Подготовка к зиме. Как устроить укрытие на зиму для растений?

5 ошибок подготовки растений к зиме

Наступил очередной сезон укрытия растений на зиму, и садоводы думают, как это сделать правильно, памятуя прошлые «проколы». Многие винят слишком суровые зимы, другие — плохие саженцы, а кто-то и вовсе говорит о бесполезности укрытия. Последние, надо сказать, в чём-то правы, ибо успешная зимовка растений — это не только накинутое сверху «одеяло», а целый комплекс мероприятий, объединённых в единое целое. Выпадет одно звено и «пиши пропало» – растение может весной и не проснуться. В этой статье опишу 5 самых распространённых ошибок, которые мы совершаем, подготавливая свои растения к зимовке.

5 ошибок подготовки растений к зиме

Ошибка № 1 — укрываем всё подряд

Большинство растений на вашем участке, скорее всего, были куплены в местном питомнике, садовом центре или на местном рынке, т.е. у местных производителей. А значит, они районированы и адаптированы к местному климату, и спокойно переживут зиму, если, конечно, она не будет аномальной. Под «аномальной» стоит понимать и слишком холодную и, наоборот, слишком тёплую зиму.

Кроме того, многие растения, посаженные вами в прошлые годы, уже самостоятельно адаптировались. Ведь согласитесь, более взрослое растение, как правило, лучше переносит все зимние невзгоды. Но если вам нравится и хочется выращивать растения из южных регионов, то им без укрытия не обойтись. Так же, как без него не обойтись посаженным в этом году саженцам и растениям в контейнерах.

Ошибка № 2 — обходимся одним укрытием

Здесь, как в футболе — главная задача тренера подвести свою команду к важному турниру на пике спортивной формы. Так же и садовник должен подвести свои растения к зиме на пике «спортивной формы». Только тогда возможна победа. А это значит, еще до укрытия нужно провести целый комплекс агротехнических мероприятий. Их цель:

  • у растения должен прекратиться рост побегов;
  • побег должен одревеснеть, покрыться плотной защитной оболочкой;
  • почки должны полностью сформироваться;
  • растение должно накопить достаточно, так называемых, криопротекторов, веществ защищающих растение от повреждающего действия замораживания.

Всем нам известно, что вода при замерзании расширяется и рвёт даже металлические ёмкости, оставленные на морозе. А что же растительные почки? То же самое: если в них будет много воды, то при замерзании они лопнут, и растение либо выйдет из зимы повреждённым, либо, вообще, не выйдет. Криопротекторы — это, своего рода, антифриз для растения.

Какими способами этого добиться? Если не брать во внимание летние и осенние мероприятия, типа своевременных: прищипки побегов, обрезки и обработки от вредителей и болезней, то накануне зимы стоит:

  • провести влагозарядный полив. При глубоком увлажнении почвы под растением, мы, за счёт высокой теплопроводности воды, как бы подтягиваем тепло из недр земли ближе к поверхности, к корням. Это не позволит им полностью промёрзнуть и даже поможет бороться с зимним обезвоживанием.
  • произвести рыхление приствольных кругов. Эта мера, как раз наоборот, препятствует проникновению холодного зимнего воздуха вниз к корням. Рыхлая и пористая структура служит своеобразной термоизоляцией.
  • стоит дополнительно замульчировать и даже окучить приствольные круги слоем чего-нибудь рыхлого: не землёй, а, скажем, торфом или компостом. С окучиванием, правда, не торопитесь, слишком раннее (при положительных температурах и осадках) может сослужить плохую службу и привести к повреждению корневой шейки.
  • накануне удобрить растения. Но, естественно, не азотсодержащими удобрениями, а осенними фосфорно-калийными, желательно — комплексными, содержащими ещё и большой запас необходимых микроэлементов. Фосфор, калий и микроэлементы повышают устойчивость растения к стрессам – слишком низким температурам и резким колебаниям (мороз – оттепель).
  • изначально при посадке укрываемых растений старайтесь найти для них правильное место в саду — укромное, без сквозняков.

Слишком раннее окучивание может сослужить плохую службу. © Le Figaro

Ошибка № 3 — укрываем не вовремя

Большую и зачастую фатальную для растений ошибку делают те, кто укрывает свои растения слишком рано. В этом деле, пожалуй, главное, выбрать подходящий момент и делать процесс укрытия поэтапно. Пока температуры плюсовые, даже если ночью и небольшие (-2… -3°С) заморозки, это не повод бить тревогу. Спокойно наблюдаем за прогнозом погоды. Укроете слишком рано, растения попросту выпреют от избытка влаги и высокой температуры под укрытием. Укроете слишком поздно – подмёрзнут. Так, когда же?

Днём температура 0…+1 градус, а ночью уже -3…-4°С — на мой взгляд, оптимальное время для укрытия. Это конечно, теоретически, на практике температура порой «гуляет» в широком диапазоне. Поэтому и стоит делать укрытие поэтапно. Сначала обрезать, обработать, пригнуть и пришпилить к земле, затем укрыть слегка (если что, можно раскрыть легко) и только при постоянном «минусе» закончить укрытие капитально.

Ошибка № 4 — не правильное укрытие

Садоводами придуманы разные способы укрытия растений на зиму (и я продолжаю экспериментировать). Исходят из особенностей участка, наличия материалов и, самое главное, особенностей самих растений. Не стоит использовать один и тот же тип укрытия для всех растений.

Какие-то — виноград, инжир, гранат — можно просто засыпать землёй, а сверху прикрыть чем-то от размывания. Обычно этого достаточно. Но есть — хурма, розы, рододендроны и др., которые склонны к выпреванию, и им понадобится, так называемое, сухое воздушное укрытие. Для этого вокруг растения устанавливают жёсткий каркас из труб, реек, арматуры, ящиков. Сверху обтягивают, каким-либо материалом и поверх него засыпают слоем утеплителя.

В качестве такого утеплителя часто используют сухие опавшие листья. Только они должны быть именно сухими, т.е. собранными заранее и хранящимися в мешках в сарае. Лучше брать листья дуба, клёна, берёзы (да и грецкий орех подойдёт, не смотря ни на что), они долго разлагаются. От листьев яблони, груши, абрикоса уже к середине зимы может ничего не остаться, а значит — и утепляющего эффекта от них не будет.

Отлично подойдёт для наружного утепления хвоя и хвойный лапник. Помните, что хвоя ещё и отлично защищает от мышей. Ведь часто мыши устраивают себе зимовку в сделанных нами с любовью укрытиях. При этом и «обеденный стол» у них рядом, выходить не надо (кора наших растений).

Только хвойный лапник не стоит заготавливать в лесу с топором. Ищите уже опавшие ветки или запасайте на вырубках с уже поваленных деревьев (или новогодних).

Стоит помнить, что все растительные остатки (листья и плоды) перед укрытием нужно с растения удалить и не оставлять их на земле под укрытием, это тоже может привлечь мышей или вызвать гниение.

Ошибка № 5 — неподходящий материал для укрытия

Только что, вы прочитали: «сверху обтягивают каким-либо материалом…». Наверняка, многие представили пэ плёнку в этом качестве. Лучше её не использовать и тем более не укутывать в неё растения герметично. Они, скорее всего, такой заботы не переживут (выпреют).

Есть современные специально для этих целей созданные материалы с общим названием агроволокно. Его цель удерживать тепло внутри укрытия (нам не нужно дополнительно греть растения зимой, нужно стараться сохранять тепло, идущее от земли) и в тоже время позволять растению «дышать». Плюс — его механическая прочность позволяет наваливать на него слой листьев или хвои.

Контейнерные растения лучше собрать вместе и устроить им общее укрытие. © Deplim

Зимовка контейнерных растений

Отдельно, скажу пару слов о зимовке контейнерных растений. Совсем юные сеянцы и укоренённые черенки лучше отправить зимовать в подвал (листопадные) или светлое помещение (хвойные). Но и тем и другим понадобится соблюдать строгий температурный режим: оптимально +0 +5 градусов. И не забывайте их иногда, но умеренно поливать, не давая земляному кому полностью высыхать.

Растения в больших контейнерах (речь идёт про уличные растения) стоит закопать полностью в грунт, а над ними устроить сухое укрытие, как описано выше. При этом лучше такие растения собрать вместе и устроить им общее укрытие.

Ну вот, пожалуй, все ошибки, которые мы можем натворить во благо наших любимых растений, спасая их от холода.

Какие растения укрывать на зиму, каким торфом, лапником, при какой температуре

Укрывание растений на зиму позволяет перезимовать наиболее чувствительным видам деревьев и кустарников. Иногда можно встретить мнения, что укрытие от морозов является ненужной процедурой, а иногда даже вредной. Такое предположение возникает, вероятно, из-за ошибок, которые могут быть сделаны в ходе защиты растений от морозов неподходящими материалами или если работы проводятся в неправильное время. Когда же и чем укрыть растения на зиму правильно?

Зимой, замороженная земля не позволяет растению потреблять достаточное количество воды, при этом холодный ветер усиливает эффект холода, в результате растение подвергается замораживанию и пересыханию. Это особенно опасно для вечнозеленых культур. Для защиты от морозов очень важно знать, при какой температуре укрывать растения оптимально, и для каких культур какой вид покрытия лучше. Рассмотрим эти вопросы подробнее.

Какие растения требуют защиты от морозов?

Рекомендуется укрывать на зиму от морозов следующие культуры:

  • вечнозеленые, например, рододендрон, японская вишня, лавр;
  • розы, для которых следует сделать из холмик из почвы или компоста (при этом стараемся избегать торфа);
  • также подлежат укрытию магнолии, жимолость, гортензии садовые;
  • не забывайте о траве, и особенно о японской осоке.

Как защитить декоративные травы?

После того, как декоративные травы осенью отцветут, и начнутся первые заморозки, стоит задуматься, как обеспечить их зимовку. Многие виды требует дополнительного укрывания. Стоит отметить, что в первый год, защиты от морозов требуют практически все вновь посаженные декоративные травы.

Как связать декоративные травы?

Как только мы видим, что стебли и листья декоративных трав начинают чахнуть, следует начинать их подготовку к холодам. Лучше всего, выбрать для этого мероприятия день с сухой и солнечной погодой, если это возможно. В такой день листья травы легче связать в пучки. Если есть уверенность, что стебли декоративных трав сухие, можно переходить к их связыванию. Некоторые снопики надо связать в двух или трех местах, чтобы сформировать правильную форму связки. Правильная связка очень важна, потому что во время ветреной погоды и в морозные дни у некоторых культур отпадают листья, как это часто бывает, например, с листьями гигантского Мискантуса.

Для того чтобы связать листья декоративных трав лучше всего использовать джут или шпагат упаковочный (также это может быть простой шнур). Он прочный и хорошо удерживает связанные стебли, которые под собственным давлением в ветреные дни могут разорвать слабый узел.

Связывание декоративных трав должно быть двойным, как на фото. Очень важно не срезать увядшие листья осенью, так как они обеспечивают дополнительную защиту от мороза.

Кора, торф или лапник?

Если мороз сохраняется в течение более трех дней, целесообразно защитить декоративные травы холмиком из коры. Важно не делать это слишком рано, потому что стебли могут запариться и сгнить, что негативно сказывается на их здоровье и выживании зимой.

Обычно используется сосновая кора или сухой садоводческий торф. Следует рассыпать их вокруг травы и сформировать небольшую горку, которая надежно защищает корневую систему.

Насыпь сосновой коры у корней трав

Ветви и агроволокно

Вечнозеленые декоративные травы (например, осоку японскую или овсяницу) дополнительно стоит укрывать лапником на зиму, то есть ветвями хвойных деревьев или агроволокном. Для укрытия можно использовать только подходящее агроволокно белого цвета. Перед использованием этого материала вечнозеленые травы надо связать, но не слишком сильно, затем покрыть агроволокном и опять обвязать, чтобы сверху не проник снег.

Солома

Еще один материал, который поможет защитить декоративные травы на зиму – это соломенные маты. Маты размещают вокруг снопика и аккуратно привязывают. Для защиты от морозов стоит избегать использования бесцветной пленки, пакетов или мешков от хвойной коры!

Декоративные травы даже связанные в пучки, красиво украсят любой сад. Посыпанные снегом, они создают таинственную атмосферу в саду.

Защита растений в горшках

Защиты зимой также требуют растения, выращенные в горшках. Лучше всего они зимуют в светлом прохладном месте при температуре от 5 °С. Когда нет возможности перенести горшки в комнату, можно заглубить их в землю, предпочтительно в безветренном месте. Если и это сделать нет возможности, следует обеспечить хотя бы очень простую защиту от низких температур. А именно, надо сделать так, чтобы горшки не стояли непосредственно на бетонной или каменной поверхности. Для этого можно подложить под них слой пенопласта толщиной около 10 см, который изолирует горшки от бетона или камня. Такое расположение позволит предотвратить замерзание корней.

Обзор материалов

Для укрытия растений от мороза следует использовать проницаемые материалы. Не стоит использовать пленку или другие водонепроницаемые и воздухонепроницаемые материалы для укрытия, так как это приводит к перегреву растений, потере закалки, и последующему замораживанию. Отсутствие вентиляции также приводит к развитию грибковых заболеваний, поэтому стоит позаботиться о некотором доступе воздуха.

Читайте также:  Как пересадить вишню

Для зимнего укрытия можно использовать:

  • белое агроволокно толщиной 50 г/м², которым растение обертывается два или три раза;
  • хвою и лапник (ветви) хвойных деревьев;
  • затеняющие сетки;
  • соломенные маты;
  • в некоторых случаях садоводческий торф;
  • листья, которые опадают с деревьев осенью.

Белое агроволокно, связанное декоративной лентой Фото. Использование агроволокна и сосновой коры. Весь куст обвязываем белым агроволокном и завязываем декоративной лентой, а корни утепляем горкой из сосновой коры. Фото. Розы, укрытые соломой

Зимой растения рискуют потерять много воды, потому что они не в состоянии получить ее через корневую систему в достаточном количестве, если почва сильно промерзла. Поэтому желательно выполнить мульчирование вокруг растений, тем самым защищая их от замерзания почвы. Можно сделать насыпь из земли, компоста или коры на высоту 20-30 см прямо у основания куста.

Чувствительные к морозу многолетники и небольшие кустарники можно укрыть лапником (ветвями хвойных деревьев). Здесь тоже можно добавить декоративные элементы для улучшения эстетического эффекта. Такие композиции часто становятся не только эффективной мерой зашиты, но и настоящим украшением спящего зимнего сада.

Вечнозеленые лиственные и хвойные породы требуют укрытия в молодом возрасте, особенно от морозных, сухих ветров и солнца, которое создает большие температурные перепады между днем ​​и ночью, что часто проявляется в феврале-марте. Для этого можно использовать веточки хвойных деревьев, агроволокно, солому или гофрированный картон.

Для покрытия не подходит пленка или другой материал, непроницаемый для воздуха, так как она способствует развитию грибковых заболеваний. Укрывка выполняется после появления небольших заморозков – в ноябре – декабре, в зависимости от климатической зоны.

Высокие кусты (например, магнолии) менее устойчивы к морозу и требуют укрытия, особенно в молодом возрасте. Укрывать весь куст более 1 м в высоту довольно хлопотно. Поэтому, желательно защитить хотя бы основание куста на 30 см в высоту. В случае замерзания во время суровой зимы верхней части куста, основание со спящими почками перенесет морозы без повреждений и даст новые побеги, которые быстро смогут восстановить кустарник. Для этой цели подойдут:

  • древесные опилки;
  • кора;
  • почва;
  • мульча (опавшие листья).

Уход за розами

Для того чтобы укрыть розы на зиму, лучший и самый дешевый способ – это использование земли, которую подгребают в холмики, а затем обкладывают ветками, делая насыпь высотой 20-30 см. Нагребая холмики, следует проявлять осторожность, чтобы не оголить и не повредить корни. Поэтому в том месте, откуда мы берем землю для холмиков, рекомендуется рассыпать хорошо разложившийся навоз крупного рогатого скота, который весной мы покрываем землей, снятой с холмиков. Но для самих холмиков нельзя использовать навоз!

Полезно знать! Невысокие кусты роз можно пригнуть к земле и сверху насыпать горку земли для защиты от морозов.

Чтобы укрыть от морозов розы на штамбе, необходимо связать чашу и аккуратно наклонить ее к земле, затем следует укрепить ее палками, чтобы не распрямилась. После этого чаша (наиболее чувствительная к морозу) укрывается холмиком из земли, компоста, коры или опилок. Толщина холмика должна составлять около 20 см. Для полной гарантии можно также укрыть штамб.

Соблюдение сроков

Когда же и при какой температуре нужно укрывать растения? Срок, когда следует укрывать растения, зависит от климата конкретной местности, он наступает, когда начинаются первые морозы, в среднем – это середина ноября. Нельзя укрывать растения слишком рано, потому что зимнее укрытие поднимет температуру почвы, что может привести к дальнейшей вегетации растений, задерживая их вхождение в состояние зимнего покоя. В этом случае растения могут погибнуть от запревания. Поэтому укрытие нужно делать только тогда, когда наступили регулярные заморозки, и почва замерзла на глубину 3-4 см.

Все что нам пригодится для работ, например, агроволокно, защитные колпачки и другие материалы стоит подготовить заранее, чтобы все было готово и мы не пропустили нужный момент.

Многие виды и сорта растений не устойчивы к морозу и требуют укрытия. Существует много способов защиты, важно только выбрать наиболее подходящий в зависимости от вида насаждений. В дополнение к агротекстилю, также можно использовать другие материалы и сырье, доступные в саду: солома, сухие листья, опилки, ветви хвойных пород, соломенные маты и кора будут пригодны для покрытия от холода.

Важно также не пропустить сроки наступления заморозков, и в то же время не укрывать насаждения слишком рано, чтобы они не вошли в вегетацию и не запрели. Это надо делать, когда появляются первые морозы, а верхний слой почвы замерзает. В ноябре погода иногда играет шутки и, несмотря на несколько более прохладных дней, она также может удивить теплом и солнечными деньками. Поэтому важно дождаться, пока температура (в течение дня) не будет находиться на уровне около -5 градусов в течение нескольких дней подряд.

Как подготовить сад к зиме


Как подготовить сад к зиме

Подготовка сада к зиме – дело не только полезное, но и увлекательное: почему бы не насладиться последними теплыми осенними денечками, тем более когда за окном стоит прекрасная погода. Приступим?

Позаботимся о деревьях

Уже с начала октября плодовые деревья необходимо внимательно осмотреть на предмет повреждений и полностью удалить оставшиеся плоды. Снимая их с веток, ни в коем случае не оставляйте падалицу на земле – ее необходимо утилизировать. Только не выбрасывайте в компостную кучу, ее лучше глубоко закопать в землю где-то на окраине вашего участка. Нелишним будет убрать и другие растительные остатки, которые могут быть опасны для сада,

Уборка листвы

Опавшую листву лучше собрать в кучу и присыпать известью – полезное удобрение на будущий год еще никому не помешало. А если удобрение нужно в ближайшее время, приготовьте из нее компост экспресс-способом.

Говоря об осенней уборке листвы, упомяну и о том, что в последние несколько лет количество противников такого мероприятия резко возросло. Прежде всего, это связано с утверждением, что опавшая листва, якобы, служит защитой для корней деревьев, располагающихся в верхнем слое почвы. Но так ли это? Ответ каждый выбирает для себя сам.


Всю опавшую листву нужно убрать

Большинство опытных садоводов сегодня полностью разделяют мнение, что листву необходимо убирать своевременно: в идеале – в средине осени. В опавших листьях в состоянии покоя находится множество вредителей и возбудителей болезней, которые уже в ближайшем будущем могут нанести вашему саду непоправимый вред. Но есть и такие, которые используют листовой опад для укрепления иммунитета плодовых деревьев – прививки. А вот сжигать опавшую листву не стоит: так вы, конечно, очистите свой сад от спящих паразитов, но нанесете непоправимый вред окружающей среде.

В следующем видео наш постоянный автор, ландшафтный дизайнер и телеведущая Ольга Воронова рассказывает, как убрать опавшую листву в саду правильно и с пользой.

Обрезка плодовых деревьев

В первую очередь плодовые деревья нужно очистить от сухих, сломанных и больных веток. Также желательно не оставлять на дереве веток, растущих внутрь кроны. Обрезая побеги, помните: срез должен быть ровным, максимально гладким, на нем не должно быть задиров коры. Учтите и то, что влажная среда идеальна для размножения спор древесных грибов, именно поэтому свежие срезы необходимо тщательно зачистить и обработать сначала раствором медного купороса (1 ч. ложка на 1 л воды), потом садовым варом. Теперь срез зарастет достаточно быстро, сохранив здоровье дерева.


Осенняя обрезка яблони

Обрезав все лишние и больные ветки, внимательно осмотрите деревья. Обнаружив мхи, лишайники или трутовики, незамедлительно удалите. Именно в таких укромных местечках очень любят зимовать вредители.

Если на деревьях есть ловчие пояса, перед зимой их тоже нужно обязательно убрать. Одноразовые бумажные просто сожгите, а многоразовые тканевые постирайте и уберите до прихода весны.

Обработка сада инсектицидами

Если на деревьях обнаружены грибные образования, обработайте их фунгицидами. Чтобы уничтожить садовых вредителей, обработайте растения инсектицидными препаратами.


Обработка сада инсектицидами. Фото сайта sadoved.com

Избавиться от спор болезнетворных микробов, вызывающих коккомикоз, паршу, мучнистую росу и прочие заболевания, поможет опрыскивание стволов деревьев раствором мочевины (0,5 кг мочевины на ведро воды), или раствор медного купороса (300 г препарата на ведро воды), или раствором хозяйственного мыла и кальцинированной соды (50 г мыла + 400 г соды на ведро воды). Хорошо себя зарекомендовали и готовые препараты: «Актара», «Хорус» и «Карбофос».

Различные фунгициды можно подобрать в нашем каталоге, где собраны предложения многих крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать фунгицид:

Рыхление почвы – метод борьбы с вредителями сада


Рыхлить приствольный круг лучше вилами

Отличные результаты в борьбе с вредителями сада показывает рыхление приствольного круга на глубину около 20 см, после которого вредители и их личинки, оказавшиеся в верхних слоях почвы, должны погибнуть от мороза. Рыхлить землю вокруг дерева лучше не лопатой, а вилами, так вы исключите вероятность травмирования корней дерева, особенно это касается молоденьких саженцев.

Влагозарядный полив – защита растения от пересыхания

Осень далеко не каждый год бывает дождливой, и в результате еще до наступления зимы земля в саду успевает пересохнуть. Именно поэтому влагозарядный полив играет не последнюю роль при подготовке сада к зиме. Но самое важное в этой процедуре – верно рассчитать количество воды, необходимое для каждого дерева, а также определить площадь полива.

С количеством воды нет ничего сложного: используйте 50 л на 1 м² приствольного круга. Температура воды должна быть на 5°С выше температуры воздуха. Что касается площади: деревья до 5 лет поливают, распределяя воду по окружности приствольного круга. Взрослые деревья (старше 5 лет) поливать лучше по периферии кроны. Поливают поэтапно, в идеале расходуя по 15-20 л воды за каждый час; это поможет ей разойтись в почве максимально равномерно.


Влагозарядный полив деревьев. Фото сайта dachadecor.ru

Полив возможен как в приствольный круг, так и в лунки вокруг дерева. Если вы льете воду в лунки, после полива обязательно засыпьте их, чтобы во время оттепелей в них не застаивалась вода, которая способна нанести непоправимый вред корням деревьев. После полива землю вокруг дерева лучше замульчировать торфом, перегноем или компостом.

Побелка деревьев

Кора деревьев зимой тоже нуждается в защите, и лучшей для нее будет осенняя побелка, которая убережет не только от вредителей, но и от весенних солнечных ожогов. Перед побелкой ствол дерева очищают от лишайников, мхов и отмершей коры. Белить необходимо всю нижнюю часть ствола до основания нижних скелетных веток.


Побелка деревьев необходима осенью

Используют как готовую побелку, так и приготовленную самостоятельно из 3 кг извести и 500 г медного купороса, разведенных в 10 л воды. Чтобы состав продержался на дереве как можно дольше и не смылась быстро под проливными дождями, добавьте в него 200 г столярного клея.

Выбрать готовые побелочные смеси или компоненты для них вы можете в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных садовых интернет-магазинов. Смотреть подборку смесей и компонентов для побелки.

Чем укрыть почву? Готовим растения к зимовке

Для успешной зимовки

Зима, как всегда, приходит внезапно. Вот и в этом году морозы нагрянули раньше, чем выпал снег. Но какой будет погода в ближайшие три месяца, предугадать очень сложно. Возможно, зима окажется малоснежной или вообще бесснежной. А это опасно тем, что почва может промерзнуть на очень большую глубину, погубив тем самым большую часть или даже всю корневую систему большинства культур. Заморозки (кратковременное понижение температуры) сами по себе не опасны, если снег еще не выпал: земля не успевает промерзнуть. Страшны морозы от минус 13 — 15 градусов, которые без снега держатся несколько дней подряд. Если надземная часть приспособилась выдерживать сильную стужу, то корни (даже у зимостойких культур) в таких условиях погибают. А если вымерзнут корни, растение уже не сможет восстановиться, за счет корневой поросли в том числе.


Приступать к укрытию надо, когда почва промерзнет на глубину 3 — 5 см. Если поспешить, то растения могут выпреть или поразиться грибковой инфекцией. Чтобы зимовка была успешной, любое многолетнее растение должно без укрытия пережить мороз минус 4 — 7 градусов. Ведь вся верхняя, надземная часть работает как индикатор, который «рассказывает» корневой системе, что там наверху происходит и к чему нужно готовиться.

Читайте также:  Агротехника лука репчатого. Как вырастить крупный здоровый лук!

Очень часто зимой растения погибают не столько от сильных морозов, сколько от температурных «качелей» во время оттепелей. Именно неустойчивая погода с резкими перепадами провоцирует чрезмерное промерзание и переувлажнение почвы.

Погибнуть может и укрытое растение. Ведь укрытие не панацея, а только один из методов, помогающих повысить зимостойкость растений. Оно нужно для того, чтобы защитить посадки от сильных морозов, резких перепадов температур, солнечных ожогов, разлома кроны от налипшего снега, оледенения и иссушающих ветров.

Вопрос, чем и как укрывать растения на зиму, остро встает перед каждым садоводом. Специальных укрывных материалов для растений немало, но это не значит, что, замотав кусты, деревья или цветы толстым слоем плотной ткани, можно не волноваться. Растения в отличие от нас — не теплокровные существа. И если мы можем согреться, надев на себя шубу, то их укутывать бесполезно. Зимой тепло поступает от земли, и, чтобы в укрытии была комфортная температура, необходимо уменьшить теплопотери за счет теплоизолирующих материалов. И чем ниже укрытие, тем в нем теплее.


В первую очередь надо утеплить посадки текущего года. Они наиболее уязвимы, поскольку могли не успеть как следует укорениться. Прикустовые и приствольные полосы плодовых деревьев и ягодных кустарников обязательно засыпьте толстым (15 — 20 см) слоем перегноя. Утепляя сад, не забудьте про клубничную плантацию. Некоторые просто заливают ее водой, буквально вмораживая садовую землянику в лед. Решение несложное, но ненадежное: первая оттепель все превратит в воду. Можно на грядку набросать побольше еловых лап или хвороста для лучшего задержания снега или расстелить нетканый укрывной материал. Такая защита сработает, и земляника будет надежно защищена в бесснежную зиму. Малину же нужно связать пучками, которые затем пригнуть к земле, чтобы кусты не распрямились.

Материалов, которые могут послужить зимним укрытием для растений, немало. И у каждого из них — свои плюсы и минусы. Неправильно выбранный защитный «кокон» приведет к вымерзанию корневой системы, гибели посадок и отсутствию урожая.


ЕЛОВЫЙ и СОСНОВЫЙ ЛАПНИК заслуженно считается одним из лучших укрывных материалов. Он не только прекрасно задерживает снег, но и защищает от сильных морозов, холодных ветров, мокрого снега и ледяных дождей, а также вездесущих грызунов. Кроме того, лапник не накапливает, как листья, влагу и хорошо пропускает воздух. Он не повышает морозостойкость, но под его надежной защитой создаются идеальные для зимовки растений условия. Так не только превосходно сглаживаются перепады температур, но и теряют свою губительную силу обжигающие лучи зимнего солнышка. Да и температура под ним не опускается ниже минус 5 градусов даже в тридцатиградусный мороз.

Но если в округе нет леса, то где взять лапник? И еще: заготавливать еловые и сосновые лапы разрешено только с уже срубленных деревьев, находящихся в местах плановой рубки леса или санитарной чистки. Наконец, вместе с принесенным из леса лапником легко занести на свой участок различных вредителей и даже инфекцию. Поэтому перед тем, как запастись им, присмотритесь к соснам и елям: здоровы ли они? Если иглица ржавая и пожелтевшая, а кора с небольшими черными наростами и голыми участками, то брать такие лапки нельзя — они больны. Минус лапника еще и в том, что он одноразовый. Да и полностью собрать по весне хвою, осыпавшуюся с еловых веток, получится едва ли. Между тем она увеличивает кислотность грунта. Да, в малых дозах это некритично. Но растениям–кальцефилам (предпочитающим щелочные почвы) и такой минимум навредит.


ХВОРОСТ не столько сохраняет тепло, сколько помогает задержать снег, который, собственно, и служит защитой от мороза. Он не мешает воздухообмену и не гниет во влажную погоду. Хворост удобно использовать в регионах со снежными зимами. Плотно уложенные вязанки можно использовать и в качестве ветрозащитного заграждения, и для снегозадержания. Но если морозы пришли без снега, от такого укрытия пользы будет немного.

Неплохой укрывной материал и ОПАВШАЯ ЛИСТВА. Она надежно защищает почву от холодов и служит прекрасной пищей дождевым червям, которые, в свою очередь, повышают ее плодородие. Но именно в листве очень любят устраивать свои гнезда мыши. Причем листву нужно правильно заготовить.

Мокрыми листьями ни в коем случае нельзя укрывать посадки. Слежавшаяся сырая листва не пропускает воздух и удерживает влагу — в результате растение под ней погибает. В мороз она превращается в ледяную корку, а во время оттепелей преет. Для укрытых таким образом растений это верная гибель. Плесень, гнили, зловредные бактерии, личинки вредителей — это неполный перечень того, что может приютить укрытие из листвы.

Поэтому чаще всего сухие листья используют для защиты растений не отдельно, а как часть более сложной утепляющей конструкции. К примеру, сооружают над растением основу–шалашик из кольев или досок, наполняют его листвой и накрывают все это каким–нибудь водонепроницаемым материалом, не забыв продумать вентиляцию.

Еще один минус использования листвы в качестве укрывного материала — ее весенняя уборка: утомительное занятие, отнимающее много сил и времени. Чтобы этого избежать, собранные сухие листья сразу складывайте в сетчатые мешки с мелкими ячейками (в таких продают морковь, лук и другие овощи) и укрывайте растения прямо этими мешками. Весной же всего за несколько минут вы разберете импровизированные укрытия.

Хороший укрывной материал — СОЛОМА. Она хорошо защищает от холода и задерживает снег. Но, как и листья, накапливает влагу и намокает. Солому надо использовать только сухую и обязательно защитить ее от влаги. Если зима окажется теплой и сырой, под воздействием влаги рыхлая солома может уплотняться, слеживаться, образуя пласты. Порой они преют, загнивают, поражаются плесенью. Естественно, для растений, укрытых таким материалом, это чревато большими проблемами. В соломе любят гнездиться мыши и другие мелкие грызуны, зимуют вредители и растительные патогены (грибки, микробы, вирусы).


Если солома в избытке, а другого укрывного материала нет, то лучше изготовить из нее соломенные маты или снопы. Они легкие и не давят на растения. Под ними культуры остаются сухими. Да и тепло при заморозках хорошо держится. Вода же по их поверхности (по принципу соломенной крыши) скатывается, не попадая внутрь. Но весной земля под соломой долго не оттаивает. Сквозь слой соломенного одеяла солнечные лучи не могут достигнуть почвы и прогреть ее, растопив лед. Поэтому убирать соломенное укрытие надо как можно раньше.

Используют для зимнего укрытия также СУХИЕ СТЕБЛИ РАСТЕНИЙ. По существу, это та же солома со всеми ее достоинствами и недостатками. Только важно учесть: не всякий стебель можно использовать для укрытия. Он должен быть сухим, здоровым (подгнившие, заплесневевшие, пораженные болезнями использовать нельзя) и без семян.

Востребована в качестве укрывного материала и МЕШКОВИНА. Ею обвязывают стволы молодых деревьев, затеняют хвойные, уберегая от солнечных ожогов, укрывают розы и другие теплолюбивые растения. Раньше мешки шили из натуральных тканей — сейчас в ходу все больше синтетические, да еще и с полиэтиленовой «подкладкой». От воды они, конечно, защищают, но растения под ними лишены нормального воздухообмена, а это чревато выпреванием. Впрочем, традиционная мешковина тоже не без недостатков. Она не только пропускает влагу, но и впитывает ее. В сырую погоду ткань сохнет плохо и в мороз превращается в ледяной панцирь, что для укрытых растений совсем не полезно. Под сырой тканью создается благоприятная среда для развития гнилей и плесени и нарушается воздухообмен. Все вместе это может привести к гибели растений.

Чаще всего для укрытия используются старые мешки, в которых раньше хранились овощи. Если они не были должным образом обработаны, на них могли сохраниться возбудители различных инфекций. И даже при хранении чистых мешков в помещениях с повышенной влажностью на ткани иногда начинает развиваться патогенная микрофлора.

Отличный материал для теплоизоляции — ОПИЛКИ. Правда, засыпать ими растение полностью не стоит: хватит и мульчирования почвы. Но влажные опилки слеживаются и преют. Поэтому их надо укладывать так, чтобы они не касались побегов растений. Чем мельче опилки, тем лучше они впитывают влагу. Во время оттепелей сырые опилки уплотняются, а на морозе образуется корка, не пропускающая воздух. Как и хвоя, они способны влиять на кислотность почвы. Для некоторых культур это может быть критичным. Как и солома, они препятствуют прогреванию почвы, и, если в ваши планы не входит задержать развитие растений, такое укрытие стоит убирать как можно раньше.


ТОРФ — хороший теплоизолятор с определенными оговорками. Во–первых, это не совсем «подручный материал» — если только у вас он был припасен заранее. Во–вторых, полноценного укрытия из него, пожалуй, все же не получится, а вот для окучивания или мульчирования подойдет отлично. Но торф влияет на кислотность почвы, поэтому так же, как хвоя и опилки, подходит не для всех растений. А еще торф хорошо впитывает влагу, после чего уплотняется, теряя часть своих теплоизолирующих свойств. И если при укрытии торфом грядок с подзимними посевами и посадками это некритично, то при окучивании многолетников может оказаться нежелательным.

Появление НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ существенно облегчило нашу жизнь. Агроволокно условно защищает растения от стужи. Зато оно великолепно страхует от высыхания, ветра и зимнего солнца, создавая микроклимат. Надо лишь выбрать материал поплотнее — от 80 г на 1 кв. м. Изначально нетканые материалы разрабатывали для стран с теплыми и малоснежными зимами. В наши же суровые зимы, когда оттепели чередуются с сильными морозами, использовать подобные укрытия нужно очень осторожно. Может получиться так, что всю зиму растение простоит в мокром и холодном одеянии. А сильные и холодные ветры и морозы его легко превратят в ледяной панцирь. Чтобы избежать всех этих негативных последствий, соорудите каркас, на который и натянете агроволокно.

ОБРЕЗКИ ДОСОК, КУСКИ ШИФЕРА, РУБЕРОИД, ДЕРЕВЯННЫЕ ЯЩИКИ — все это вполне можно использовать для сооружения зимних укрытий. В той или иной мере они могут задерживать снег, но все же основная их функция — служить каркасом. Под этим сооружением сохраняется воздушная прослойка, предохраняющая растения от непосредственного контакта с утеплителем (который может намокнуть или покрыться льдом), и в этом плюс. Но многие стройматериалы содержат вредные химические соединения. И это уже существенный минус. Скажем, не стоит использовать для укрытия ЦСП (цементно–стружечные плиты), обрезки гипсокартона, ДВП. Из–за большого содержания смол под вопросом и рубероид. Некоторые из этих материалов не пропускают не только влагу, но и воздух. И тогда вреда от такого укрытия может оказаться больше, чем пользы. Как и при использовании полиэтиленовой пленки, влажность под которой сильно увеличивается.

Несмотря на все достоинства укрывных материалов, самый лучший теплоизолятор, конечно же, СНЕГ. Может показаться, что от него зимой никакой пользы для растений нет. Он холодный, поэтому вроде бы и посадки должен холодить. Но, как ни странно, снег очень хорошо согревает растения. Не сам по себе, конечно же. Но благодаря своей структуре он не пропускает к почве более холодные потоки воздуха. То есть, накрывая растения, снег охлаждает их, но спасает от еще более сурового холода. Под толстым снежным покровом растения без потерь переносят даже самые сильные морозы. Одна беда: материал этот весьма ненадежен — то поздно выпадет, то растает среди зимы. Если бы слой рыхлого снега лежал на участке всю зиму, об укрытиях можно было бы не беспокоиться.

Чтобы повысить эффективность защиты, лучше всего набрасывать снег на растения, уже укрытые листвой, лапником или хворостом. Тепло сохраняется лучше, если использовать рыхлые материалы, а в самом укрытии должны быть воздушные прослойки. Сооружая каркас, делайте его невысоким, чтобы снег мог его максимально укрыть. Чем ниже расположено укрытие, тем в нем теплее, поскольку зимой растения подогревает только земля. А чтобы ветер не носил снег по всему участку, продумайте снегозадержание. Чтобы увеличить высоту снежного покрова на участке, расставьте вокруг яблонь и грядок (особенно земляничных) небольшие щиты из фанеры, досок или полиэтиленовой пленки.

Каким бы идеальным утеплителем в зимнем саду ни был снег, и у него есть свои минусы. Мокрый снег — ненадежное укрытие. Он покрывается коркой, под которой растения без доступа воздуха задыхаются, преют и погибают. Чтобы разрешить эту проблему, надо просто вовремя разрушить наст.

Как видим, идеального укрывного материала, наверное, нет. Но защитить растения от зимних холодов, солнечных ожогов и грызунов нам вполне по силам.

Поздней осенью, в предзимье и в бесснежные морозы опасно:

Читайте также:  Работы в весеннем саду. Чем можно обработать сад от болезней и вредителей ранней весной?

• поливать растения теплой водой;

• класть неперепревший навоз, который будет повышать температуру почвы;

• брызгать «Эпином» или «Цирконом».

Все эти мероприятия могут разбудить растения, входящие в состояние зимнего покоя. И тогда часть побегов и почек выйдет из спячки. А попав под мороз, тут же погибнет.

В бесснежные морозы полезно лишний раз проверить и укрепить все без исключения укрытия. Сухая морозная погода обычно сопровождается сильным ветром, который может сломать даже надежно установленный каркас или сдуть покрытие. И надо использовать все возможности для защиты участка от иссушающего ветра.

При высоте снега 1 м и больше температура на поверхности почвы редко опускается ниже минус 5 — 7 градусов. Поэтому очень важно, чтобы снежный покров не нарушался и холодный воздух не проникал к земле.

Укрытие растений на зиму – развенчиваем мифы

Добавление статьи в новую подборку

Неправильно выбранный защитный “кокон” для растений, а главное – его неверное использование приводят к вымерзанию корневой системы, гибели посадок и отсутствию урожая. К сожалению, не все задумываются о том, как правильно укрывать растения на зиму.

Климат в последние годы становится все более непредсказуемым. Некоторые дачные культуры средней полосы нуждаются в надежном укрытии и не всегда могут перезимовать благополучно. Однако часто в стремлении излишним образом уберечь растения дачники совершают ошибки и активно поддерживают мифы, связанные с утеплением садовых и огородных растений. Сегодня мы поговорим о самых распространенных мифах и постараемся развенчать их.

Миф 1. В укрытии нуждаются абсолютно все растения на участке

Любое растение обладает свойством адаптироваться к условиям окружающей среды и климату. Если вы не выращиваете совсем уж экзотические растения, “гостей из южных стран”, то в большинстве случаев можете не волноваться – другие многолетники перенесут зимние морозы и понижение температуры. Большинство растений районированы, т.е. “закалены” и подготовлены для произрастания в той местности, в которой вы их выращиваете. В основном в укрытии нуждаются нежные многолетние растения, к которым в первую очередь относятся:

  • розы (почти все виды, за исключением парковых);
  • клематисы;
  • хризантемы;
  • лилии;
  • садовые пионы;
  • рододендроны;
  • лаванда;
  • виноград;
  • молодые туи возрастом до 5 лет.

Выбирайте для посадки поздние и зимостойкие сорта – так растения не вымерзнут с большей вероятностью

Миф 2. Укрытие растения – гарантия его успешной зимовки

Одна из самых драматичных картин, которая встречает дачников, приехавших на участок весной – это растения, не перенесшие зиму. Причем, к удивлению многих владельцев участков, оказывается, что пострадали как укрытые, так и незащищенные растения. Дело в том, что основной враг дачных культур – это не сильный холод, а перепады температуры. Особенно часто такие изменения наблюдаются в осенне-весенний период, когда заморозки сменяют оттепели. В это время происходит накопление влаги в почве и ее промерзание. Как следствие, корневая система выпревает, загнивает, промерзает, покрывается трещинами и открывает дорогу для болезнетворных микробов. Поэтому все мероприятия по подготовке растений к зиме не ограничиваются созданием укрытия, готовить посадки к зиме нужно комплексно. Начинать нужно с выбора правильного места для посадки, учитывающего уровень залегания грунтовых вод, освещения и розы ветров. Также следует правильно поливать, регулярно подкармливать и обрезать растения.

Чем ниже расположено укрытие, тем в нем теплее, поскольку зимой растения подогревает только земля

Миф 3. Низкорослые растения достаточно окучить землей

Низкорослые культуры или оставшиеся после обрезки побеги нуждаются только в небольшом земляном холмике. Так считает большинство дачников, но это только половина правды об укрытии на зиму невысоких культур. От сильного мороза “земляной холм” практически не защищает, но зато активно отводит влагу во время весенних паводков, предотвращая намокание корневой системы. Для создания тепловой подушки вместо земли с участка следует использовать перегной. Он более рыхлый, не слеживается, а теплоизоляция у него выше, чем у обычной земли. И все-таки даже такое укрытие нужно рассматривать лишь в качестве дополнительного, не пренебрегая установкой поверх кустов роз и других растений защитного шалаша.

Слой перегноя или торфа над растением должен составлять 15-20 см

Миф 4. Лапник и опавшая листва – самое лучшее укрытие для растений

Еловый лапник и листовой опад часто упоминаются в качестве самого лучшего укрывного материала для растений. И в этом есть большая доля правды – они действительно хорошо справляются не только с защитой растений от холода, но и с другими функциями. В частности, сосновый или еловый лапник:

  • защищает растения от мокрого снега, дождя и холодного ветра;
  • над растениями формируется теплая воздушная вентилируемая прослойка;
  • укрытие лапником предохраняет культуры от солнечных ожогов и резких перепадов температур;
  • оберегает растения от грызунов.

Но при этом не забывайте о недостатках елового лапника:

  • заготовить достаточное количество лапника проблематично;
  • в процессе заготовки можно нарушить законодательство о защите лесных насаждений;
  • вместе с лапником на участок можно занести вредителей и болезни.

Перед сбором лапника нужно убедиться в том, что на растение нет желтых и сухих иголок – это зачастую является признаком серьезной болезни.

При укрытии лапником температура под ним не опускается ниже –5°C даже в тридцатиградусный мороз

Применение в качестве укрывного материала опавшей листвы также довольно популярно. Но дачники обычно не убирают листву, опавшую с плодовых деревьев и кустарников. Она быстро разлагается и предохраняет растения от первых заморозков. Однако так ли эффективна осенняя листва в долгосрочной перспективе? Дело в том, что долго не гниют только листья дуба, каштана, клена и березы. В них же любят устраиваться на зимовку мыши и другие грызуны. Поэтому использовать можно только сухую листву и при этом желательно, чтобы она вылежалась в течение нескольких месяцев, а то и целого года. Листву обычно заготавливают заранее, укладывая ее в мешки и сохраняя таким образом в течение некоторого периода времени.

Миф 5. Нетканый материал защитит растения от любых невзгод

Укрывные синтетические материалы быстро завоевали любовь дачников, и их стали активно применять для защиты различных культур не только от холодов, но и от сорняков и для сохранения влаги. К сожалению, плотные материалы иногда играют с дачниками злую шутку. Изначально их разрабатывали для стран с теплыми и малоснежными зимами. Но когда их стали использовать в условиях перепадов температуры, выяснилось, что с приходом весны растения стали гибнуть. Особенно плохо переносили зиму под укрытием хвойные растения и декоративные туи. Из-за перепадов температуры они оказывались в ловушке из ледяного панциря, в который превращалось их укрытие. Как следствие, садоводы разочаровывались в новом материале и переставали его приобретать.

Рано укрывать растение не стоит, оно в любом случае должно немного закалиться при температуре до –5°C

Это происходило из-за того, что хвойные заботливо укутывали в непроницаемый материал полностью. Набросьте пленку на верхнюю часть дерева, укрыв ею примерно 1/3 ствола. Но даже в этом случае не фиксируйте ее жестко, а организуйте нечто вроде “вигвама”. Иголки не будут соприкасаться с промерзшей пленкой и смогут дышать. Также укрытие защитит дерево от солнечных лучей, особенно коварных при оттепелях.

Нижнюю часть дерева в этом случае укройте снегом и уложите поверх лапник. Укрыть растение нетканым материалом полностью можно ближе к началу-середине марта, когда весь снег растает.

А какие приемы используете для укрытия растений в саду вы? Поделитесь своими идеями и наблюдениями, причем как положительными, так и негативными. В первом случае мы с читателями сможем порадоваться за вас, а во втором – вместе попытаемся найти способы решения проблем с зимним укрытием.

Подготовка сада к зиме: Что нужно сделать осенью

1. Подкормить

Что нужно сделать в саду осенью? Обязательно подкормить деревья.

Зачем это нужно. Осенью растения запасают на зиму питательные вещества. И чем больше они их накопят, тем проще им будет переносить неблагоприятную погоду. Однако в это время в почве очень мало питательных веществ – все было использовано летом. Поэтому осенние подкормки надо делать обязательно.

Как это сделать. Для каждого плодового растения существуют свои время и нормы подкормок (дозы указаны на 1 растение).

Яблони и груши удобряют сразу после уборки урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия.

Сливу и алычу – после сбора плодов: 3 ст. ложки суперфосфата и 2 ст. ложки сульфата калия.

Вишню и черешню – в конце сентября: 1 стакан суперфосфата и 3 ст. ложки сульфата калия.

Смородину – в конце сентября – начале октября: 0,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия.

Крыжовник – в конце сентября – начале октября: 1,5 ст. ложки суперфосфата и 4 ст. ложки сульфата калия.

Еще полезно присыпать приствольные круги перегноем или компостом – они тоже повышают зимостойкость растений. Под ягодники органику закладывают каждый год, а под плодовые деревья – раз в 3 – 4 года.

Но ни в коем случае нельзя вносить осенью минеральный азот и свежий навоз! Они затягивают вызревание древесины, что сильно понижает зимостойкость.

2. Полить

Зачем это нужно. Именно вода разносит по растениям питательные вещества, которые помогают пережить суровые зимы. Поэтому в саду надо обязательно провести влагозарядковый полив.

Как это сделать. Делают его в октябре, когда опадут листья. Почву в это время надо промочить на глубину 40 – 60 см. Чтобы этого добиться, под каждое растение надо вылить: на песчаных почвах – 4 – 5 ведер воды, на суглинках – 6 – 7, на глинистых – 8 – 9.

Влагозарядковый полив надо делать обязательно, даже если идут дожди!

3. Подлечить

Зачем это нужно. Почему осенью? Да, всевозможные незваные гости досаждают нам обычно весной и летом, осенью-то их нет. Но именно в конце сезона бороться с ними проще всего – они уходят на зимовку и не способны улететь или уползти от вашего гнева.

Как это сделать. Первым делом надо собрать все опавшие плоды и те, что остались висеть на деревьях в зиму. Причем не просто собрать, а еще и сжечь! Или закопать глубоко в почву – на 50 см, не меньше.

Затем надо сгрести все опавшие листья. Если вредителей и болезней летом было немного, листья можно уложить в компостную кучу. Но помните: их слой должен быть не более 10 – 15 см, а поверх надо обязательно насыпать толстый слой земли или торфа (не менее 30 см). Только в этом случае весной следующего года споры грибов и вредители не смогут выбраться наружу и погибнут.

Если вредителей и болезней много, то листья надо сгрести и сжечь! А вот золу от них можно смело использовать – это прекрасное удобрение.

И только в том случае, если вредителей в саду нет (а это бывает крайне редко), а в наличии только болезни, листья можно не сгребать, ведь сначала это прекрасная мульча, а потом (когда они начнут разлагаться) еще и отличное органическое удобрение! А споры болезней убить очень просто: надо опрыснуть опавшую листву мочевиной (500 – 800 г на 10 л воды).

Следующий шаг – очистить штамбы и толстые ветки взрослых деревьев от мертвой коры. Все личинки и коконы снять. Но перед тем как приступить к работе, расстелите под деревом ткань или бумагу, чтобы потом весь мусор и вредителей можно было собрать и сжечь.

Если на дереве есть лишайники, их надо соскоблить деревянным скребком. Трутовики убирают с помощью ножа и стамески.

Штамбы и скелетные сучья, пораженные болезнями, необходимо зачистить острым ножом до здоровой древесины, затем продезинфицировать раны медным купоросом (10 г на 1 л воды) и замазать тонким слоем садового вара.

Если пострадавшие ткани кольцом охватывают ветви, их вырезают и сжигают. А если поврежден ствол, то удаляют все дерево.

Все сухие и увядающие, с утолщениями, вздутиями, с растрескавшейся корой ветви и побеги сразу вырезайте и сжигайте!

У вишни как можно чаще удаляйте поросль – на ней питается тля.

И наконец, под деревьями и ягодными кустарниками надо перекопать почву (за исключением растений, например облепихи, у которых корни расположены близко к земле – в этом случае почву просто рыхлят на 2 – 3 см). Комья земли разбивать не надо – оставьте их в зиму. Именно в них окажется большинство вредителей. И когда настанут морозы, они погибнут. Это один из важных этапов подготовки сада осенью.

Ссылка на основную публикацию