять во внимание абсолютную влажность воздуха, поступающего в теплицу. В обычной теплице мы должны сделать то же самое, однако, это намного сложнее, чем при определенной скорости обмена воздуха. Это еще одно большое преимущество полузакрытой теплицы. Воздухообмен (практически) не зависит от внешних условий.
Является ли дефицит давления водяных паров инструментом для оценки климата в теплице? Чтобы быть полезным любое измерение должно соответствовать трем критериям. Все измерения все время должны быть корректными, они должны быть репрезентативными для области, которую измеряют, и нам нужны критерии использования измерений, чтобы производитель мог оценить, что мало и что велико.

Измерение дефицита водяных паров с помощью инфракрасных измерительных приборов является отличным инструментом для предоставления производителю информации, но насколько репрезентативны измерения десятка растений для ситуации на площади 1 га?
Мы привыкли полагаться на температуру и влажность воздуха, как критерии оценки микроклимата теплицы, поскольку они однородны в теплице (МГ: ну не так уж они однородны, но да, привыкли.) Ориентировочными уровнями для ДВП (дефицита водяных паров) считаются 0,5-1,5 г/м3, но Годфри подчеркивает, что ему приходилось видеть растения в стрессе или слишком вегетативный рост и при таких значениях ДВП. Годфри сравнивает инфракрасные измерители ДВП с сенсорами влажности субстрата и весами. Они помогают производителю понять, что же происходит с растением, но никто не строит стратегию полива, опираясь лишь на эти измерения.
Для полузакрытой теплицы Годфри предпочитает климат-компьютеры, которые позволяют рассчитать интенсивность транспирации на основе разницы между абсолютной влажностью воздуха в климатической камере и в теплице с учетом скорости работы вентиляторов, как это показано выше. Это должно быть окончательным ориентиром в том, даем ли мы растение вегетативный или генеративный импульс, и не заставляем ли растение работать слишком усердно.
Источник: https://www.bpnieuws.nl/article/9145976/geen-limiet-op-luchtvochtigheid-in-semi-gesloten-kas/.

При работе в полузакрытых теплицах одной из наибольших проблем является управление влажностью воздуха. Годфри Дол, эксперт по выращиванию в полузакрытых теплицах, делится своими знаниями об этой проблеме. Прежде чем углубиться в то, что на самом деле означает влажность, он сначала хочет объяснить еще один основной принцип.
Низкая влажность воздуха является вегетативным действием
На первый взгляд кажется, будто низкая влажность воздуха обладает генеративным действием. Она вызывает стресс для растений, а всякий стресс является генеративным действием. Однако, если растение слишком долго подвергалось воздействию низкой влажности, происходит обратное. Хороший пример такого будто бы противоречивого взгляда можно увидеть на растениях томата в начале их жизни в обычной теплице.
В Голландии большая часть томатной рассады высаживается в теплицу в ноябре. Растения к этому моменту довольно большие (см. фото 1-а) и начинают цвести. Когда растения высажены на постоянное место, поступление наружного воздуха в теплицу ограничено из-за холодных внешних условий. В результате влага удаляется только в результате образования конденсата на стекле или его стекания.
В этот период единственным источником движения воздуха является работа вентиляторов и конвекция. Чем крупнее становятся растения, тем больше влаги они выделяют в воздух теплицы. Через некоторое время приходится открывать фрамуги, чтобы снизить влажность воздуха. Большинство растений в начальный период выращивания находятся в условиях недостатка света и повышенной влажности воздуха.
l
Фото 1-а и 1-б: Влажность воздуха в странах, где тепличное овощеводство еще только начинает развиваться, в теплицу высаживают более молодую рассаду, чем в странах с хорошо развитой тепличной отраслью.
Сравните это с ситуацией в стране с более теплым климатом, например, в Австралии (в Сиднее). Зимой максимальная температура воздуха держится около 20 °С. Приход солнечной радиации при этом около 700 Вт/см2. В странах, где тепличная отрасль еще только развивается, не хватает специализированных фирм по выращиванию рассады. Большинство производителей вынуждены сами выращивать рассаду и высаживают ее в намного более молодом возрасте, как это видно на фото 1-б.
Комбинация теплой погоды, высокой интенсивности освещения и ограниченной возможности маленьких растений самим себя охлаждать заставляют владельцев теплиц открывать фрамуги, чтобы удерживать температуру воздуха ниже 30 °С. В таких условиях относительная влажность воздуха опускается до очень низких значений, ниже 20%.

Автоматическое управление температурой, проветриванием и освещением в теплице в 80х

Часто читаю статьи про различные штуковины собранные энтузиастами (и не только), в которых применяются высокотехнологичные устройства на базе современных микроконтроллеров, программируемые, управляемые на расстоянии, способные выполнять множество различных функций одним нажатием кнопки т.д. И вот однажды, прочитав очередную такую статью я подумал — а как же люди раньше жили без всей этой электроники? Ведь управляли же устройствами и без неё, аналоговыми схемами, реле, переключателями и пр. И тут я вспомнил как мой отец, не будучи радиоэлектронщиком, с помощью доступных ему только аналоговых устройств сделал практически полностью автономную систему управления микроклиматом в теплице. К сожалению отец уже в преклонном возрасте и практически потерял зрение, поэтому статья написана только с его слов, не содержит принципиальных схем и каких-либо продвинутых описаний, но, надеюсь что всем будет понятно о чем речь.

Кому интересно — прошу под кат.

Немного истории

Дело было в уже далекие 80е. Мои родители тогда активно занимались выращиванием цветов (тюльпанов). Во времена СССР этим занимались только гос. теплицы и редкие любители. У моих же родителей это дело было поставлено на поток — посадка луковиц осенью в теплицы для «выгонки» на 8е марта, сбор урожая, продажа и так каждый год. Объемы были примерно 6-7 тыс. луковиц в теплицах. А поскольку тюльпан цветок достаточно нежный и от малейших перепадов температуры он может потерять свой товарный вид, то следить за ростом цветов нужно было с повышенным вниманием. Проблем подкидывала изменчивая погода южного берега Крыма, где живут родители. Зимой, в феврале температура днем может подняться до +18 и вовсю светить солнце, ночью же упасть до минуса и «приморозить» верхний слой почвы. Постоянные туманы с моря в солнечные дни приносили высокую влажность и конденсат от которого цветы покрывались крапинками и совершенно теряли свой товарный вид за один день. В таких условиях поддержание постоянной температуры +18 градусов, влажности и освещения в теплице становилось совершенно адским и утомительным делом. Родители дежурили, можно сказать посменно, постоянно контролируя температуру, открывая и закрывая рамы на крыше теплицы, проветривая её, регулируя температуру отопления, следили за влажностью. А так как папа ходил на работу полный рабочий день, а мама нянчилась со мной маленьким, то бывали моменты, когда силы и нервы были у всех на пределе и что-то нужно было решать — либо закругляться с выращиванием цветов, либо отцу увольняться с работы, либо куда-то девать меня 🙂 автоматизировать процесс. Что в итоге и было сделано. Нужно сказать, что мой отец не был радиоэлектронщиком, он работал в организации Крымлифт, которая занималась установкой и ремонтом лифтов, а в те годы лифты работали на обычных реле (да, это те самые лифты, которые до сих пор стоят в многоэтажках и щелкают всякими релюшками на техническом этаже). Никакой электроникой там и близко не пахло.

Дополнительное освещение

Это была самая простая задача которую пришлось решать.
Из-за того, что зимой день короткий, цветам необходим доп. свет, чтоб они быстрее росли и не были бледными. Для этого использовались несколько различных видов ламп — обычные лампочки Ильича по 150-200 Вт, инфракрасные лампы и лампы дневного света. Все это вешалось на определенной высоте, включалось рано утром и отключалось вечером. За включением и отключением следило реле времени типа РВМ2

Подробнее можно почитать здесь
Простое как двери, но вместе с тем позволяло «программировать» время включения и отключения двух (а в некоторых модификациях и больше) контактов. Работает так: на диске расположены 2 дорожки из отверстий в которые вкручиваются штырьки. Каждое отверсти соответствует какой-то временной метке с интервалом, например каждые 15 минут. Диск медленно вращается электромотором. В определенный момент штырек доходит до контакта и начинает его проворачивать, провернув на 90 градусов контакт либо замыкается, либо размыкается. Накрутив штырьков в нужные отверстия получаем такой себе таймер, который вполне справляется с поставленной задачей. А поскольку контактов 2 то ИК лампы включаются и отключаются несколько раз в день, когда общее освещение горит около 12 часов в сутки.

Влажность

Осушить теплицу и убрать конденсат со всех внутренних поверхностей во время повышенной влажности снаружи по началу казалось задачей не простой. Притом что почва должна быть достаточно увлажнена влага испаряется с её поверхности и с цветов очень интенсивно при этом так же интенсивно конденсируясь на пленке, которой накрыта теплица. Решение оказалось достаточно простым и эффективным — то что сейчас называется тепловые пушки (большой фен). В трубу большого диаметра был вставлен вентилятор который гнал воздух через нагретые спирали. Воздух осушался и конденсата оседало меньше. Но проблема заключалась в другом — такие пушки нужно было как-то включать причем в зависимости от влажности и температуры поскольку они не только сушили воздух а еще его и грели. На помощь пришло еще одно аналоговое устройство — датчик влажности воздуха (фото к сожалению найти не удалось). Данный датчик представлял собой коробочку сквозь которую проходил поток воздуха и в зависимости от его влажности каким-то чудным образом замыкал контакты. Датчик этот можно было настроить на необходимую влажность и при этом он срабатывал с допустимой погрешностью. Датчик замыкал магнитный пускатель, который в свою очередь уже и включал пушки. Для большей точности датчик был размещен в зоне действия одной из пушек таким образом, чтоб сухой воздух дул на него, при этом система часто включалась на короткие промежутки времени не перегревая воздух. Из-за большой инертности помещения влажность поддерживалась достаточно ровно. Конденсат не скапливался большими объемами и в теплице не выпадали осадки 🙂 Профит!

Отопление

Сложнее вышеперечисленного оказалось обеспечить стабильную температуру внутри. Причем было 2 пути развития: простой — сделать электроотопление (воздушные тэны) и датчик температуры. И путь, которым пошел мой папа — модернизировать водяное отопление управляя котлом на жидком топливе в зависимости от температуры. Советские люди не ищут легких путей 🙂
Но у первого варианта быль только один плюс — простота монтажа и настройки, минусов было больше — сушит воздух, не безопасный (тэны нужно было развесить по всей теплице), дорого (найти и купить не так то было легко в небольшом городке). Водяное отопление уже было сделано, плюс оно еще и было заложено под грядки чтоб прогревать землю для достижения более быстрых всходов луковиц, а закапывать тэны под землю было неблагодарным делом, плюс к этому нагрузка на счетчик привела бы к его явной потере. Решено — модернизируем старую систему! Для этого нужно: иметь датчик температуры внутри теплицы, каким-то образом регулировать подачу топлива на горелку, обеспечить аварийное отключение. Сейчас бы это все решилось заказом нужных деталей по интернету или походом в ближайший магазин радиотоваров с последующим монтажом и доводкой, неделя максимум. Тогда же это заняло порядка 2х лет… Для регулировки подачи солярки (да, именно ей топили тогда по 70 рублей за 1000 литров 🙂 ) было перепробовано много чего, но самой оптимальной на то время оказалась система из 4х электро клапанов которые были подключены параллельно и открывались открывались в зависимости от температуры воздуха тем самым увеличивая подачу топлива в горелку. Датчиками служили четыре вот таких термометра:

подключенный каждый к своему клапану. Подробнее здесь. Термометр этот был реально крутой, по крайней мере тогда он мне так казался. Наверное потому что в нем были проводки, серебристая ртуть (много), контакты, 2 шкалы и пр. Принцип действия его такой — возле пузырька со ртутью был впаян проводок, который подавал напряжение на саму ртуть. С другой стороны трубочки где двигалась эта ртуть был помещен тонкий проводок, который и задавал температуру. Двигать его можно было с помощью крутилки в верхней части термометра, которая вращала стержень с резьбой и гайкой к которой и был прикреплен этот проводок. Наверное сильно запутанно написал, но по ссылке есть больше подробностей, надеюсь будет понятен его принцип.
Вообщем, когда ртуть поднималась до нужной температуры, она замыкала через себя проводники (касаясь проводка в трубочке) и так срабатывало маломощное реле которое в свою очередь закрывало клапан и «убавляло жару». Как только температура падала — цепь размыкалась, клапан открывался и в котел поступало больше топлива. Температура поднималась. Вы спросите — зачем четыре таких системы — для плавности регулировки. Термометры были настроены с интервалом в 2 градуса. Т.е. обеспечивался диапазон температур практически в 10 градусов чего вполне хватало для сглаживания дневных скачков температур. Ночью же все клапаны обычно в зависимости от температуры были открыты и котел горел на полную мощность. Такая, вроде на первый взгляд простая система, подкинула одну проблему — из-за инертности теплоносителя и медленной его циркуляции внутри контура отопления воздух перегревался что один раз чуть не привело к порче всего «урожая». Насос для циркуляции не сделал ситуацию намного лучше. 500+ литров воды в системе быстро не остынут. Да и при внезапном освещении теплицы солнцем температура внутри могла подняться за считанные минуты выше нормы. И после долгих мучений было принято решение сделать систему вентиляции. Но и она оказалась совсем не тривиальной.

Читайте также:  Выбор мотопомпы для сада. Что нужно знать при покупке?

Система вентиляции

Самое простое — это врезать вентилятор в стенку теплицы. Но такое отец не делал даже до автоматизации процесса. Причина простая — когда он не используется — дырку нужно закрывать чтоб не выходил теплый воздух. Так же вентилятор не сильно полезен тем, что дует. Хм. ну а что ему еще делать? Вот в этом его и минус — нагоняет конденсат на цветы и они, ну вы поняли — не товарный вид и всему крышка. Чтоб этого не было в теплицах были сделаны открывающиеся верхние рамы, грубо говоря — крыша поднималась! Это было самое безумное что можно было сделать! Но это было на столько эффективно, что подняло качество урожая практически до 100%!
Система была сделана на базе привода для открывания дверей лифта. Фото не нашел, но принцип такой — блок состоял из самого двигателя, редуктора и рычажного механизма. Работал он по принципу дворников в автомобиле — мотор вращается и через редуктор поворачивает рычаг то в одну то в другую сторону. Далее вся эта система была приспособлена внутри теплицы под подвижной рамой крыши. Сама рама была закреплена одним краем в центре крыши (на коньке) а другой край свободно лежал на стенке теплицы. Его-то и поднимал снизу рычаг. Мощности хватало вполне чтоб поднять раму на высоту до 40 см. Но методом научного тыка подъем был установлен в 10 см. При таком подъеме обеспечивалась хорошая вентиляция, не резкое падение температуры и плавный приток свежего воздуха по большой площади. Работало это все достаточно просто — еще один контрольный термометр, который был настроен на 20 градусов (критическая температура). При замыкании цепи — рама поднималась и воздух охлаждался, термометр размыкал цепь и рама опускалась. Весь цикл открывания/закрывания рамы занимал не более 10 минут, затем воздух медленно нагревался снова и если наступала критическая температура — срабатывало проветривание.
После проветривания обычно срабатывали пушки чтоб подсушить свежий воздух, который был иногда более влажный.

На первый взгляд система может показаться излишне сложной для такой, казалось бы, тривиальной задачи, но она действительно хорошо себя зарекомендовала. При всей кустарности сборки критических поломок не случалось. Максимум это были плохо подключенные контакты которые ни к чему серьезному не приводили. За время эксплуатации системы урожайность была на высшем уровне при минимальных вмешательствах в процесс.
Все это дело просуществовало до начала 90х и стало нерентабельным когда начали возить цветы из Голландии. Конкурировать с перекупами на месте стало тяжело, если раньше отец загружал коробки цветами, грузился на самолет и летел день чтоб продать цветы где-то там за горизонтом нашей необъятной тогда страны, то после развала союза такое уже было не реально. Да и возраст уже у родителей был не тот.
Но конструкция просто так не ушла в историю. По словам отца к нему приезжал садовод любитель откуда-то из центра Украины где тоже занимался (и возможно и сейчас занимается) выращиванием цветов и записывал, зарисовывал, запоминал как все устроено. После этого делал нечто подобное у себя. А уже по его модернизированной системе была статья в каком-то журнале, то-ли «Огородник», то-ли «Приусадебное цветоводство» то-ли в каком-то подобном. Если вдург кому-то что-то известно какой это был журнал — буду вам благодарен.
Спасибо за внимание!

обогрев теплиц. Страница 338 из 343

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

. Бубафоня из балона отопит телицу 18кв из поликарбоната для рассады капусты

нет. Тем боле из газового баллона . Ну если сеять в мае , то отопит

если дополнительно обдув поставить? теплица 6*3

если дополнительно обдув поставить? теплица 6*3

Ученье свет, а неученье- чуть свет и на работу )))

если дополнительно обдув поставить? теплица 6*3

какая мощность нужна?

какая мощность нужна?

Не ну какая дельта нужна. Еще раз повторюсь , когда сеять? Где проращивать? После всходов капусте нужно +3 ночью. Днем тоже немного. Может и хватит.
Но буба из газ баллона это вообще игрушечная игрушка. Туда нужны мелкие дровишечки, которые строгать замучаешься.
Литров на 200 бочка пошла бы самый раз. И конечно с обдувом

Ученье свет, а неученье- чуть свет и на работу )))

какая мощность нужна?

Не ну какая дельта нужна. Еще раз повторюсь , когда сеять? Где проращивать? После всходов капусте нужно +3 ночью. Днем тоже немного. Может и хватит.

Но буба из газ баллона это вообще игрушечная игрушка. Туда нужны мелкие дровишечки, которые строгать замучаешься.

Литров на 200 бочка пошла бы самый раз. И конечно с обдувом

вологдская обл макс температура за бортом-25 темп в теплице +14 -15гр

Думаю в теплице устроить что то вроде мини парников в качестве резерва электрообогрев
прошлый год в парниках так -10гр ночью. пленка и два слоя укрывного материала выдержала капуста нормально

Проращивать буду в отдельных помещениях

Главное чтобы труба была из первички.

я так понял, речь шла вроде бы про трубу под пайку,эта которая под холодную воду,без прослоек фольги. я с нее “ершики”соединения делаю.,

У автора написано ПМД, я хз что это за труба. Расшифруй, пожалуйста? )))

Hа интересной работе и сны интересные снятся.

Пластик Мутного Давления наверное. ))) Может ПНД имелась ввиду!?

Ведь были люди как люди.

У автора написано ПМД, я хз что это за труба. Расшифруй, пожалуйста? )))

я про ППН трубу писАл. просто ПНД трубу к батареям крепить геморно.

Сеете в тоннельчик, который накрываете плёнкой, которую, в свою очередь, агроволокном, лучше в несколько слоёв, ставите тудой электродуйчик (не забывая о ТБ), даёте температуру около 25, через три-четыре дня-всходы, которым, как сказал Юрий, достаточно 3 градусов ночью, и всё получится.

У автора написано ПМД, я хз что это за труба. Расшифруй, пожалуйста? )))

я про ППН трубу писАл. просто ПНД трубу к батареям крепить геморно.

Да ПНД труба, попутал немного. К батареям вот так думал крепить.

Если восьмой блин подряд получился комом, плюнь на все.. Пеки комочки!!

Да ПНД труба, попутал немного. К батареям вот так думал крепить.

Да всё будет работать. Но до определенного момента. Может при пуске рванет. Может лет пять-десять. Это ваш выбор.
Если серьезно. Труба не предназначена для систем отопления.

Не катавшись на велике. Не надо объяснять другим. Как на нём ездить.

ершик оцинкованный 16р+10р хомутик

батареям вот так думал крепить

Как то обсуждали. Там где труба конусом зажимается, в трубу нужно вставлять втулку из мет трубы. На 32ю подходит металл 20ка. Сантиметра по три кусочки. Иначе резиновое кольцо при нагреве продавливает канавку и может потечь.

Но до определенного момента. Может при пуске рванет.


У меня пластик с 12го года кажись. В Луганске ещё брал. Вторичка. Стенка 2 кажись или 2,2 не помню. 32я.
В этом году новую буду кидать ( спасибо Ром@ну).
Старая раньше вообще под давлением небольшим работала.
Если ей соединять батареи, то её можно вообще плёнкой чёрной обмотать и делов то. От солнышка спрятать. У меня она сама теплопроводник, так что круглый год открыта. И то я доволен сколько отслужила.

ершик оцинкованный 16р+10р хомутик

Сейчас такие ерши незнамо с чего делают. Лучше точеные с обычной трубы.

ершик оцинкованный 16р+10р хомутик

Или выточенный на токарном станке,

на милиметр толще и газовым баллончиком погреть, даже без хомутика невозможно стянуть.

а я с Каменки целую сумку таких ершей из белого пластика себе летом заказал и зять с дочкой приволокли. И краны тоже там чуток дешевле чем у нас. Спаял уже гребенку и развязку на котле,осталось только дождаться как потеплеет и раскать бухты с трубой по балагану. Я на края ставлю по 2 штуки 32 трубы и внутренние из 25 мм. Вначале попробовал тянуть на ерши мокая в кипяток -НИХРЕна.А вот с газовым балончиком уже как то получше. Но можно попробовать соединять и резиновым шлангом армированным, тоже неплохо выходит. Но сука он дорогой. сделаю только в концах петель чтобы на зиму легко разбиралось и сливать воду..

In god we trust – but everything we count !

фен строительный, не оплавляет, дешевле и безопаснее

Растения растут для нас, а не мы живем что бы ухаживать за ними.
Чем больше узнаю людей, тем больше я люблю животных.

фен строительный, не оплавляет, дешевле и безопаснее

Согласен, но как говорят, шо маємо те маємо.

фен строительный, не оплавляет, дешевле и безопаснее


вот только переноску таскать приходится и порой за 150-200 метров.
ради одного соединения балончик как находка.

Да ПНД труба, попутал немного. К батареям вот так думал крепить.

нормально будет,но не надежно. только соединения с наружной резьбой не бери,наступишь лопнет и сливай воду.с внутренней резьбой надежнее.
ну а если есть возможность, стальная труба один раз и надолго.и Т в котле можно смело до 90 градусов поднимать.

фен строительный, не оплавляет, дешевле и безопаснее

вот только переноску таскать приходится и порой за 150-200 метров.

ради одного соединения балончик как находка.

Да ПНД труба, попутал немного. К батареям вот так думал крепить.

нормально будет,но не надежно. [изображение] только соединения с наружной резьбой не бери,наступишь лопнет и сливай воду.с внутренней резьбой надежнее.

ну а если есть возможность, стальная труба [изображение] один раз и надолго.и Т в котле можно смело до 90 градусов поднимать.

Тоже считаю ,что стальная труба надежнее ,у меня по зимней теплице по 5 ниток из 57 трубы по стенам .Вообще проблем нет ,но как поведет она если на зиму сливать воду ,если сделать так же в теплицах которые используешь только весной и летом до поздней осени .Сколько будет ржавчины ? Нужно будет делать уловители с возможностью очистки .

Ссылка на основную публикацию